Полная версия этой страницы: Форумчане, помогайте!
Здравствуйте! Вообщем отец на работе получил Кержака на базе Газели, двигатель стоит ЗМЗ-406 (инжектор), при перегоне начались проблемы (гнал с Анадыря в с.Марково 526км), загорелся чек, холостые стали пропадать, потом вообще упали и двигатель заглох, притащили домой, поставили в теплый бокс, смотрели топливку, бензонасос (ничего интересного не нашли), дошли до компа и увидели что с него выскочила фишка, поставили назад и все заработало. Сейчас все повторилось, только теперь фишка на месте(кажется что и первый раз не в ней дело было), ездили на нем две недели каждый день, в поселке сечас наводнение и отец передвигается на нем, 2 раза плавал (явно проблема не в этом). Говорит когда глохнет, кажется что не хватает бензина. может кто сталкивался с такой проблемой? Я в интернете нашел как делать самодиагностику, сказал ему, завтра будет пробовать.
Машина новая? В интернете есть бесплатная программа для диагностики Газелей с любыми моторами. Только не знаю, чем к машине подключать.
Чем могу - помогу...
(с) Компоненты, отказ которых приводит к включению контрольной лампы неисправности двигателя:
• Блок управления двигателем
• Датчик расхода воздуха
• Датчик атмосферного давления
• Датчик температуры воздуха на впуске
• Датчик температуры охлаждающей жидкости:
• Датчик положения дроссельной заслонки
• Кислородный датчик
• Форсунки
• Катушки зажигания и силовые транзисторы
• Датчик детонации
• Датчик положения коленчатого вала двигателя
• Датчик положения распределительного вала
• Электромагнитный клапан EGR
• Электромагнитный клапан управления продувкой абсорбера
• Датчик скорости движения автомобиля
• Регулятор холостого хода
• Иммобилайзер
• Датчик аварийного давления гидроусилителя рулевого управления
... хотя ГАЗель - вещь мне доселе незнакомая. Только внешние черты...
(с) Компоненты, отказ которых приводит к включению контрольной лампы неисправности двигателя:
• Блок управления двигателем
• Датчик расхода воздуха
• Датчик атмосферного давления
• Датчик температуры воздуха на впуске
• Датчик температуры охлаждающей жидкости:
• Датчик положения дроссельной заслонки
• Кислородный датчик
• Форсунки
• Катушки зажигания и силовые транзисторы
• Датчик детонации
• Датчик положения коленчатого вала двигателя
• Датчик положения распределительного вала
• Электромагнитный клапан EGR
• Электромагнитный клапан управления продувкой абсорбера
• Датчик скорости движения автомобиля
• Регулятор холостого хода
• Иммобилайзер
• Датчик аварийного давления гидроусилителя рулевого управления
... хотя ГАЗель - вещь мне доселе незнакомая. Только внешние черты...
советую набится с гаражом УВД. там уже съели этого г....
машина новая, пробег был 5 тыс.км вроде. dissector не понял ваше вторую часть сообщение, что они там съели?
Самое интересное, что когда газ отпускаешь, обороты начинают скакать, но через секунд 20 выравниваются, но стоит газануть как опять начинает глохнуть. Сегодня говорит, перестали работать поворотники (предохранителе целые) и перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора, может где что намокло, т.к. говорю плавал 2 раза и по воде ездит 4 дня. Почитал форумы, один пишет что такое было, из-за плохо прикрученной массы, второй, что не работает датчик температуры, тем самым дает не верную информацию компьютеру.
Я считаю, что проблема где-то в дросселе (и все что с ним связано), так как говорит, что как будто не хватает ему топлива!
Самое интересное, что когда газ отпускаешь, обороты начинают скакать, но через секунд 20 выравниваются, но стоит газануть как опять начинает глохнуть. Сегодня говорит, перестали работать поворотники (предохранителе целые) и перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора, может где что намокло, т.к. говорю плавал 2 раза и по воде ездит 4 дня. Почитал форумы, один пишет что такое было, из-за плохо прикрученной массы, второй, что не работает датчик температуры, тем самым дает не верную информацию компьютеру.
