Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Магаданский автофорум М49 _ Мотораздел _ Блог о моём мотоцикле
Автор: virus_max 1.4.2012, 1:13
Ну как ранее было написано, приплыл мне мотоцикл ))) что такое налет на аллюминьке всем известно )) начал крапотливую подготовку и жду совета!
значит детали! начал с малого, на фото детали- 2 штуки ,одна с налётом,другая после обработки 3 размерами "шкурки"
Автор: virus_max 1.4.2012, 1:15
значит по порядку
|
Автор: virus_max 1.4.2012, 1:18
завидуй молча )
далее
после обработки
чем покрыть от будущих окислений? и защитить от корозии?
|
|
|
Автор: DRONGO 1.4.2012, 1:19
Чему завидовать??? В условиях крайнего севера.... и с нашей сыростью.... будет только хуже твоему аллюминию!
Покрой антикорозийкой!
Автор: virus_max 1.4.2012, 1:20
Покрой антикорозийкой!
лаком нада покрывать оболтус ))
есче варианты помимо лака есть? и какой лак лучше?
Автор: dissector 1.4.2012, 4:08
может хромировать их?
есть книжка по обработке металлов, найду -напишу . помню , что то было такое , про электро химическое окрашивание.
Автор: virus_max 1.4.2012, 4:11
http://am49.ru/talk/index.php?showuser=1914, анод,катод,ванная, раствор, постоянная температура, проходили что то типа того.....некоторые детали хромировать не выйдет..., просто надо покрыть защитным раствором...
Автор: Торонага 1.4.2012, 9:08
virus_max, это ты о гальваническом окрашивании вспомнил, а ведь не обязательно анод-катод. Алюминий можно окрасить химическим способом, получив на нем устойчивую прочную пленку нужного тебе цвета.
Вот что наскоряк нашел в Инете:
Растворы для оксидирования алюминия и его сплавов:
1. Кальцинированная сода - 40-50 г/л, хромовокислый натрий - 10-15 г/л, едкий натр - 2-2,5 г/л. Температура раствора - 80-100°С, время обработки - 3-20 мин.
После промывки деталь опускают на 10-15 с в 2%-ный раствор хромового ангидрида.
2. Хромовый ангидрид - 3-3,5 г/л, фторосиликат натрия - 3-3,5 г/л. Температура раствора - 15-25°С, время обработки - 8-10 мин.
3. Ортофосфорная кислота - 40-50 г/л, фтористый калий - 3-5 г/л, хромовый ангидрид - 5-7 г/л. Температура раствора - 15-25°С, время обработки - 5-7 мин.
4. Двухромовокислый натрий - 200 г/л, фтористоводородная кислота - 1-2 мл/л. Температура раствора - 15-25°С, время обработки - 6-10 мин.
При использовании последнего рецепта на алюминиевой детали получают красивый радужный цвет с темной дымкой. Возможно и так называемое хроматное оксидирование алюминия и его сплавов с внутренним источником электрического тока. Алюминиевую деталь надежно соединяют проводником с угольным электродом (угольный стержень от батарейки карманного фонаря, батарейки "Сатурн" и т. п.). Оба электрода, соединенные проводником, погружают в раствор следующего состава:
Азотная кислота - 200 мл/л, калиевый хромпик - 50 г/л. Температура раствора - 15-25°С, время обработки - 2-10 мин.
Для окрашивания алюминиевых приманок в другие цвета можно воспользоваться следующим способом.
Алюминий покрывают каким-либо металлом (например, никелем, серебром), который окрашивается химическим путем в нужный цвет. Известно, что алюминий легче всего покрыть цинком, который можно окрасить в плотный черный и желто-зеленый цвета. В черный устойчивый цвет алюминий можно окрасить следующим образом. После цинкатной обработки деталь помещают в раствор: Сернокислая медь - 160-220 г/л, хлорноватокислый калий (бертолетова соль) - 80 г/л. Температура раствора - 30-40°С, время обработки- 5-10 мин.
