Присматриваю машину, CR-V, 1999-2000г.в с ДВС B20z. Я не технарь. Кое какой опыт есть, но мало. Проверять буду на СТО. Нужен алгоритм проверки чтобы избежать покупки неисправного авто. Что знал из своего опыта то написал. Жду конструктивных дополнений моего списка проверок. В результате должен получиться лист с техническим заданием работникам СТО.
Косяки подразделяю на критичные и не критичные. Если критичный косяк то машину не покупаю. Если не критичный сбавляю цену на стоимость ремонта.


1. Документы :
Если дубликат ПТС - не брать (Крит.)
Сверить ПТС, паспорт, номер кузова. (Крит.)
Пробить VIN по базе http://vin.auto.ru/
Машина в залоге? (Крит.)
Паспорт можно проверить тут [FAQ] Как покупать автомобиль. Юридические аспекты [памятка] http://forums.drom.ru/law/t1151801502.html


2. Внешний осмотр:
Ширина стыков деталей кузова (крылья, капот, двери).
Состояние салона.
Остаточная величина протектора резины колёс (лысая резина нафиг).
Лампочки в панели приборов. Особенно "Чекинджен". (Ключ во 2е положение, должны все гореть)
Звук ДВС во всех режимах. (Крит.)
Вибрация ДВС. (Крит.)
Запах выхлопа в расш. бачке. (давит газы в ОЖ? Пузырьки?) (Крит.)
Уровень и цвет масла в ДВС, АКПП, гидрач.(требуется ли замена?)
Работа электроники (свет (ближний/дальний), стопари, стеклоподъемники, сигналка).


3. На дороге:
Реакция на педаль тормоза (давление в системе, состояние колодок и дисков).
АКПП переключение скоростей (пинки, заедание). (Крит.)
Развал, схождение, геометрия (на прямой "без рук" уводит в сторону?, подъедание резины?). (Крит.)
Работа передних приводов (щелчки при выкрученном руле). (Крит.)
Уровень тосола после длительной работы ДВС на высоких оборотах (выдавили газы ОЖ из ДВС в расш. бачок?). (Крит.)
Работа печки с горячим ДВС (если завоздушит будет дуть холодным). (Крит.)


4. На СТО осмотр:
Определить распил или нет.
Состояние сайлент блоков и ходовой в целом.
Потёки масла ( ДВС, АКПП, Рулевая рейка). (Крит.)
Ручной тормоз (на подъёмнике, АКПП на нейтраль, задние колеса должны фикс.))
Свободное вращение колес (на подъёмнике, АКПП на нейтрали (было такое что колодки подклинивали в барабане))
Кардан (состояние крестовины).


5. На СТО диагностика:
Диагностика АКПП (на СТО "АКПП Сервис")(3я ?)
Работа термостата малый и большой круг +поведение стрелки показометра. (пощупать патрубки) (Крит.)
Износ ремня ГРМ.
Состояние электропроводки (сопли, скрутки).
Генератор. (замерить)
Компрессия в цилиндрах.(норма 12) (Крит.)
«Подъедание» масла ДВС (цвет выхлопа, цвет нагара на свечах, свечи в масле, высокая компрессия до 14 ?) (Крит.)
Работа вискомуфты (включение 4вд). (Крит.)
Выявление ошибок сканером.

п.с. В ДКП указать что машине не обременена залогом

2 - норма не ниже 12, про проблему с кольцами и повышенную компрессию - непонял!


5 чтоб проверить износ ремня, порой нужно сильно повозится

14 - у многих ручник тормозит тока задок

перечисленный список, все таки многоват, если делать осмотр у мастеров, боюсь очень много возьмут за такие подробности.

а .. и платит всегда покупатель.

сам проверяй .

1 наличие подтеканий на яме, 2 тест на полностью заторможенном авто(акпп и моща мотора-дешево и сердито),3 износ резины на предмет истирания-визуально,4 для срв-наличие 4 вд(по присутствию кардана),5 год по ремням (не факт, но должно совпадать с птс),6 тосол в выхлопе(белая тряпочка в глушитель),7 визуально и номера мотора,8 толшина тормозных дисков(зеркальцем),9 потертость салона,10 люфты в трансмиссии(крестовины кардана),11 резинки на ходовке,шаровые,сайленты,рычаги(монтировкой и ступичные подшипники).12 самодиагностика(сам) или сканер(платно).

Очень важен 17 пункт, который можно обобщить как общее состояние кузова и качество кузовного ремонта. Вероятность найти СРВ в первом кузове до 150-200 тыс. реального пробега, без ДТП, в хорошем состоянии мне кажется призрачной, ведь это практически 15 лет машине будет. Тем более сейчас больше с япии проходное возят от 3 до 5 лет, либо хламье под востановление. Может подкопить и в 3 кузове нормальный вариант взять RE4 если не ошибаюсь?