Я считаю, что проблема где-то в дросселе (и все что с ним связано), так как говорит, что как будто не хватает ему топлива!
To dissector: Эскудо помнишь?
To max93: Пусть проверят клапан холостого хода. На хантере что то подобное было тыщу лет назад. Деталей не помню, но загнулся клапан на новой машине с пробегом тысяч восемь, что ли. Мотор был как раз 406.
To max93: Пусть проверят клапан холостого хода. На хантере что то подобное было тыщу лет назад. Деталей не помню, но загнулся клапан на новой машине с пробегом тысяч восемь, что ли. Мотор был как раз 406.
Вообщем сделал отец диагностику, выдает одну ошибку 236 "неисправность или обрыв в цепи зажигания №6 (вроде так)", может кто знает, где искать?
max93, вот статейка
по поводу ошибки, уточни какой именно эбу стоит Микас, Соатэ ? у них некоторые коды разные.
у выживальщицы когда слетала фишка с РХХ (регулятор холостого хода) как раз плавали обороты некоторое время, потом ровнялись, нажмешь на газ, опять поплыли.
пусть попробует посушить жгут с фишкой что к компу идет (прям пусть потрясет) бывает что туда вода попадает и тогда ничинаются глюки,
ЗЫ. не знаю как на Кержаке, на волге цепи повороток, вентилятора и управления двигателя разные и не связаны, поэтому это разные беды=)
Цитата
«Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если «Волга» потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».
Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки — кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха — одинаковые.
Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Если «Волга» потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».
Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки — кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха — одинаковые.
Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
по поводу ошибки, уточни какой именно эбу стоит Микас, Соатэ ? у них некоторые коды разные.
у выживальщицы когда слетала фишка с РХХ (регулятор холостого хода) как раз плавали обороты некоторое время, потом ровнялись, нажмешь на газ, опять поплыли.
пусть попробует посушить жгут с фишкой что к компу идет (прям пусть потрясет) бывает что туда вода попадает и тогда ничинаются глюки,
ЗЫ. не знаю как на Кержаке, на волге цепи повороток, вентилятора и управления двигателя разные и не связаны, поэтому это разные беды=)
max93, диагностику или самодиагностику? будь точен.
отображение ашыпки больше зависит от типа блока управления, а не движка, ИМХонюшки.
236 — Неисправность в цепи зажигания 6 (Обрыв); - так вылядит точное описание ошибки, которое, как видишь, само подсказывает: ищите обрыв цепи.
SDtuning, похоже, что Микас... подозреваю
отображение ашыпки больше зависит от типа блока управления, а не движка, ИМХонюшки.
236 — Неисправность в цепи зажигания 6 (Обрыв); - так вылядит точное описание ошибки, которое, как видишь, само подсказывает: ищите обрыв цепи.
SDtuning, похоже, что Микас... подозреваю
Торонага, очень не факт=)) у меня Соатэ стоит=) хотя все остальные волги которые мне пришлось увидеть микасы=) и я думаю что всётаки самодиагностику, не думаю что у них есть спецшнур+ноут+проги нужные
мне всетаки кажется что тут беда с проводкой, или вода, или гдето масса пропала, или коротит. еще можно поробовать обнулить ошибки с компа (скинуть минус с АКБ на 5-10 мин), иногда помагает =)
мне всетаки кажется что тут беда с проводкой, или вода, или гдето масса пропала, или коротит. еще можно поробовать обнулить ошибки с компа (скинуть минус с АКБ на 5-10 мин), иногда помагает =)
SDtuning, охотно верю, почему и прошу Максимку о максимальной точности.
это, они могли и сгонять к диагностам
max93, ищи по своей ашыпке на профильном форуме или напрямую в сервисе производителя.
к примеру 232 ошибка там хорошо расписана. Твоя аналогична, только к другим цилиндрам относится.
это, они могли и сгонять к диагностам
max93, ищи по своей ашыпке на профильном форуме или напрямую в сервисе производителя.
к примеру 232 ошибка там хорошо расписана. Твоя аналогична, только к другим цилиндрам относится.