Покрытый цинком алюминий окрашивают в желто-зеленый цвет с помощью следующего раствора:
Калиевый хромпик - 200 г/л, серная кислота - 5 г/л. Температура раствора - 15-25°С, время обработки - 1-2 мин.
Широкую гамму цветов можно получить методом анодирования алюминия с помощью электрического тока.
Процесс анодирования, как правило, предполагает применение постоянного тока. Но в последнее время разработан метод анодирования переменным током, который приемлем и для домашних условий. Вся аппаратура состоит из трансформатора Тр, на выходе которого должно быть 12-15 В, амперметра со шкалой 3-5 А и реостата R = 30-100 Ом для регулировки Две детали (или две группы деталей) подготавливают и подвешивают в ванну (банку, миску и т.п.) для анодирования. Емкость должна быть стеклянной, фарфоровой или эмалированной. Детали надежно соединяют алюминиевой проволокой. Электролитом служит 15-20%-ный раствор серной кислоты или раствор бисульфата натрия (кристаллического) концентрации 250-400 г/л. Плотность тока (показания амперметра) должна быть 1,2-2 А на каждый квадратный дециметр площади детали (А/дм2), напряжение 10-12 В. Температура электролита не выше 25°С, время анодирования 30-35 мин. Для дюралюминия плотность тока должна быть порядка 2-3 А/дм2, напряжение - 12-15 В. Температура электролита 20°С, время анодирования - около 25 мин. После анодирования образуется бесцветная пленка толщиной несколько микрометров с большим количеством мелких пор. Окончательными процессами при анодировании являются окрашивание и закрытие пор. Окраску производят с помощью анилиновых красок для шерсти (продаются в хозяйственных магазинах). Концентрация краски в воде - 1%, цвет по выбору. Краску растворяют в воде, фильтруют, нагревают до температуры 70-80°С, деталь выдерживают в ней 2-3 мин. Деталь можно красить в любые цвета, но наиболее эффектной является окраска анодированного алюминия под золото. Под желтое золото анодированный алюминий можно окрасить раствором:
Кислотный оранжевый краситель 2Ж - 0,1 г/л, кислотный желтый краситель 3 - 0,1 г/л, кислотный черный краситель М - 0,1 г/л. Температура раствора - 17-20°С, время окрашивания - 5-7 мин.
Под красное золото анодированный алюминий красят раствором:
Кислотный оранжевый краситель 2Ж - 0,1 г/л, кислотный черный краситель М - 0,1 г/л. Температура раствора - 60°С, время окрашивания - 5 мин.
Золотистый цвет можно получить, опустив анодированную деталь в 10%-ный раствор калиевого хромпика на 10-20 мин. Температура раствора 85-90°С.
Еще один состав. Он позволяет в зависимости от времени выдержки получить цвета от светло-золотистого до темно-бронзового.
Железоаммонийные квасцы - 28 г/л, щавелевая кислота - 22 г/л, аммиак (25%) - 27 г/л. Температура раствора - 50-60°С, время окрашивания - 2-5 мин.
После окрашивания анодированного алюминия производят окончательный процесс - закрытие пор. Он очень прост. Деталь помещают в кипящую воду и выдерживают 15-20 мин. Для того чтобы снять слой с анодированной детали, достаточно опустить ее в раствор:
Хромовый ангидрид - 20 г/л, ортофосфорная кислота 35 г/л. Температура раствора - 85-100°С, время обработки - 5-15 мин.
Но помню, что мы когда-то давно чем-то обрабатывали "люминь" и получали красивый глубокий синий оттенок, очень устойчивый. Пороюсь в памяти, может и всплывет нужный химикат, или кто-то наведет на след.
PS. на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7490 очень доступный способ очистки и окраски, хоть на кухне колхозь, ингридиенты вполне доступны.
Автор: dissector 1.4.2012, 10:00
нашел книгу, если надо звони.
Автор: HILANDER 1.4.2012, 10:06
отпишитесь по результатам.
