Нужны общие советы по диагностике-ремонту Toyota 1С, видимо, с прогоревшим клапаном Опции

[dissector]

на ебее есть, но это раритет, со всеми последствиями. с 2с я б не ставил, лучше ковырять 2с .

[Торонага]

не понял что-то, какие есть проблемы с прокладкой ГБЦ на 1С?
по крайней мере они доступны для заказа извне и набором, и индивидуально, неужто в городе нету?

ссылка доступна только зарегистрированным вот чисто одна,
вот комплект - ссылка доступна только зарегистрированным

Сообщение отредактировал Торонага - 9.6.2015, 2:00

[Гидр]

Торонага, да как бы есть одна, только не металлическая, а металлоасбест, неоригинальная. Я очкую. Завтра проеду ещё в пару точек, но сильно сомневаюсь: двигатель очень древний. А заказ - это хорошо, но долго. Но если в той же Подзамену дня за три привезут - закажу у них.

Расчёты показывают следующее. Ход поршня 1С 85 мм, диаметр 83 мм, степень сжатия 23:1. Вычисляем объём камеры сгорания V. Отношение общего объёма при поршне в НМТ V1=V+85*3,1415*(83/2)^2=V+459901,6755 к V составляет 23, откуда

23=(V+459901,6755)/V
22V=459901,6755
V=20904,6216 куб.мм.

Теперь предположим для простоты, что отверстие под цилиндр в прокладке круглое и в прокладке для 2С составляет столько же, сколько диаметр поршня, т.е. 86 мм. Итак, установив такую прокладку, толщиной 1,5 мм (измерял в обжатом виде) получаем увеличение объёма камеры сгорания на

Vдоп=1,5*3,1415*(86^2-83^2)/4
Vдоп=597,2953 куб.мм.

Камера сгорания увеличилась в

(V+Vдоп)/V=(20904,6216+597,2953)/20904,6216=21501,9169/20904,6216=1,028 раз, т.е. на 2,8%.

Степень сжатия составила:

(V+Vдоп+459901,6755)/(V+Vдоп)=(21501,9169+459901,6755)/21501,9169=22,3888 против 23, т.е. 97,34%.

Внимание, вопрос. А реально прям недостаточно будет? Ну для нагрева воздуха и так сказать всего этого процесса горения?... Начинают закрадываться некоторые подозрения, что и пофиг.

[Гидр]

Теперь о матчасти. Открыл Википедию:

Цетановое число — характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси (т.е. свежего заряда) (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения). Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.

Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам, цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.

Читал-перечитывал, особенно выделенный жирным кусок, - сломал мозг: "резко возрастает задержка горения и скорость нарастания давления" - как будто закон какой открыл... Видимо, это переводится на русский как "горение замедляется и давление газов начинает нарастать слишком поздно для нормальной работы". Аналог позднего зажигания в бензинке.

В общем если теоретически допустить, что у нашего топлива цетановое число ниже, чем рассчитано для японок, в том числе и для таких старых, и горит оно хуже, то выходит, что понижение степени сжатия ничего положительного не даст.

Никто не мешает повернуть ТНВД на "пораньше", только "пораньше" мы получаем менее высокую температуру сжатого воздуха... конечно, это всего лишь теоретические измышления, т.к. если температура будет в пределах диапазона, когда топливо стабильно воспламеняется, то и пофиг, а если, к примеру, на границе этого диапазона, то не пофиг. В общем мой мозг сломан.

Сообщение отредактировал Гидр - 9.6.2015, 11:24

[Гидр]

Почитал Микроб на тему о том, какую прокладку народ ставит - металлоасбест или металл, как в оригинале.

Так вот, 99% постов - мусор. Народ ТАКУЮ ЧУХНЮ пишет, страшно представить. Про то, что ГБЦ, которая сошлифована до выемок между сёдлами клапанов, надо уже на помойку. Интересно, как человек себе представляет ГБЦ на 1/2С, сошлифованную до этих выемок. Он эти выемки в глаза-то хоть видел?

После этого вообще не хочется читать форумы.

Блин, это я чухню пишу. Полную Перед глазами стоит камера сгорания бензинки, где сёдла клапанов и промежутки между ними утоплены А здесь-то плоскость и сразу выемка. Шлифовка сразу начинает откушивать и от выемок.

Всё, это башка уже не работает от столкновения с новой инфой Поехал искать прокладку [attachment=221957:facepalmm.gif]

Сообщение отредактировал Гидр - 9.6.2015, 13:37

[Гидр]

Прокладка нашлась, оригинал!!! В "Тойоте" - неожиданно вменяемый ценник 2,5 рубля. (А вот колпачки - по невменяемому - 400/шт.).