взято с инета:

...По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту .." для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

...Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.

...Сегодня мерил компрессию, так вот какой результат получился:
1. 14.2
2. 12.9
3. 14
4. 14.2
Расхождение в единицу я понял не страшно, а вот 14 это не многовато?

...ну если манометр не врет, то увеличенная компрессия = жор масла

Наверное придётся сделать два списка. Первый то что я могу проверить сам (бесплатно). Второй для СТО

Самое главное, что надо проверить, это ПТС, если с этим косяк, то ничего уже не исправишь, а машину можно и отремонтировать.

это ты где такое вычитал. испокон веков ручник только на заднии колеса

машине считай 13 лет, и такие проверки, ГЫ ГЫ. полюбому проблемы есть. иначе бы не продавали (в большинстве случаев)

Добавил в список. Спасибо.



Исправил. Спасибо.

Если они такие ушатанные что же тогда народ ценники лупит по 10 штук евро???

Не у всех автомобилей.


http://citroens-club.com/forum/index.php?showtopic=6216

Это Пизьнесь такой .
Добро пожаловать на РЫНОК

Друзья! Назовите пожалуйста адекватную цену за CR-V 99-00 г.в. если машина без косяков. На Дроме половина таких машин стоит 350 т.р. реже 380 т.р. на нашем портале ценники пляшут от 400 т.р. до 500 т.р. На мой взгляд 380 т.р. это максимум и то если машина в идеале.

машины старше 12 лет надо продавать по весу, так правильнее.

slava260, загоняеш авто на яму ,смотриш поттеки масла ( ну или чистоту двигателя как отмыли)
что залито в ОЖ тосол или антифриз (приципи тосол ржавеет и сушит резинки антифриз норм)
ну и максимум едеш за этим авто по прямой и смотриш еде ровно или боком (боком битая норм)

хонда как хонда на любителя.(на 4 ВД ручник задние калеса блокирует )

продай мне додж чарджер 1963 , тока чур по весу.

дром - помойка, сам был свидетелем, как делика 95 года, ничем не примечательная, ушла за 500 тыров за три часа с момента подачи объявы, при том, что 97 год в среднем стоил 400 тыров и продавался несколько недель минимум...(это о годе и состоянии авто)
пи.си. более того, там в столбик мильен объяв о выкупе вашего автомобиля, в общем свою объяву и подавать то не обязательно, более мение приличный авто выкупят и так по телефону

Не! к таким пенсионерам уже другой подход! у них уже должно быть пенсионное удостоверение. у ЗАЗов тоже

slava260, Да и не забудь попрыгать на капоте для проверки на предмет его жесткости, довольно таки важная деталь
То что ты перечислил не суть важна, машина с реальным пробегом, "в идеале" она была с завода или в очень хороших руках, ты должен это понимать, самое главное для тебя это кузов, двс и коробка. Заедь на любое СТО если сам не в состоянии.

slava260, имхо, компрессию никто мерить не даст! представь ты бы продавал и 10-30 покупателей выкручивали бы свечи - да там резьба сотрётся
если работает ровно и без вибраций, хорошо заводится, то компрессия ровная.

Немного систематизировал список. Обозначил для себя критичные и не критичные косяки. Если критичный косяк то машину не покупаю. Если не критичный сбавляю цену на стоимость ремонта. Первые три проверки могу сделать сам, тогда список проверок для СТО будет меньше и соответственно дешевле. Можно будет выбраковывать отжатые экземпляры ещё на первых стадиях не доезжая до СТО.

С таким списком я думаю даже без пробега автомобиль не каждый пройдёт ваш тест драйв))))) я загонял свою машину на сто конечно по просьбе покупателя там даже замер на краску делали..... но то что описывается у вас в списке больше половины нечего не делалось.......но у меня машина без пробега была год 2009 аукцион 4.5B......я бы не был таким придирчивым на вашем месте все таки не с салона машину берете))))) проверять машину конечно надо документы, состояние кузова, салона, двигатель, коробка, это самое основное .....остальное не трагично и все делается ......удачи в покупке!!!!!

slava260, очень сильно заморачиваешься, подходи немного проще. Список у тебя в принципе-то правильный, но учти, что есть куча неисправностей, которые ты вот таким осмотром не выявишь, особенно если будешь заниматься такой ерундой, как лазание с линейкой по стыкам кузовных панелей. Если у машины отрихтовано крыло или там заменена дверь - это ещё не значит, что она должна развалиться на дороге.