Автор: Торонага 1.4.2012, 10:14
HILANDER, думаешь они будут? Скорее всего Макс забьет на это дело. Полирнет детальки, они покроются естественной защитной оксидной пленкой, и аллес на этом.
Автор: Estonec 1.4.2012, 11:04
Я когда владел мопедом похожим на чоппер(VZ750) по прибытию с города героя Владивосток тоже отполировывал,чистил,натирал....короче мучал себя тем что старался заставить старый мотоцикл блистеть яки новый.Почти получилось,но после первого выезда весной(в середине апреля) он снова испачкался
Оттёр,отмыл,отполировал снова.Перегонял с гаража домой-опять пол мотоцикла в грязи,в итоге забил хрен на него и протирал с полиролькой только бак и боковые щитки,да керхером время от времени весь намывал с шампунькой/фэйри или просто водой.Да и пачкается чоппер очень быстро,я на каве вон чуть-чуть по грязи поездил,да в сторону оксы по грунтовке с речкой и уже полный радиатор грязи,соответственно перегрев.Повесь спереди брызговик на переднее крыло чтоб защитить радиатор от того что летит от колеса,дороги у нас без шампуня моют
Автор: Торонага 1.4.2012, 12:00
а, кстати. любой металл, а алюминий в особенности, намного меньше подвержен коррозии, если шероховатость его поверхности сведена к минимальной. Шлифануть+полирнуть на разок = увеличение товарного вида на пару лет точно.
Автор: virus_max 1.4.2012, 12:05
Торонага(( ненада убивать во мне зачатки великого аллюминьщика)))
Торонага,красить не хочу))хочу шоб блистело как зеркало))
Автор: Торонага 1.4.2012, 14:01
virus_max, тогда только никелирование или хромирование, сам понимаешь. рецептуру смотри выше.
еще вариант - покрыть ртутью если не ссыкотно. 
Автор: virus_max 1.4.2012, 14:36
а если лаком покрыть?
Автор: DRONGO 1.4.2012, 15:33
Лак для волос сильной фиксацией я думаю самый раз подойдет!
Автор: Торонага 1.4.2012, 19:35
virus_max, сияющего блеска все равно не будет - раз, не удержится лак на алюминии, облупится и очень быстро - два.
И давай уточним: ты говоришь об алюминии или все-таки о дуралюминии (дюрали)????
это довольно неодинаковые материалы!
Автор: virus_max 1.4.2012, 20:09
я склоняюсь что всетаки это дуралюминий! на деталях блин не написано ))))
почитал на синусе статейку про восстановление алюминьки, там какрас покрывали в несколько слоёв термостойким лаком из балончика...
Автор: Торонага 1.4.2012, 20:29
virus_max, так по фактуре материала доджно быть видно. Алюминий очень пластичный материал, дюраль тверже, зато и более хрупкий. Я тоже склоняюсь, что у тебя дюраль. Вряд ли детали мотоцикла (довольно ответственный предмет) делали бы из чистого люминия.
Тогда вышеуказанные методы не подходят в большей части.
Почитай http://forum.qrz.ru/thread29446.html. Но зато дюраль намного лучше подвержен хромированию, благодаря наличию в сплаве некой части железа. Вообще гальванической обработке лучше поддается.
Автор: Доктор Франкенштейн 1.4.2012, 23:19
А ещё подобным образом могут выглядеть цинковые сплавы...внешне...
Я бы полирнул и на место установил детальку...)))
Автор: virus_max 2.4.2012, 0:20
много полировать,на след год неохото переделывать)хочу защитить труды от окислов)
Автор: Ex_Prepod 2.4.2012, 8:36
Полирни чутка и Поставь в гараже на постамент... Лучше всего защитит от окислов и некрасивого вида
Автор: Торонага 2.4.2012, 10:56
Ex_Prepod, не спасет, Макс. Это ж люминь, окисидная пленка образуется моментально и неизбежно, он и считается довольно инертным материалом, так как пленка не дает взаимодействовать со многими агрессивными средами. Поэтому тускнеет сразу же. Тускнеет при покрытии его лаком - за счет окисления снова-таки. Тускнеет под пленкой лака - потому что сцепление поверхностей получается отвратное.