Уф.

Теперь вопрос вопросов. Народ пишет, что ставят на спрей-лак с какой-то там медью. А без него типа есть риск, что попрут газы. В книжке о лаке ни слова. Головку я, естественно, притру, блок трогать не буду. Вопрос - есть смысл в лаке, или нет?

П.С. Обычные прокладки я всегда ставил без лака, тем более что они в основном идут из какого-то хитрого материала, покрытие на ощупь как силикон, в общем явно обожмётся где надо. А тут - металлическая...

Сообщение отредактировал Гидр - 9.6.2015, 15:17

[Miggrish]

Гидр, я на 2СТ сажал прокладку на лак специальный для прокладок (но не спрей), коричневая такая бутылочка, на 100 мл. примерно... тоже по совету знакомых людей, и большинство из которых в той или иной мере связанны с ремонтом ДВС (кто-то на СТО работает(ал), кто-то сам не один раз уже перебирает)... наносил лак на блок , потом сажал прокладку, затем сверху на прокладку слой и затем уже башку ставил. Естественно надо лак немного подержать, а потом уже укладывать прокладку и ГБЦ.
И наносить конечно не до одури слой, а так, немножко =) (Понятно, что с герметиком автомобильным ты работал не один раз, вот точно так же и с лаком). Лишнее все равно выдавливается и оооочень долго сохло, по крайне мере у меня =))
Делал такую процедуру два раза, могу сказать. что после вскрытия, лак тооооненьким слоем был по всей площади прокладки, блока и ГБЦ. Снимался потом не так сложно, но и не очень легко =)

Сообщение отредактировал Miggrish - 9.6.2015, 16:11

[Miggrish]

Да, лак этот в магазинах нашего города покупал, помоему даже в ШМ на Траспортной

[Faust]

в ШМ самый левый отдел - там точно есть, да и в принципе не дефицит - коричневый бутылек и этикетка с головой индейца

[Гидр]

Miggrish, у меня Перматеховский шеллачный... только он густой, его хрен намажешь тонко, пока домажешь до конца - начало уже колом высохнет. А толсто мазать - не бутерброд же с маслом...

да, тот самый с головой индейца у меня и есть.

блин, чем бы разбавить его

Сообщение отредактировал Гидр - 9.6.2015, 16:31

[Jumanji]

Гидр, его можно потихоньку нормально тонким слоем размазать, либо он у тебя уже старый.

[Miggrish]

Гидр, скорее всего он действительно у тебя старый уже... я почему второй пузырек покупал, в первом еще лака много, но свойства свои уже начал терять и стал густым, поэтому купил второй, там цена то была что-то около 150-200 рублей, сейчас конечно поболя будет...

[Jumanji]

Сажай на Шэ лак!

[Гидр]

Собрал двигатель, завёл, прогрел, долил тосол. Как определить, не идут ли газы в систему охлаждения? Всегда слышал про то, что надо просто поставить в горловину радиатора воронку и наблюдать, не идут ли пузыри. Я так и сделал, на ХХ тосол стоит совершенно спокойно и никаких пузырей нет, а стОит поднять обороты и подержать - немного взбубулькивает периодически. Но ведь крышки на радиаторе нет (воронка стоит), давления в системе тоже нет, точка кипения ниже, а процесс кипения начинается не строго с определённого градуса нагрева, а постепенно. Сижу ломаю голову, кто что скажет на эту тему?

[Faust]

я скажу, что воздух выходит - когда ты его окончательно выгонишь, тогда и проверять - кипеть не должен. сколько ни проверяли - без нагрузки - хоть на холостых, хоть при работе дросселем не кипит, только уровень жижи может слегка играть.
можно еще резиновое изделие №2 натянуть на горловину радиатора и смотреть надувается или нет

[Гидр]

понял

блин, я ещё термостат забыл снять проверить... ёпт, опять тосол сливать...

[Kozmazzz]

Гидр, Ну термостат сверху стоит, весь сливать не надо.
А вот по позырям, скажу из своего опыта:
1) На 4д56 пузырей не было при разваленной башке, а вот дыма белого из выхлопной хватало ппц было, особенно после работы на холостом при резком газе.
2) На спортаже(маздовская бензинка) при пробитой прокладке так же пузырей не было, дым был, и текло со всех щелей.

Изделие номер 2 не натягивал. Хотя интересный метод, надо будет попробовать))

И про точку кипения, езжу уже который год без резинового кольца на пробке радиатора, т.е. давления в системе нет, ничего не кипит...

Сообщение отредактировал Kozmazzz - 18.6.2015, 16:07