Любая б/у машина имеет косяки, и тебе придётся их устранять. Если это косяки, вызванные естественным износом - это ещё полбеды. Хуже, когда это косяки после некачественного ремонта - такой геморрой может вылезти, хоть вешайся, и не всегда он виден снаружи. К этому просто надо быть готовым.

И не следует ожидать, что при тыкании пальцем в порванные сайленты владелец побежит за тобой с причитаниями " ситой, давай подесевле". Скинуть можно, но Магадан - город барыг.

П.С. Заменить всю ходовку сайлентами от Фебест и продать - верный способ обеспечить новому хозяину головную боль через год, хотя на осмотре на СТО тебе скажут - все сайленты в норме. Другой пример - некачественно поменять прокладку ГБЦ: газов нет, всё в норме, а когда она прогорит и понадобится заменить, окажется, что резьба болтов (хуже когда в блоке) - тянутая, потому что "с трубой" закручивали. Осмотром этого не увидишь.

Есть ещё марки машин, которые изначально стОят почему-то дорого. Сюда относится Эскудо, ЦРВ, к примеру Джимник, или там какие-нибудь Митцу РВР-Мини-Ио-Джуниоры. Объяснить это логически сложно, зато купить ушатанца по мега-цене в отсутствие других вариантов - легко.

Не знаю, что выбрать. Купить машину в Владивостоке, диагностировать её в фирменном Хондовском автосервисе и везти в Магадан морем. Другой вариант диагностировать и купить в Магадане. Машина из Владивостока с доставкой обойдётся примерно в 450 т.р. в Магадане примерно 390 т.р.
П.С. Всё больше склоняюсь к первому варианту.

slava260, только учти, что машину во Владивостоке будут смотреть какие-то чужие дядьки. Которым твои проблемы до п*зды.



П.С. Если бы передо мною сейчас стоял выбор - я бы, наверное, забыл все свои мечты о Скайлайне и купил бы 4WD-Калдоса.

Такой список 90% машин 10-15-го возраста не пройдут, а оставшиеся 10% не продаются.
За диагностику платит покупатель, и по таким параметрам диагностика выльется в нехилый расход.
А в чем критичен неисправный привод или термостат? Меняется без проблем, не повод отказаться от покупки.

Имхо, нереально. Лучше проверить машину по основным параметрам и внести в бюджет деньги на приведение машины в порядок после покупки , для себя.

Faust, у меня привода вАреные из двух пополамок именно потому, что фиг найдёшь заменители родных внешних шрусов Но это - полноприводный Ниссан 24-летней давности. К тому же всё-таки кто-то из предыдущих владельцев взял да и сварил самопал - и всё работает уже много лет! Глаза боятся, руки делают.

Автору - тут ещё надо учитывать местную специфику, т.к. эксплуатировать машину ты будешь здесь, а не во Владике с фирменным хондовским СТО и не где-то ещё. Я не отговариваю, но когда народ покупает Хонду или Митцу, а потом оказывается, что ремонт у мастеров дорогой, да ещё в очереди постой месячишко, - тогда и наступают проблемы. Иногда это объясняется неудобством конструкции и сложностью достать запчасти (плохая взаимозаменяемость между моделями), иногда - просто самим названием "хонда" и "митцу", но когда владелец слышит в телефонной трубке протяжное "ааа, хооонда..." - в общем понятно, да? Когда не делаешь машину сам, это надо просто понимать заранее. Повторюсь - не отговариваю, та же ЦРВ машина хорошая, отзывы слышал вполне довольные. Бывает и на Тойоту можно 3 месяца ждать на заказ какую-нибудь звездюшку и бегать в это время пешком. Но тем не менее.

Воу воу ребята пАлехче.
Человек хочет купить СРВ, СРВ так же как и Ашэрви это простые и не дорогие в обслуге машины. Если бы речь шла про легенду или инспайер тайп С я тогда бы понял, очереди и дороговизну, а так рядовой автомобиль ни чем не дороже в обслуге чем тойоты.

Там по большому счёту в этом году 2000 и 99 оличие только в электронной коробке передач, всё остальное, за исклбчением элементов кузова, точно такое как и в 96 году.

Что не мало важно другой двигатель - B20z. Тот же объем 2.0 литра, как у В20в 1996 года выпуска, но на 20 лошадок мощнее.

Это не основная проблема, двигателя у них редко лормаются, а вот электронной коробке стоит уделить повышенное внимание, я уже не одну такую привёз

Смотрел машину, замерили компрессию. 2й цилиндр показал компрессию - 10 остальные три - 12. Покупать машину с таким мотором?

а зачем? других нет?

http://autonomera777.ru Номера автомобилей