Тока химия и гальванопластика с плакированием.
Был бы какой другой материал, или требования ниже - иное дело.
Вот если найти соответствующую краску, сперва в раствор кислоты для снятия оксида, затем в промывку и сразу же накрыть краскойц. Тогда еще немного подержится покрытие.
Самолеты, интересно, какой краской раскрашивают? чисто из любопытства узнаю у наших техников.
Автор: Доктор Франкенштейн 2.4.2012, 11:26
Согласен, будь то аллюминий...Но это вряд ли...А вот что за сплав,фиг его знает...Так что...либо замороки с поиском химикатов (а далеко не всё в нашем "мегаполисе" можно отыскать) и дальнейшее, я бы предложил, хромирование, либо полирнуть и посмотреть, что из этого выйдет...
Автор: VIN*49 2.4.2012, 12:04
У нас работе колега занимается золочением разных деталей, говорит что алюминий надо по своей технологии покрывать, сначала медью а потом на неё наносить никель.
.
Автор: virus_max 2.4.2012, 12:07
найдите мне кто хромом всё это дело покроет лучше! )))
Автор: Доктор Франкенштейн 2.4.2012, 12:11
VIN*49, это не только аллюминий...Для хромирования на поверхность сперва осаживается слой меди и только потом...А золочение...Была у знакомых ребят установка небольшая...Всё то же можно сделать проще...Основной затык в химикатах...
virus_max, давай я дома вечерком (только не забыть, главное) свои материалы подниму по хромированию (когда-то даааавно немного гальванопластикой баловался 
)...Мало ли, может у тебя с добычей химикатов проще получится, так сами и сделаем...Или на ММЗ надо искать...
Автор: VIN*49 2.4.2012, 12:15
89148516830 Андрей
занимается покрытием поверхностей разными металами в том числе золотом.
Позвони, пообщаетесь, может заинтересует.
Автор: virus_max 2.4.2012, 12:16
ДФ, вот тото и оно что с химикатами плохо дело....читал я както книги и прикидывал что достать можно....
а на ММЗ разве занимаются еще ? давно когда то был там мужичок, но это было очень давно и почти неправда!
VIN*49,о,благодарю!думаю вечерком звякну!
Автор: Торонага 2.4.2012, 12:29
virus_max, сперва озадачься идентификацией материала. Доктор прав, там может быть все, что угодно, любой белый легкий сплав.
Автор: virus_max 2.4.2012, 12:32
у меня есть пару стальных деталек(на них поэкспериментировать можно!)) тем более которые на картинках детальки они маленькие, и не особо их видно!так что тут тоже не расстроюсь если не ляжет на них покрытие, станок и наждачка под рукой )
Автор: Торонага 2.4.2012, 12:41
virus_max, вот по сталюке как раз и не нужно ориентироваться. С ней-то хоть на коленке можно делать что угодно. Магнетики, они такие магнетики.
Автор: Доктор Франкенштейн 2.4.2012, 12:45
Торонага, это точно...сталька-она проста и незатейлива...Другое дело сплавы аллюминия (если деталь из него, конечно)...Можно долго и много писать о технологиях, но нафиг...Заморачиваться не резон, если таких деталей парочка или чуть поболя...Ноги стопчешь и времени угробишь пока только химикаты найдёшь... 
Автор: virus_max 2.4.2012, 12:56
ДФ, хорошо , то есть лучше полирнуть и поставить на место? и пусть себе окисляется дальше? )
Автор: Торонага 2.4.2012, 13:11
virus_max, давай еще раз вернемся чуть назад для прояснения терминологии. .
Любой металл на воздухе вступает в реакцию с кислородом (окисляется, образует оксид самого себя). Это штатный нормальный процесс.
