Вообщем стартер вообще перестал подавать признаки жизни ((( Несколько дней назад началось, мог не с первого раза схватить... А тут совсем утух.
Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE.
Стартер Hitachi 23300-8H300
Может есть спецы которые помогу с данным горем?
К электрикам нужно.
Как вариант 663825 (СТО Реева)
Да до него не очень удобно добираться... Хотя схожу попробую, мне бы только раз завезти, в гараж отгоню, а там уже дело техники.
Если стукнишь по нему гаечным ключом и заработает, то однозначно щетки - поменять не особо сложно, но снимать надо однозначно. Снимешь - стукни в личку- посмотрим
Балонник с молотком творят чудеса ))) Всем спасибо огромное, завелся. Поеду в гараж снимать стартер.
Crazy_Boy, залипло втягивающее из-за того, что смазка подсохла от времени и превратилась в пластилин. Решается переборкой-перемазкой, я после очистки деталей от старой смазки мажу консистентной вперемешку с небольшим количеством декстрона для того, чтобы пожиже было. Сердечник втягивающего вообще по минимуму обтереть смазкой и капнуть чуть декстрона.
Это не залипло втягивающее, это кончились щетки, даю 95 процентов. Сердечник втягивающего не терпит консистентной смазки вообще!.
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее что, разумеется, не исключает и конченных щёток тем более что на ниссановких стартёрах часто ставится одна массовая щётка, она и кончается первой.
Битва экстрасенсов что-ли. Снять да посмотреть что сломалось, а потом решать - где, сколько...
Правильно выше написали. Никто втягивающее не смазывает. Добавлю только что залипнуть может из-за воды, которая иногда имеет свойство замерзать.
Firwalle, надо же, а на заводе смазывают я смазывал и не одно - всё работает и долго Ну естественно нельзя туда гору смазки, я ведь написал - "обтереть" и декстрону и всего минимально. Совсем чуть-чуть чтобы только блестело как пальцы после сала
На этом авто (как и на большинстве других) втягивающее вообще не разбирается (технологически, конструктивно), соответственно - не подвергается никаким профилактическим работам в период всей эксплуатации, это идёт как цельный агрегат, который в случае поломки - летит в урну (у современных людей).
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее smile.gif что, разумеется, не исключает и конченных щёток wink.gif тем более что на ниссановких стартёрах часто ставится одна массовая щётка, она и кончается первой.
Гидр, ты меня только не учи, я очень давно занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов, и довольно хорошо знаю все их симптомы. Ниссановские стартеры с тремя щетками были только на старых моторах 80-х годов. Плюсовые щетки изнашиваются в два раза быстрее минусовых, как и силовые контакты втягивающего реле. А вот залипает втягивающее реле, как раз из за заботливой смазки, по морозу, или же, тупо из за ржавчины. На двигателе QR25DE высокооборотистый стартер с узкими щетками, всего 4 мм толщиной, поэтому скорее всего там произошел банальный износ. Эффект посткивания просто бывает что помогает подвисшим из за износа щеткам обрести контакт с ламелями якоря, но повторные запуски таким способом, могут привести к выгоранию ламелей, и хорошо, если потом удастся их проточить до ровного состояния. Такой же эффект постукивания часто помогает запустить умолкнувший моторчик печки ( хотя там нет никакого втягивающего реле ))). Любая смазка штока втягивающего реле только ухудшает скольжение штока по специальному медному вкладышу-стаканчику, особенно когда смазка смешивается с пылью и продуктами износа.
П.С. неразборные втягивающие тоже разбираю и ремонтирую, правда в редких и безвыходных ситуациях.
kamelot-4, я никого не учу, я просто своими глазами на всё смотрю если я после удара черенком от лопаты завёл машину, доехал до своего гаража, разобрал стартер и увидел
1) что его до меня никто не разбирал - не повреждениы винты и проч.
2) пластилин вместо смазки в сердечнике втягивающего - повторюсь, на заводе его смазывают, такой же пластилин можно наблюдать в старых авто в механических трамблёрах, да много ещё где.
3) отсутствие признаков пригорания якоря стартёра из-за неконтакта щёток,
я делаю простой вывод - долой пластилин.
Не будем меряться пиьсками. Я пускай перебрал не сотни стартеров, но тоже их видел и нюхал их японские запахи. То, что перебрал - работает у разных людей и долго.