SDtuning,Торонага делали самодиагностику, как узнать какой тип блока управления? как мне сказал отец, что все фишки снимали, уже не раз, и контакты где можно зачистил, говорит что ничего не изменилось. Проверил все трубки и шланги, все сидит плотно. На профильных форумах сижу каждый день, даже тему создал на форума газелистов. Там же прочитал,что у некотрых такое было из-за обрыва массы, которая крепится на 4 цилиндре. Еще один вариант, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), тоже человек описал проблему, симптомы похожи!
Отец не правильно сказал двигатель, у него оказывается не 406, а 405(22) инжектор. Мне самому трудно с него полную информацию узнать, т.к. по телефону общаемся, он привык Уралы, УАЗ ремонтировать, а тут говорит куча проводов, все по книжке делать приходиться, сегодня еще раз будет проверять проводку по схемам, может чего найдет!
Отец не правильно сказал двигатель, у него оказывается не 406, а 405(22) инжектор. Мне самому трудно с него полную информацию узнать, т.к. по телефону общаемся, он привык Уралы, УАЗ ремонтировать, а тут говорит куча проводов, все по книжке делать приходиться, сегодня еще раз будет проверять проводку по схемам, может чего найдет!
max93, ты по моим ссылка сходил?
первую ссылку уже два дня смотрю, перечитываю все темы! вторую открыть не смог, я просто на форуме через локалку, а на ссылки через планшет захожу, пишет не найдена страница!
Еще такой вопрос: с 235-238 ошибку отнясятся к 8-ми цилиндровому двигателю, а 405 насколько я знаю 4-х цилиндровый, это как понимать? либо отец не правильно прочитал ошибку, либо где-то еще косяк!
Еще такой вопрос: с 235-238 ошибку отнясятся к 8-ми цилиндровому двигателю, а 405 насколько я знаю 4-х цилиндровый, это как понимать? либо отец не правильно прочитал ошибку, либо где-то еще косяк!
max93, открывай вторую через Инет. я просто не смогу ее всю сюда разместить, а там полный пошаговый алгоритм поиска о всем возможным причинам. Копейки же займет, а может помочь реально.
про 8 или 4 маленько не так. Коды ошибок постарались сделать унифицированными, там все подобные ошибки идут в 8 вариантах, для 4-цилиндрового двигла какие-то 4 из них не будут высвечиваться. Какие именно? вопрос к создателям - не к нам... или купИте мануал.
Вот без картинок (а они там есть, поверь мне):
вот еще оттуда же:
Коды 085—088, 095—099, 144—149, 151—159,235—238, 245—248 зарезервированы под 8-цилиндровый двигатель (для цилиндров 5—8).
похоже, отец действительно не то считал.... или ECU стегает после намокания.
про 8 или 4 маленько не так. Коды ошибок постарались сделать унифицированными, там все подобные ошибки идут в 8 вариантах, для 4-цилиндрового двигла какие-то 4 из них не будут высвечиваться. Какие именно? вопрос к создателям - не к нам... или купИте мануал.
Вот без картинок (а они там есть, поверь мне):
Цитата
Код 232—обрыв цепи 2 зажигания
Причина 1: катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.
Причина 2: обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 3: обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.
Причина 4: неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 5: неисправность блока управления.
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.
Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов
Катушка зажигания цилиндров 2,3
Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 2/3 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3
Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 2/3: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи «27в» электропитания катушки цилиндров 2/3. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.
Устраните неисправность жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3
Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте «1» управления катушкой зажигания цилиндров 2/3: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала «0» (близкий к массе).
Выключите зажигание, отсоедините вывод «1» катушки 2/3 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи «20»: между гнездом «1» катушки и контактом «20» розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.
Устраните неисправность жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3
Отключите катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.
Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):
первичной обмотки—0,4±0,05 Ом;
вторичной обмотки—13±0,5 кОм.
Если сопротивление значительно больше или близко к «бесконечности», то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.
Замените катушку на заведомо исправную.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Неисправность блока управления двигателем
Разъем контроллера
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C
Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре «Паспорт».
После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Если код «232» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания
Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо «1» (цепь «20») на массу, и проверьте наличие кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «232»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «242»—неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).
Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.
При наличии кода «232» подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код «232»—неисправен жгут проводов.
Причина 1: катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.