Другое дело коррозия - разрушение материала вследствие агрессивных (неблагоприятных) факторов, чрезмерно интенсивного окисления в том числе.
Ты что именно имешщь в виду, какой из двух процессов?
Алюминий здесь на пару голов впереди остальных распространенных металлов. Он мгновенно образует толстую защитную пленку из своего оксида. Оксид алюминия инертное вещество, покрывает своего родителя и защищает тем самым от коррозии. И это практически у всех диамагнетиков так в той или иной степени, но они намного дороже, поэтому в быту реже встречаются.
Сплавы алюминия типа алфер, дюраль и пр. Намного уступают исходному материталу в части естественной антикоррозийной защиты. Т.е. приобретая какие-то доп. свойства, теряем основное - устойчивость к коррозии.
Другой вопрос магнетики, типа железа и его сплавов. Их оксидный слой нестабилен и при соотв. внешних условиях может служить катализатором или прямым виновником коррозии.
Третий момент - класс поверхности. Чем он ближе к нулю, тем устойчивее металл к разрушению окуислением. И это непреложный факт. Обычное железо, будучи отполированным, без каких-либо сторонних защитных покрытий достаточно долго сохраняет блеск и нержавейность при нормальных внешних условиях.
Поэтому, надо думать стоит ли в твоем случае избавляться от окисления. В любом случае полировка (один раз и забыть) никак не будет во вред.
Автор: Гидр 2.4.2012, 13:15
Провода из электротехнического алюминия годами висят на открытом воздухе, и ничего особого им не делается. Но деталька вряд ли сделана из чистого алюминия.
Автор: virus_max 2.4.2012, 13:18
блин, тут нада фотку, сама тормозная машинка на руле изъедена налетом,налет ни ацетон ни другие растворители не берут!а вы про провода говорите...
Автор: Торонага 2.4.2012, 13:37
virus_max, давай фоты... хотя фигли фоты, тут глазами смотреть бы надо.
Корродирование в том числе могло возникнуть из-за эфекта гальванопары, если материал соприкасающихся поверхностей подбирался пьяными студентами. Ответная поверхность из чего? или изъедена только внешняя сторона?
Автор: Majestic 2.4.2012, 15:02
Я у себя так же как ты востанавливал эти детали,только придал небольшую матовость с направлением.А потом покрыл все лакм.Блестит уже третий год как новое. И вобще у меня изначально все алюминивые детали были покрыты лаком (крышка ГБЦ , крышка на двигателе с боку да вобще все AL детали кроме рычагов и маятника)
Автор: Доктор Франкенштейн 2.4.2012, 16:47
Все подобные детали имеют свою антикоррозийку (ну не дураки там, у производителей работают), а раковины и налёт образуется от воздействия агрессивных сред...В твоём случае - это кислотные дожди от Фукусимы
...Морская вода, например, легко уродует такие сплавы...
В части полировки: не буду вдаваться в физику(и химию
) процесса, приведу простой пример...Клинок, изготовленный из полотна для мехпилы ржавеет очень легко, но он же, только полированный, довольно хорошо противостоит коррозии...А за конкретный случай, так это да, смотреть надобно...
Автор: Ex_Prepod 2.4.2012, 18:26
да ладно кислота.... жир + щелочь и горячая вода моментом уничтожают оксидную пленку и даже сам люминий...
Автор: virus_max 2.4.2012, 20:37
короче ) вон человек покрыл все лаком и все блестит уже третий год)))) у меня они тоже были покрыты лаком) я так полагаю, на одной из деталей были остатки...
в общем сделаю все и отфотографирую, думаю ближе к выходным...
Автор: Торонага 3.4.2012, 0:06
Ex_Prepod, вынь из формулы щелочь, умоляю и что там чего уничтожит?
