Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ремонт коробки Аккорд CL9 коробка MCTA
Магаданский автофорум М49 > Техничка > Ремонт и обслуживание > Агрегатка
Maledict
Наткнулся на любопытную историю одного ремонта, честно я не знаю решился бы я сам на такой ремонт, хотя по описанию все просто...
оригинал тут http://www.accord-russia.ru/newreply.php?d...ly&p=529725
фотографии сейчас мною скачиваются, как сольются - выложу аттаченый архив, уж больно они большого разрешения чтобы пихать их в галерею.

================================================================================
=
Всем доброго времени!
Начну с предистории. Давненько тут на форуме общались по поводу замены масла на стенде(типа 100%) http://accord-russia.ru/showthread.php?t=4143&page=3 . Я поменял на стенде, уважаемый man-at-work говорил что не стоит этого делать, мы спорили :smile3: Я утверждал что ничего страшного, он обратное. Снимаю шляпу перед ним, все что он и говорил случилос.... коробка умерла.
Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). ну чтож смирился - ездил как пенсионер(в таком случае пробуксовка меня не напрягала). Так проездил еще пару месяцев... потом по ощющениям пока едешь плавно газ не давишь машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль - обороты прыгают, а машина не ускоряется.... Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог..... коробка померла smile.gif
Съездил в специализорованный сервис кто занимается ремонтом коробок узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами что от коробки моей останется только корпус - я подверг сомнению данное утверждение. Потому что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке - гарантий того что мне не придется ее заменить даже через месяц нет) Я решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).
Сразу прошу прощения у бывалых критиков я не мастер писать отчеты и т.п. но все же хочу поделиться. ногами не пинать :smile3:

Описывать съем коробки не стану так как это действительно большой геморой! (пусть снимают в сервисе - это стоит своих денег). У меня небыло лебедки чтоб вывесить коробку за уши - кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять - но это отдельная история))

Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) - откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет) - отставил в сторону.

Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения(ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разьем, снимаем датчик положения. (На этом этапе фоток небыло). Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:
[ATTACH]23704[/ATTACH]
Снимаем шестерни(парковочную - левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку поленоидов и главный клемник.
[ATTACH]23714[/ATTACH]
Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:
[ATTACH]23710[/ATTACH]
C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр(два болта откручиваем). Я не удержался его разломать чтоб посмотреть что там внутри
[ATTACH]23711[/ATTACH]
Вот собственно причина потери давления(еще раз снимаю шляпу перед man-at-work)
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания)
проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синии фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось
[ATTACH]23715[/ATTACH]
Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра и 2 прокладки(по ценам ниже отпишусь)
Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой

(тут фото)

я превысил количество загрузок(Модератор, разреши загрузить еще 5-7 фоток для полного отчета)

Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.

Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона(так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось smile.gif

Снимаем сервоклапан(14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности

(тут фото)

Снимаем главный регулятор(9болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.

(тут фото)

Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).

(Тут фото)

Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношености или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом!!!

(Тут фото)

Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры

(Тут фото)

Заодно меняю сальник(забыл как называется. Туда куда вставляется гидротрансформатор)
Собираем в обратном порядке

Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора

(Тут фото)
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)

(тут фото)

Ставим трубки маслянные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину)

(Тут фото)

Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить!
Все рабочие детали я полил маслом.

(Тут фото)

Одеваем корпус, не забудьде разжать стопорное кольцо вторичного вала (проследите чтоб кольцо потом село в паз подшипника на валу)
Одеваем парковочную шестерню(настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! - они все описаны в мануале), шестерню первичного вала

(Тут фото)

Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Переодически проварачия валы и убеждаясь что все вращается без проблем.

Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения(тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач(в мануале все расписано)

(Тут фото)
Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять залил около поллитра) ставим его в коробку.

Ну вот и все.

Ставим на машину

(Тут фото)

По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла.
Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

И Момент истины..... рычаг в D и..... она поехала!!!!! рычаг в R и я даже не понял что она переключилась( ни звука ни толчка) и поехала.
Вычитал что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно чтоб масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух)

А потом я нажал на газ!!! Это не машина это ракета стала - она никогда так не ездила!!!! НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чуствуешь только на стрелке тахометра видно :smile3: Просто небо и земля!

Теперь о деньгах

1. Фильтр внутренний - 1200
2. Фильтр внешний - 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник - 800

Итого по коробке 16150р.

По мелочи smile.gif

Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.

Итого весь ремонт мне обошелся в 17150р.


PS: За отчет сильно не пинайте писал на эмоциях от того как едет машина.
PSS: Модератор, разреши добавить еще фото, отчет будет красочнее.