Причина 2: обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 3: обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.
Причина 4: неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 5: неисправность блока управления.
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.
Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов
Катушка зажигания цилиндров 2,3
Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 2/3 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3
Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 2/3: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи «27в» электропитания катушки цилиндров 2/3. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.
Устраните неисправность жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3
Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте «1» управления катушкой зажигания цилиндров 2/3: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала «0» (близкий к массе).
Выключите зажигание, отсоедините вывод «1» катушки 2/3 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи «20»: между гнездом «1» катушки и контактом «20» розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.
Устраните неисправность жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3
Отключите катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.
Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):
первичной обмотки—0,4±0,05 Ом;
вторичной обмотки—13±0,5 кОм.
Если сопротивление значительно больше или близко к «бесконечности», то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.
Замените катушку на заведомо исправную.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Неисправность блока управления двигателем
Разъем контроллера
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C
Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре «Паспорт».
После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «232».
Если код «232» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания
Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо «1» (цепь «20») на массу, и проверьте наличие кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «232»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «242»—неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).
Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.
При наличии кода «232» подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код «232»—неисправен жгут проводов.
вот еще оттуда же:
Коды 085—088, 095—099, 144—149, 151—159,235—238, 245—248 зарезервированы под 8-цилиндровый двигатель (для цилиндров 5—8).
похоже, отец действительно не то считал.... или ECU стегает после намокания.
max93, тип блока на самом компе написан
Вот и я про тоже, походу не правильно посчитал! У него есть 2 книжки именно по Кержаку, но в них вообще 132 или 124 ошибки всего, я ему объяснил всю инструкцию с интернета, как делать самодиагностику+ в книге он прочитал, может чего напутал! Про катушки ему вчера сказал, будет пробовать сегодня, к вечеру отпишусь, что и как. Самая большая проблема, что запчастей там вообще нет, Кержак один в поселке, катушки вроде нашел похожие, вообщем до вечара!
SDtuning ок, сейчас наберу пусть посмотрит!
SDtuning ок, сейчас наберу пусть посмотрит!
Блок Микас. Говорит сегодня завели и следили когда загорится чек: говорит пока холодный двигатель все хорошо и обороты не плавают, как только 80 градусов становится, загорается чек и начинает глохнуть,обороты плавают (но при этом вылазиет ошибка 236). Может быть вышел из строя температурный датчик, тем самым дает неправильную информацию компу, может такое быть? В книге у него 193 ошибки.
Я вчера читал на форумах, что выходит из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), сегодня отец на заведенном двигателе отключил фишку от него и обороты упали с 800 на 500, теперь бы еще спомнить, что это означает, кажется опять заново все читать!
Я вчера читал на форумах, что выходит из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), сегодня отец на заведенном двигателе отключил фишку от него и обороты упали с 800 на 500, теперь бы еще спомнить, что это означает, кажется опять заново все читать!
max93, если на заведенном дернуть фишку МАФа, то нормальный авто обязан заглохнуть... размышляю просто. К отечественным может быть и не относится. Опять же, к человеческим машинам, неисправный МАФ не будет глушить двигатель в большинстве случаев. Его роль только на запуске критична - а запускается ведь все нормально.
пусть заведет при выдернутом МАФе, с педалью должно завестись, обороты будут повышенные, но устойчивый - признак исправного датчика ДЗ (или педали акселератора) и косвенный признак исправности МАФа.
Но вы зря лезете в систему приготовления смеси.
Сдается мне, корень зла в словах "при достижении 80 градусов". Здесь и надо рыть. А отталкиваться от исходных поломок... хотя последующие тоже жопа (утопление и пр.)
Пусть ищет такой же Микас (кстати, какая версия Микаса?) и пробует временно его подкинуть. Отечественные компы - это опупенный шлак, при намокании могло и пробить.
--------------------
Объясни ему, что дело не в том Кержак или не Кержак, дело в том, что это ГАЗ с 405 движком и ЭБУ "Микас", поэтому отмазы его не прокатывают любая Волга или Газель с тем же двиглом (406 или его наследник 405) будет вести себя так же, можно смело ориентироваться на них.