Автор: Ex_Prepod 3.4.2012, 12:08
Торонага, мыл я детали алюминиевые, покрытые слоем жира, под очень горячей водой и с мылом.... в итоге хана деталям
Автор: Торонага 3.4.2012, 13:23
Ex_Prepod, мыло поди хозяйственное, т.е. щелочное было? или все же это был какой-нить Силит-гель или Коммет, читай кислота?
в каком смысле хана-то, растворило и оплавило их никак? или просто поело поверхность
Автор: Ex_Prepod 3.4.2012, 15:02
Хозяйственное мыло. поело поверхность так, что из чашек ножки повылетали
Автор: Торонага 3.4.2012, 19:08
Ex_Prepod, ну и все верно, щелочь же. Конечно поест, а обычное туалетное при самой горячей воде ни ыфигабы не сделало ни с металлом, ни с оксидной пленкой.
Автор: Ex_Prepod 3.4.2012, 22:44
Дык кто ж туалетным мылом с подставок от электрошашлычницы застывший бараний жир смывает.
Автор: Торонага 3.4.2012, 23:11
Ex_Prepod, а зачем ваще эту вкуснотищщу смывать
давай лучше вирусный мацикл продадим втихаря.
Автор: virus_max 3.4.2012, 23:48
явки пароли все спалили )) максу придется работу бросить )))торанага бросит мотокросс )) стреляю я метко )) ПОСП выверен )))
Автор: Торонага 4.4.2012, 0:15
virus_max, лучше вы все на мотокросс приваливайте. Пора уже к сезону тему пробивать.
Автор: DRONGO 4.4.2012, 0:18
Макс где резину брать будешь???
Автор: virus_max 4.4.2012, 0:22
http://am49.ru/talk/index.php?showuser=7322,асфальтавая дорога и приедем ))
дронго,резина нормальная, на сезон хватит..
Автор: Торонага 4.4.2012, 0:35
ты своего слэшера в такой вид хочешь привести?
|
Автор: DRONGO 4.4.2012, 0:50
Прикольный моцк!
Автор: virus_max 4.4.2012, 0:54
http://am49.ru/talk/index.php?showuser=7322, слешер- след моделm,у меня просто тень shadow, ну ващпето дето так...
Автор: Торонага 4.4.2012, 1:16
так, стоп. требуется ясность. Всегда считал, что Honda Shadow 400 и есть Slasher, с 1999 года выпускается. Но никогда не слышал о неСлэшерах. Какого года мацикл?
Интересно, придется перелопатить всю линейку хондовских байков.
ага, все понял. Было три модификации. Век живи...
Shadow 400
|
Shadow 400 Slasher
|
Shadow Slasher Deluxe
|
- габариты: 2.450 м x 0.925 м x 1.085 м (Shadow 400); 2.310 м x 0.870 м x 1.105 м (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- колесная база: 1.620 м (Shadow 400); 1.625 м (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- дорожный просвет: 0.130 м
- высота сидения: 0.675 м (Shadow 400); 0.645 м (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- вес: 248 кг (Shadow 400); 229 кг (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- количество посадочных мест: 2
- радиус поворота: 3.1 м (Shadow 400); 3.2 м (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- двигатель: NC25E, жидкостное охлаждение, четырехтактный, OHC, V-образный, двухцилиндровый
- рабочий объем: 398 см3
- диаметр и ход поршня: 64.0 x 62.0 мм
- степень сжатия: 10.3
- мощность: 24 кВт/7,500 об. мин.
- вращающий момент: 34 Нм/6,000 об. мин. (Shadow 400); 35 Нм/5,500 об. мин. (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
- расход горючего: 34.0 км/л (Shadow 400); 40.0 км/л (Shadow Slasher и Shadow Slasher Deluxe)
Автор: virus_max 4.4.2012, 1:21
вот у меня именно толстяк shadow 2001 года
Автор: Торонага 4.4.2012, 2:49
virus_max, твикнем до делюкса его?
а матовый-то, как твой, он благороднее смотрится, ИМХО.