Гидр, никто с тобой меряться ничем не собирается, я просто даю советы из практики, и рассказываю, как есть на самом деле, с целью помочь. Пластилин в твоем втягивающем - дань почтенному возрасту твоего авто, не ровняй его с авто ТС. Я повторюсь еще раз, никакая смазка на шток втягивающего с завода не наносится! Пластилин или просто следы смазки там образуются от закидывания смазки с подвижной муфты бендикса с последующим всасыванием его в шток ( там образуется разряжение при возвратно поступательных движениях), чтобы избежать попадания туда смазки, на стартерах денсо между втягивающим и корпусом стартера ставится резиновая диафрагма.
kamelot-4, авто ТС 12 лет, в 2000-х уже перестали делать такие крепкие тачки, как в 80-90-е. Ниссан, который всегда доканывал проблемами с электрическим компонентами, с середины 90-х вообще печально известен кризисом и экономией на чём только можно. Мы ж всё живём стереотипами о неломающихся японцах. А они положили туда дешёвой смазки на три гарантийных года - и после хоть трава не расти. И то, что Ниссан заказывает компоненты у гигантов типа Мицубиси и Хитачи - на деле мало о чём говорит. Смотря почём заказывает. Простой пример: нужен концевик двери, идёшь по разборке, Тойотовские все живые, на Ниссановских резинки все порванные, а открутишь, на тыльной стороне производитель один - NILES. Смотря почём заказали.
П.с Насчёт закидывания смазки с бендикса - не аргумент. Тогда бы та выемка, где втягивающее цепляет рычаг бендикса, была бы вся в смазке - что-бы хоть что-то докинуло до самого сердечника. Разборка не одного стартера показывает, что там посторонней смазки нет. Взяться ей, таким образом. просто неоткуда.
Гидр, ты разбирал хоть один стартер с 3-5 ти летней машины? Если нет, то оставь при себе свои домыслы о смазке втягивающего. Все, утомил ты меня своим упрямством.
kamelot-4, мы о чм речь ведём, 2015-2003=12, или мой калькулятор врёт?
С 3-5 летней машины я стартера не разбирал! с 13-15, 23-25 - ДА!!!
Хотя яесли УАЗик взять, там за 40 лет ничо не изменилось
П.С. Ладно, если серьёзно. Мы сейчас говорили о смазке втягивающего. Ты говорил - смазки там с завода нет в принципе. Я обосновал, что видел там смазку, обосновал почему она не могла попасть туда из бендикса. Ты резко перескочил на 3-5 летние авто. Т.е. сначала было "вообще", а теперь уже 3-5-летние? Это разве серьёзный разговор?
dissector, если это свежий Ниссан, то, к сожалению, ответ простой - они ломаются.
П.С. В качестве философского под коньячок. Аргументы есть двух типов. Первый тип: человек говорит -это так и так, потому что такие и такие причины. Второй тип: человек говорит - это так, потому что я авторитет и излазил всю дельту Амазонки. С первым типом говорить интересно и не стыдно признать свои возможные ошибки. Со вторым...
Тогда вопрос по физике
Как? http://www.rmnt.ru/story/heating/772838.htm?utm_source=google-adwords&utm_medium=cpc&utm_content=story-2015&utm_term=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&gclid=CMW2jJyhkMkCFSHicgodTqQACw
Гидр, может это тебя убедит , что не нужно смазывать https://otvet.mail.ru/question/176629883 , ну или сам поиском поищи. dissector , а разбирать стартер со свежей машины приходится, потому как нет той надежности былой... То же относится и к моторчикам отопителя, где умышленно сниженный ресурс бросается в глаза отсутствием фетровой шайбы, пропитанной маслом, которая подпитывает втулку из пористой бронзы, да и вместо пористой бронзы уже идет другой материал...
kamelot-4, не нужно - так не смазывайте, в чём проблема Я ещё раз повторю: я обосновал, что с завода там идёт смазка (возможно не во всех стартёрах, если тебе это так важно, возможно только в некоторых, но это не причина говорить, что её там нет в принципе ), со временем она превращается в пластилин и это является одной из причин, по которой втягивающее тупо не срабатывает и помогает удар по нему С такими длинными и нудными уточнениями - пойдёт? Если ты разобрал 2000 стартёров и утверждаешь, что смазки там не было, а я разобрал 10 и смазка там была - то это означает, что я никогда не приму на веру утверждение о том, что её там вообще не бывает Что делать дальше после уборки этого пластилина - это не мои проблемы
Гидр, твое обоснование о наличии смазки,ты придумал , разбирая древние стартеры, в которых она накопилась, за время работы, ее забрасывает с привода бендикса. Мне приходилось разбирать новые стартеры, никогда и никакая смазка там не присутствует, это факт. Денсо, как один из самых надежных производителей электрики и электроники, применяет резиновую диафрагму между втягивающим и корпусом стартера, с целью предотвратить попадание смазки во втягивающее. Ну и если включить логику, между цилиндриком втягивающего и стенками ( там специальный низкофрикционный вкладыш ) минимальный зазор, любая смазка на морозе затруднит быстрое срабатывание и успешное замыкание силовых контактов. Может так понятно будет? Хотя все это я написал уже раньше. Впрочем, нравится мазать - мажь, но не претендуй на правильность своих советов.