пусть заведет при выдернутом МАФе, с педалью должно завестись, обороты будут повышенные, но устойчивый - признак исправного датчика ДЗ (или педали акселератора) и косвенный признак исправности МАФа.
Но вы зря лезете в систему приготовления смеси.
Сдается мне, корень зла в словах "при достижении 80 градусов". Здесь и надо рыть. А отталкиваться от исходных поломок... хотя последующие тоже жопа (утопление и пр.)
Пусть ищет такой же Микас (кстати, какая версия Микаса?) и пробует временно его подкинуть. Отечественные компы - это опупенный шлак, при намокании могло и пробить.
--------------------
Объясни ему, что дело не в том Кержак или не Кержак, дело в том, что это ГАЗ с 405 движком и ЭБУ "Микас", поэтому отмазы его не прокатывают
любая Волга или Газель с тем же двиглом (406 или его наследник 405) будет вести себя так же, можно смело ориентироваться на них.
Торонага,нормальные у нас компы=) мои в сырости столько откатался что контакты на разъеме сгнили=) и не пробило.....так чуть динамика пропала=)
проблему решать только перебором всех датчиков с рабочей машины (новые не факт что рабочие), или комп. диагностика.
ЗЫ. можно ппоменять местами датчик ОЖ (под термостатом) и датчик темп. воздуха (на впускном коллекторе, внизу в районе 4го целиндра), они взаимнозаменяемые. если все останется на прежнем уровне, то симптом "при достижении 80 градусов" указывает не на датчик, а на глюк в компе...
ЗЫЫ. клему на 10 мин скидывал? ничего не изменилось?
проблему решать только перебором всех датчиков с рабочей машины (новые не факт что рабочие), или комп. диагностика.
ЗЫ. можно ппоменять местами датчик ОЖ (под термостатом) и датчик темп. воздуха (на впускном коллекторе, внизу в районе 4го целиндра), они взаимнозаменяемые. если все останется на прежнем уровне, то симптом "при достижении 80 градусов" указывает не на датчик, а на глюк в компе...
ЗЫЫ. клему на 10 мин скидывал? ничего не изменилось?
Клему скидывал, ничего не изменилось. У них есть УАЗ с 406 мотором, но там комп стоит Соатэ, сказал завтра будут оттуда снимать датчика и пробовать. Еще такой вопрос, что такое насос подготовки смеси (блин вроде так, отец много говорит я запомнить не могу, а записывать лень)? Заводится отлично как на холодную, так и на горячую, когда заглохнет!
Андрей, где же он там найдет еще один микас, даже если у кого то есть, будут молчать как партизаны! Не любят у нас работников аэропорта!
Андрей, где же он там найдет еще один микас, даже если у кого то есть, будут молчать как партизаны! Не любят у нас работников аэропорта!
SDtuning, да ладно
по одной-двум машинам? есть же статистика отказов.
по одной-двум машинам? есть же статистика отказов.
ну что вылечили?
Торонага, вообще для ГАЗовских машин самый не надежный комп это Моторолла, который на крайслер идет=) и на 406 тоже пробовали ставить=)) но дох постоянно, Соатэ считается самым надежным, но с дуратскими настройками которые нельзя перепрошить... Микас самый универсальный вариант=)
Торонага, вообще для ГАЗовских машин самый не надежный комп это Моторолла, который на крайслер идет=) и на 406 тоже пробовали ставить=)) но дох постоянно, Соатэ считается самым надежным, но с дуратскими настройками которые нельзя перепрошить... Микас самый универсальный вариант=)
SDtuning, фиг знает, нас никогда в известность не ставят про вылечили или нет.
Слушай, а слышал, что датчик колена прям уж очень часто выходит из строя на Волжанах. Правду врут или как?
Слушай, а слышал, что датчик колена прям уж очень часто выходит из строя на Волжанах. Правду врут или как?
пока не лечили! отец пока на а/м Урале гоняет, на выходных заниматься будет. сильно уж похоже на температурный датчик, т.к. охлаждение не срабатывает (ну или проводка где-то)! как что отпишусь сразу!