Автор: virus_max 6.4.2012, 17:24
куплен лак ABRO ) жду выходных и начну трудиться )
Автор: virus_max 9.4.2012, 13:25
лак ложиться относительно ровно ) наверно руки кривоваты у меня ))) сохнет за 15 минут, покрыл на 2 раза, лак не ползет !
тормозная машинка начинает возраждаться !
|
|
Автор: DarkSky 9.4.2012, 13:45
virus_max, ты финишной какой шкуркой зачищаешь? потом полируешь чем нибудь?
Автор: Торонага 9.4.2012, 14:14
virus_max, он сразу и не поползет, потом начнет отваливаться, если на неподготовленную поверхность кладешь.
точнее сказать, не отваливаться, а облезать.
Автор: Хариус 9.4.2012, 16:41
Лак непременно облезет. Надо полировать резиновым кругом с алмазной пылью (есть в магазинах), потом войлочным ( а лучше фетровым) кругом с пастой ГОИ. После полировки не мыть, только протереть мягким тряпом! Парафин, содержащийся в пасте, забьет поры - а дюраль пористый - и создаст защитную пленку поверх оксидной, что позволит поверхности довольно долго оставаться блестящей. Ну и постараться не макать детали в электролиты типа морской воды.
Автор: virus_max 9.4.2012, 19:59
http://am49.ru/talk/index.php?showuser=1856, финальная нулевка. Потом войлочный круг с пастой ГОИ, потом обезжиривание, потом лак в несколько слоёв!
Автор: virus_max 9.4.2012, 20:36
прошелся пастой собственно.. значит до и после
простите за качество конечно ,фотки делаю на сотик )
|
|
Автор: virus_max 9.4.2012, 21:20
начал заниматься тормозной машинкой, итог после обработки крупной шкуркой
|
Автор: Торонага 9.4.2012, 22:38
virus_max, красава, теперь верю, что получится. не заметил случаем, от лака поверхность не тускнеет?
Автор: virus_max 9.4.2012, 22:54
да вроде как не тускнеет!
вот крышечку на тормозной до покрытия зафотаю и после 3 слоев лака и скину, но эт на выходных уже )
Автор: lawer 10.4.2012, 10:45
вот крышечку на тормозной до покрытия зафотаю и после 3 слоев лака и скину, но эт на выходных уже )
На этих выходных гараж разбираем, так что не уверен, что ты успеешь
Автор: virus_max 10.4.2012, 13:08
серега,там разбирать час о т силы....а че ты ремонтировать то будешь? ты нифига не заказал))))
Автор: virus_max 10.4.2012, 21:45
блин, беда с тормозной машинкой в общем! не могу подлезть насадками в некоторые участки детали, + после поедания каростой метала появились ямки! в общем принято было решение полировать частично и НЕ до состояния кошачих яиц )))сотик отказывается фокусироваться на блестящей поверхности, жду дня и зафотаю )
главное снял коросту и привел в человеческий вид )
думаю лаком покрывать или нет... как считаете?
Автор: virus_max 11.4.2012, 13:23
както так..
|
|
Автор: Торонага 11.4.2012, 19:17
virus_max, ну шикарно, другое дело совсем. прыснул бы лаком и сфотай. Интересен внешний эффект. Облезет-то все равно не сразу, может и подержится. Вон человек пишет, что третий год не слезает лачина.
Автор: virus_max 12.4.2012, 2:20
в субботу отчитаюсь, в квартире не залакируешь...
Автор: Торонага 12.4.2012, 12:49
sasha kruzer, материал - сталь? похоже на коррозию отпущенного при сварке металла. Я бы аккуратно ватко нанес разбавленный 1:3 Силит-гель или Комет-гель на поврежденное место. Минут через 10-12 щеткой соскоблил останки налета и проьыл под струей воды. Потом уже шлифовка и полировка.
Но гели эти могут сожрать никелирование, как и любое средство удаления ржавчин и налетов, так что здесь надо сперва смотреть, думать и решать.