kamelot-4, где я сказал о необходимости? я сказал, что я мажу и оно работает, всё на меня накинулась ваша толпа - "нельзя!" я объяснил, что можно где я убеждал, что без этого работать не будет? если не хотите - ну не мажьте
Нифига вы тут дискуссию развели
Вчера только из Омсукчана вернулся, так что времени снять стартер не было, Перед командировкой только успел поснимать всё что мешает подлезть к нему. Сегодня продолжу снятие стартера. По результатам отпишусь.
Совет из личного опыта: меняй сразу на контрактный.
Сам стартер промой ((я мою бензином), щетки покупаю обычно в Моторе, можно чуть больше - точатся они лягко. Потом на самом блоке щеток старые откуси, оставив кусочки по 5 мм, и к ним мощным пояльником подпояй новые - и все дела. Да - еще на самом роторе нулевкой аккуратно очисти контакты (натар)
Немного не понял прикола с откусыванием и припаиванием... Это зачем?
И где магазин "Мотор" находиться?
Это что бы не покупать щеточный узел целиком, а купить только щетки по размеру подбором и перепаять.
В Моторе от российского автопрома они подешевле будут.
Мотор на пролетарской левее Дома мебели.
Прикол в том, что там кантактная сварка, и если ты откусишь в ноль, то к самому металлу не сможешь припаяться (он не паяется). А магазин Мотор находится на Пролетарской, рядом с магазином Дом мебели.
Всё, понял, посмотрел внимательно на щеточный узел.
Спасибо за советы, завтра пойду искать )))
prosto_alex123 , не надо давать никчемных советов человеку. Во первых в " Моторе " вряд ли есть что то похожее на такие щетки (14/4 мм), во вторых, там совсем не просто качественно припаять плюсовые щетки , даже при наличии определенных навыков. В магазине на речной часто в наличии есть щетки с поводком такого типа, что очень облегчает работу, или же готовый щеточный узел.
Да, я тоже за узел в сборе, такой именно покупал в магазине на речной во дворах.
Стоимость вроде 1000 р. была.
я тоже в свое время намаялся... первый раз когда постучал по нему хватило на пару месяцев его, дальше стучать приходилось чаще, снимал и сам менял там все подряд, в итоге купил контрактный, немного не от того движка и поменял только бендикс... в итоге за контрактный я отдал меньше чем маялся с ним пол года...
ps и дело там не в щетках, это болячка многих ниссанов
Купил я модуль щеток, поставил. Теперь заводиться нормально, движок работает ровно, всё вроде в порядке , но вот только теперь не пойму, почему загорелся Чек Энжин
Когда разбирал, по глупости снял патрубок с охлаждайкой и часть ей вылилась, у меня её уровень и так был не очень... может из-за этого? А какую доливать хз ))). Подскажет кто, где быстро и недорого поменять охлаждайку?
За 18 тыров контрактный..... Ну его в пень ))) Судя по тому что я увидел внутри стартера, ломаться там просто НЕЧЕМУ, ну а щеточный блок я взял за 2 тыра... Почуствуйте разницу... Ладно, каждые делает так, как ему интересно...
да ладно, там ломаться то особо и нечему, контакты стерлись (пятаки) да щетки сносились, учитывая сколько времени он работает, то почти вечная штука
ВВПетрович: а как отразится качество дороги, по которой ездил автомобиль перед тем как попал на разборку - на состояние его стартера ?
Firwalle, что, баттхёрт случился? так иди чаю с лимончиком попей.
Реально форум начинает тупеть и пустеть, хорошие АВТОсоветы теперь на вес золота наверное, а группка определенных граждан кочует из темы в тему и оченно хорошо прослеживается не просто нулевой уровень, а наверное минусовоЙ...
Перестал форум быть как таковым автомобильным, хоть и вывели все флудотемы, без которых на форуме скушно, создали эти темы по разным смыслам, воззрениям, чтобы отделить зерно от ... ну вы поняли. А самое главное отделить - идиотизм в ремонте авто, наверное не получится, как в принципе и флуд...