Торонага, пока ни один не поменяли (у нас 5 машин), я в инете читал что обычно его маслом и грязью закидывает и он может глючить,а так чтобы прям умер не слышал
SDtuning, приятель жаловался, что ежеквартально его водитель покупает новый. под предлогом выхода из строя. Вот, думаю, узнаю у сведущего человека.
(так то их можно датчиками ABS использовать на иномарках).
под предлогом выхода из строя. Вот, думаю, узнаю у сведущего человека.(так то их можно датчиками ABS использовать на иномарках).
Цитата(Торонага @ 9.6.2013, 18:35) 
max93, если на заведенном дернуть фишку МАФа, то нормальный авто обязан заглохнуть... размышляю просто.
то есть у меня ненормальный авто???? На Эскудике на заведеном если дернуть фишку МАФа, он незаглохнет!!!!!!!!
Звонил сегодня, нашли с чего снимать датчики и катушки, чтобы все проверить, оказывается пришел еще УАЗ "буханка" с 406 инжектором, но комп стоит Соатэ. Но владелец Трекола в поселке сказал отцу, что точно такая же история была, когда вышел из строя температурный датчик, поменял и сразу все нормализовалось!
вообщес сняли с УАЗа температурный датчик, поставили и поехали тестировать, покатались по полосе, поплавали, нагрели до 90 градусов двигатель, все ОК! вот и была вся проблема!
max93, ну и норм, говорил же что
Цитата
Сдается мне, корень зла в словах "при достижении 80 градусов". Здесь и надо рыть.
Андрей, а я не отрицал!!!
Торонага, ты как всегда прав. всезнающий ГУРУ! 
всезнающий ГУРУ!
^Crown^, знаю я крайне мало, увы. Системный анализ рулит, просто.
Подниму малость тему, вообщем проблема не надолго прошла, выходят из строя температурные датчики уже 3-й. Компьютер еще выдал ошибку бедная смесь, как личить? Торонага, Андрей на Вас вся надежда!!!
max93, да чего на меня-то сразу .
третий датчик? очешуеть.
что за датчики ставились, откуда брались (б/у или новые)?
как и кто диагностировал "смерть" датчика в каждом отдельном случае, код ашыпки какой был?
что-то мне подсказывает, что датчики выжили, нужно тупо воткнуть один из "умерших" не тот, что был в первый раз, а предыдущий, и пробовать заводить. Для начала.
.третий датчик? очешуеть.
что за датчики ставились, откуда брались (б/у или новые)?
как и кто диагностировал "смерть" датчика в каждом отдельном случае, код ашыпки какой был?
что-то мне подсказывает, что датчики выжили, нужно тупо воткнуть один из "умерших" не тот, что был в первый раз, а предыдущий, и пробовать заводить. Для начала.
Датчики ставили новые (правда сколько они на складе лежали никто не в курсе), ошибку не проверяли, но после замены датчика на новый все приходило в норму на пару дней активной езды (может и вовсе проблема не в нем?), самый прикол, что при движении назад никаких проблем нет, только включают первую передачу машина глохнет. После выхода 3 датчика (как они определили) сделали самодиогностику было 2 ошибки 68 (если мне память не изменяет) бедная смесь и вторую уже забыл.
max93, пусть пробуют предыдущий датчик вернуть назад, сдается мне, что на нём снова еще два дня проездить можно
букварем, как я понимаю, они так и не озаботились, и он-лайн лечилкой по-прежнему не пользуются из религиозных соображений?
букварем, как я понимаю, они так и не озаботились, и он-лайн лечилкой по-прежнему не пользуются из религиозных соображений?
Букварь говорят прочли, но понять сами не могут, что с машиной, папа 25 лет отработал на урале, поэтому привык все решать молотком, интернета нет у них, поэтому не могут там посмотреть схемы проводки, а в книге нет.