ДОБАВИЛ ССЫЛКУ НА ВСЕ ФОТОГРАФИИ ПО РЕМОНТУ http://www.photoshare.ru/album194939.html

Все спасибо кто дочитал.
================================================================================
=
Maledict
первая часть фоток

и ещё
Maledict
а вот какими советами автор пренебрег:
Цитата
Если замена, то только частичная. Как говорилось выше, за 2-3 подхода.
Ни в коем случае установкой!!!
Никого не слушайте!!!
При работе установки снимается с магнитов и дна коробки (подчеркну- у Хонд, коробки без поддона и состоит из двух половин) грязь и стружка, забивается фильтр, в следствии чего масленное голодание и выход из строя фрикционов. Они попросту горят.
Дальше? А дальше только замена агрегата...


Цитата
Хонда это тебе не тойота и не ниссан , имеет совершенно иной конструктив. Согласно сервисным бюллетеням Хонда не рекомендует и не одобряет замену и промывку через аппараты. При случае выложу фоты после замены АТФ , уничтожения фильтра и масляного голодания. Кстати на последних моделях тойоты акпп очень геморойные ( благо хоть фильтр оставили под поддоном)



Цитата(man-at-work)
Цитата(tmansurov)
Сообщение от tmansurov Посмотреть сообщение
На днях поменял масло в коробке через автомат. Автомат соединяют со шлангами радиатора. Очень внимательно наблюдал за процессом и вот что увидел : По большому счету аппарат представляет из себя 2 резервуара с чистым маслом и резервуар для отработанного. Когда аппарат был подключен к маслянной магистрали меня попросили завести машину. Все процесс пошел на моих глазах, масло грязное сливалось а новое ЗАСАСЫВАЛОСЬ!!!(обращаю на это внимание! аппарат не создавал давления вообще!) тоесть работал штатный маслянный насос в коробке в обыкновенном режиме. На все про все ушло 11 литров масла.

По большому счету я видел не аппарат в красивом стенде а два сосуда.
И в чем тут проблема? насос качат чистое масло из резервуара или из поддона?


Заменой доволен, машинка немного резвее стала ускоряться (Скорее всего это обусловленно повышением плотности масла ибо отработанное масло теряет свою первоначальную плотность и свойства)
А таы попробуй просто снять шланги опустить один в пустой резервуар а другой в наполненый - так вот выбежит все очень быстро а вот всосется ли (сам увидишь) Конструктивно слив сделан просто сливом в полость картера и все, всасывать там нечему. Поэтому фраза довольно часто употребляемая заменщиками типа " акпп не качает" это полная ахинея. Качает там насос акпп через фильтр в гидросистему , требуемое давление создается регулятором давления . Для системы охлаждения есть своя линия со своим клапаном и другой технической всякостью. При промывке аппарат использует свой насос для накачки атф в автомат ( обратили внимание куда он подключается ? к аккумулятору или к сети) При промывке большими объемами атф смывается весь налет со стенок автомата и валов, корзин и других деталей. Т.К. весь объем этой жидкости полнлстью выместится постепенно свежей атф ( а моющие способности у свежей атф очень хорошие, поверьте, руки у нас ремонтников постоянно чистые и белые) то ровно тотже объем будет прогнам и насосом атф( ведь двигатель работает и гоняет атф) через фильтр атф . Задайте себе на вопрос куда делось все то что смылось со стенок и т.д.? Ответ прост - в фильтре атф. А так ка его возможности не безграничны то далее я думаю понятно. Для споров в этой теме надо хорошо знать устройство автомата и принцип его работы. Кстати у масла нет такой характеристики как плотность а есть вязкость и она конечно меняется со временем. Повторюсь еще для тех кто невнимательно читает - по сервисному бюллетеню ХОНДА НЕОДОБРЯЕТ И НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АППАРАТОВ ПО ПРОМЫВКЕ . Если хотите могу выложить в оригинале.

Добавлено через 6 минут 7 секунд
По поводу фильтров. В рем .мануалах ясно говорится что если фильтр нормально пропускает атф то он пригоден к дальнейшему применению ( правда как это проверить не говорится) Но из опыта работы - при регулярной и своевременной замене атф (с периодичностью замены около 25 т.км. фильтр не требует замены весь срок службы акпп , наверное поэтому его и спрятали.Кстати площадь его поверхности около 200 кв.см.



Цитата(man-at-work)
Как и обещал выкладываю сервис-бюллетени по замене АТФ
На английском правда , потрудитесь перевести сами
Первый - о том что не надо использовать аппараты по замене и почему
Второй - о том как надо менять атф на хонде.
Все вопрос исчерпан
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.