Самое безопасное - сразу шлифовать и т.д.
Цвет металла все равно будет темнее, чем остальное тело, поэтому деталь и покрыли никелем или хромом, заодно защитили от воздействия средлыв, типа.
По картинке, покрайней мере, видно именно так. А как оно в натуре расскажи нам сам.
Автор: virus_max 15.4.2012, 23:45
собственно покрыл на 3 раза лаком!
тускнеет!!
и фото, как было, как полировалось, как стало после лака!
|
|
|
Автор: Доктор Франкенштейн 16.4.2012, 0:10
Я не припомню лака, который бы вовсе следов не оставил...Возможно, единожды...Был бесцветный лак-спрей, японский, кажется...но давно...блеск давал и всё...но на полированой поверхности не пробовал...
Автор: virus_max 16.4.2012, 0:11
лак-спрей ABRO американский!
Автор: Доктор Франкенштейн 16.4.2012, 0:17
Не-не...только не Абра... Их краски меня чё-то не порадовали качеством... 
Автор: Торонага 16.4.2012, 1:59
имхо, любой лак даст подобный эффект из-за реакции его растворителя с поверхностью дюраля. На стали это не так заметно, потому что окисляется она намного медленней при н.у.
Автор: virus_max 22.4.2012, 19:32
Лак слез !!!!!! Байк почти готов к сезону )
Автор: Торонага 22.4.2012, 21:39
virus_max, и чего теперь делать будешь?
Автор: virus_max 22.4.2012, 21:44
пусть без лака стоит ))) некогда уже придумывать что там делать с люминием этим )лак прекрасно отшкребся ногтем!)
счас борюсь со ржавчиной )
Автор: Торонага 22.4.2012, 21:56
ну, это ж кагбе и ожидалось . без человеческой грунтовки люминь надежно не покрасить, но тогда потеряется смысл затеи. Советую вернуться к электрохимии.
ехай давай уже
Автор: virus_max 22.6.2012, 17:04
как бы закончился блог наверное )
|
Автор: Торонага 22.6.2012, 17:23
virus_max, ну да, теперь только продать осталось 
:
Автор: virus_max 22.6.2012, 17:49
такая корова нужна самому )))
Автор: Торонага 22.6.2012, 17:54
где-то у меня оставалось децл азотной к-ты 
Автор: virus_max 22.6.2012, 18:07
зимой нада будет движку скидывать и вымывать все нафиг, и красить термостойкой серебрянкой ) главное бензоустойчивой )
и поворотники заменить нада, крышечку посеял дето.....
и наверно подвергнуть его лёгкому тюнинху )
и сварганить рамки для кофр ...
Автор: Торонага 22.6.2012, 18:10
virus_max, во, про краску - это тема, подобрал уже че-нить?
Автор: virus_max 22.6.2012, 18:13
ну пока тока порылся в инете, там мужичок один мотор перекрашивал весь, до 600 градусов держит краска, и со слов вроде бензоустойчивая. на днях как найду где я это вычитал скину марку краски..
Автор: Торонага 22.6.2012, 18:17
virus_max, у нас поройся в дромо-прогресовской ветке. Совсем недавно мужик подбирал краску для окраски выпускного тракта - пока удачно подобрал. Вот тоже задумываюсь.
Автор: virus_max 22.6.2012, 18:33
коллектор, на там как бы бенза то и нет почти )на мотаке ведь сам вкурсе, бак снял, остатки брыснули со шланчика и полезла краска..
термоустойчивых полно,а вот чтоб одновременно бензоустойчивая была...
Автор: Торонага 23.6.2012, 14:14
virus_max, речь, собственно об http://www.krasivye-steny.ru/catalog/High_Heat_Vysokotemperaturnaya_kraska_48.html краске. В рекламном лейбле отписано, что Gas & Oil Resistant, т.е. устойчива к газам и маслам, но ни единого слова нет о fuel или gasoline.
можно бы и рискнуть закрасить чего-нить и бензом испытать.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)