Ну вот прошел почти год, машина всю зиму стояла, на той недели отец попробовал завести его, завелся говорит хорошо, прогрелся, выехал задним ходом из сугроба, только включил первую передачу и двигатель заглох, заводит опять, задним ходом едет отлично, только вперед - сразу глохнет, сделал самодиогностику, выдал 2 ошибки, 68 и 72, одна ошибка бедная смесь - я залез на газелевский форум, полазил вечерок, на следующий день, указал отцу где искать подсосы воздуха, нашел он их два, "штаны" лопнувшие и где-то на флянце сорвало гайки, все заменил протянул, почистил еще раз топливный фильтр. Вторая ошибка (72) - неисправность первого кислородного датчика, сейчас вот купил ему новый датчик, отправил, завтра намечается установка, так вот в чем вопрос: может ли из-за кислородного датчика машине не ехать вперед на повышенных оборотах? Также были заменены температурный датчик на новый, дмрв новый, ЭБУ также стоит новый, так как который стоял, кто-то прикарманил себе (явно кто-то из своих, но все молчат), так же заменил все шланги топливки на советские, поставил новые хомуты на все соединения.
Напомню, кому лень читать сначала, авто: болотоход Кержак, на базе газели, 3-х мостовый, с двигателем 405.22, но голова стоит от 406.22.
Андрей (Торонага) ваши предположения?
Напомню, кому лень читать сначала, авто: болотоход Кержак, на базе газели, 3-х мостовый, с двигателем 405.22, но голова стоит от 406.22.
Андрей (Торонага) ваши предположения?
max93, не могу пока ничего предположить, эта квазиотечественная техника для меня лес темнейший. Логика электропроцессов совсем не такая, что на "японках".
В частности, я не имею понятия как на наших реализован "аварийный режим". Вполне возможно, что именно описанными симптомами "неезды". Опять же, у "нас" джекичан на кислородник не является уж таким аварийным режимом, что включается "аварийный (ремонтный) режим". А у нас может и является.
В частности, я не имею понятия как на наших реализован "аварийный режим". Вполне возможно, что именно описанными симптомами "неезды". Опять же, у "нас" джекичан на кислородник не является уж таким аварийным режимом, что включается "аварийный (ремонтный) режим". А у нас может и является.
Цитата(Торонага @ 6.6.2014, 20:45)
А у нас может и является.
как у вас все запущено то...
пи.си. если мозги босх, то это санкции.
по делу.
1 72 код после манипуляций с впуском исчез?
2 какое передаточное задней и первой передачи?
dissector,
вот поверь мне, что это пустой набор слов? говорю как владелец Бошевского сканнера. На разных линейках машин бошевские мозги организованы по-разному, единой какой-то системы нет.
Цитата
если мозги босх
вот поверь мне, что это пустой набор слов? говорю как владелец Бошевского сканнера. На разных линейках машин бошевские мозги организованы по-разному, единой какой-то системы нет.
Торонага, я про тоже.
но это конечно мое л\м.
но 2 вопроса остались...
но это конечно мое л\м.
но 2 вопроса остались...
Чек горит из-за ошибка 68, прочитав кучу статей, понял одно, надо забить, так как эта ошибка чаще встречается на карбюраторных движках, да и после замены ЭБУ вроде как погас пока чек, видать сбросились ошибки. За передаточное сегодня уточню. Я поспорил просто с отцом, что он его не сделает, а психанет и влупит туда какой-нибудь двигатель другой, что пока ему не разрешают сделать на работе. Я вообще поражен этим Кержаком, машина почти с завода, а там столько косяков, или в Анадыре постарались и все оттуда сняли, либо реально наши строить не умеют.
да забыл добавить, 68 ошибка прошла, после протяжки всех агрегатов. Вот сегодня будет ставить новый кислородный датчик, проверять на ошибки и смотреть уйдет ли 72.
Не я еще предложил ему руль на зад перенести, коль он задним ходом хорошо едет, но папа только вздохнул тяжело. Там же ни запчастей, ничего не , он снимаете с УАЗа датчики и проверяет, я бы был рад если бы завелся и хорошо поехал, так как намечается наводнение не слабое, а он как никак подходит под эти условия.
да забыл добавить, 68 ошибка прошла, после протяжки всех агрегатов. Вот сегодня будет ставить новый кислородный датчик, проверять на ошибки и смотреть уйдет ли 72.
Не я еще предложил ему руль на зад перенести, коль он задним ходом хорошо едет, но папа только вздохнул тяжело. Там же ни запчастей, ничего не , он снимаете с УАЗа датчики и проверяет, я бы был рад если бы завелся и хорошо поехал, так как намечается наводнение не слабое, а он как никак подходит под эти условия.
max93, смотри, машина хоть и отечественная, но можно сказать новая. До постановки на зимнюю стоянку лямбда была живая. Так?
с чего она вдруг бы померла? Наверняка она тоже Бошевская - не айс, конечно, но работают они достаточно долго.
Ты пойми чётко себе, что любая аппаратная диагностика выявляет неисправности только электрической части машины. Т.е. определяется тупо наличие нужного напряжения на нужных клеммах ЭБУ. И всё.
Теперь, датчик Бошевский, а проводка наша (). Помнишь ты говорил, что по водам батя гачил (после чего попёрли косяки). Полагаю, что это лезут неисправности именно проводки. 
Наша и с новья-то полугнилая, а при этих условиях ей вообще пиндец пришел.
Но, опять же, есть такой момент.. Новые ашыпки полезли после замены ЭБУ, так что возможно, не тот вариант компа просто, не так обрабатывает сигналы датчиков. Врубает аварийный режим, мол, следуйте на ближайшее СТО для устранения неисправности.
Какие-то все излишние телодвижения твой отец совершает, ИМХО. Пустые хлопоты.
В первую очередь надо озаботиться родным компом. Потом уже плясать.
с чего она вдруг бы померла? Наверняка она тоже Бошевская - не айс, конечно, но работают они достаточно долго.
Ты пойми чётко себе, что любая аппаратная диагностика выявляет неисправности только электрической части машины. Т.е. определяется тупо наличие нужного напряжения на нужных клеммах ЭБУ. И всё.
Теперь, датчик Бошевский, а проводка наша (
). Помнишь ты говорил, что по водам батя гачил (после чего попёрли косяки). Полагаю, что это лезут неисправности именно проводки. Наша и с новья-то полугнилая, а при этих условиях ей вообще пиндец пришел.Но, опять же, есть такой момент.. Новые ашыпки полезли после замены ЭБУ, так что возможно, не тот вариант компа просто, не так обрабатывает сигналы датчиков. Врубает аварийный режим, мол, следуйте на ближайшее СТО для устранения неисправности.
Какие-то все излишние телодвижения твой отец совершает, ИМХО. Пустые хлопоты.
В первую очередь надо озаботиться родным компом. Потом уже плясать.
Так родной украли, а он когда мне еще в том году диктовал номер версии и модель все записал, и сейчас купили точно такой же. На датчике было написано Япония и номер только. Лямбда скорее умер еще в том году, так как когда он его ставил на стоянку, дкига глохла уже. Сейчас говорит всю проводку они заменили с электриком (хорошим), так как провода которые шли на комп, были перетерты в некотрых местах, а сам комп валялся под поликом и постоянно был мокрый, сейчас еомп стоит под капотом, какой ящик сделал отец, чтобы не заливать больше. Там за зиму и ходовку разобрали, отец знает кто, но не пойман не вор.
До стоянки не старом компе было 6 ошибок, это мой косяк, а то последние сообщения что все круто едет.
До стоянки не старом компе было 6 ошибок, это мой косяк, а то последние сообщения что все круто едет.
max93, ну за год померла лямбда? маловероятно как-то.
она с подогревом или нет?
про комп ничё не понял, только запутал еще больше
чего от кого стоит, я не в теме по отечественному автопрому ваще
Объясни как ты бы сделал это абсолютному идиоту, на пальцах.
она с подогревом или нет?
про комп ничё не понял, только запутал еще больше
Цитата
с двигателем 405.22, но голова стоит от 406.22
чего от кого стоит, я не в теме по отечественному автопрому ваще
Объясни как ты бы сделал это абсолютному идиоту, на пальцах.
Если машина едет задним ходом нормально, то датчики явно не причем?! А вот работы с ходовкой наталкивают на размышления. Может клинит вперед колодки со слетевшей пружиной? Как вариант!
А двигатель почему тогда глохнет? Назад он едет, потому что задняя пониженная идет. Колодки тут явно не при чем, тут или еще какой датчик есть (в книге по газели написано, датчик переднего хода, но его нет на коробке), либо проводка. Так как отец говорит много фишек пустых, к которым вообще не идут провода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.