Ps один мой друг, труды которого я уважаю ни столько за объем работ, сколько за подход, качество и смекалку сказал мне как то раз: Как все таки плохо наверное, что пришли эти времена с кучей магазинов и запчастей на любой лад, можно купить все что вздумается и заказать в интернете... На что я возразил ему - как же так плохо? Что тут плохого то???... Посмотрел он на меня хитро и сказал - раньше был дефицит всего, воооообще всего вплане запчастей, и это конечно не очень удобно, но люди начинали думать башкой, придумывали разные конструкторские решения по качеству своему и техническому вымыслу от простого колхозинга вплоть до таких, которым само КБ, разработавшее машину позавидует. Понимаете - люди ДУМАЛИ!!! Их соображалка делала такие успехи, что позавидовал бы любой китайско-японский консорциум инженеров...
pps Сурф, стартер - два года назад, поменял пятаки (медные), поменял щетки, сам с неправильным припоем, не зная физики, ваааще - юрист.
Эскудо - втягивающее от Уазика за 500 рэ помоему, поменял щетки, мазафакащет - тем же припоем, неправильным, не делайте так. и на моторчике печки - тоже щетки поменял, тем же припоем, он сцуко - никогда не кончится, так и буду неправильно все делать
Я конечно никого ни в чем не пытаюсь убедить. ))
Оловянная чума
Серое и белое олово
При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой». Нынешнее название этому процессу в 1911 году дал Г. Коэн. Начало научного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 году работами петербургского учёного, академика Ю. Фрицше. Установлено, что это есть процесс аллотропического превращения белого олова в серое со структурой типа алмаза. Много ценных наблюдений и мыслей об этом процессе высказано Д. И. Менделеевым в его «Основах химии».
Белое олово — серебристо-белый, блестящий металл со специфической тетрагональной структурой и электронным s2p2-состоянием — β-фазой. Серое олово — ковалентный кристалл со структурой алмаза и электронным sp3-состоянием — α-фазой. Фазовые переходы олова из белого в серое и обратно сопровождаются перестройкой электронной структуры и сильным (25,6 %) объёмным эффектом. Белое олово можно переохладить до гелиевых температур (температура фазового α-β-равновесия около +13,2 °C).
Одним из средств предотвращения «оловянной чумы» является добавление в олово стабилизатора, например, висмута. С другой стороны, ускоряет процесс перехода белого олова в серое при не очень низких температурах катализатор хлорстаннат аммония (NH4)2SnCl6[16].
Любопытные факты:
«Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось из запаянных оловом баков, поражённых «оловянной чумой»[17].
Некоторые историки[18] указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
«Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
Взято с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE#.D0.9E.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.87.D1.83.D0.BC.D0.B0
А теперь задумайтесь, насколько часто температура авто в Магадане понижается ниже 30 градусов?
Еще очень много русских умельцев, из-за вышеописанной особенности, обсирают современные автомобили - типо электроника глючит.
Во кого то накрыло
Ну тебе попался на счастье припой с большим содержанием свинца и тебе повезло, но это же не значит, что остальным читателям этой темы попадется именно такой же припой. Особенно тем читателям, которые никогда пайкой электрических компонентов не занимались и не знают что такое марки припоев и где они используются.
Паяют низкотемпературные приложения, которые боятся перегрева при монтаже - микрочипы в видеокартах например.
Доктор Франкенштейн, в мой огород камень?
Гидр, если я хочу что-то сказать адресно, то не стесняюсь и намёками не пользуюсь...Хотел бы конкретно тебе, то так бы и сделал...А если за эти пару постов моих...Думаешь, что я не грешу иной раз тем, о чём написал?..Я это отношу на равных и к себе, бо нихрена не на белом коне...Где-то и писал, где-то сдерживался...А ты решил, что пришел такой ДФ и давай поучать всех, типа самый умный?..Всё не так...Просто почитал посты "из прошлого" и из "нашего времени"...Шибко согласен с Михаилом http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=157467&view=findpost&p=1238227 (первый абзац поста) оттого и грущу...
Да ладно, говорю же, забейте...Посты убрал...
Доктор Франкенштейн, в таком пояснении - понял, вопросов и претензий нет, согласен.
Случайно заглянул в тему.Веселитесь вы здесь.Сам два дня назад под машину ложился прям посреди города.Пришлось постучать чуток.У моей машинки другая болячка-щётки стираются и забиваются этой крошкой сами щёткодержатели.Причина-некачественные советские запчасти.(кстати припаяные два года назад).И смазку я в японских стартерах на втягивающих встречал.(скорее всего это был технический вазелин.)Правда уже не помню на какаих машинах.но точно на старых
Да, скоро узнаю, что виолончель детей рожает... Как же быть с наконечниками кабелей? Токи порядка 400-600А, пайка!!! делали это ещё до моего рождения, а оно работает... Ну да, времена давние, физики тогда не знали, а говядину вообще ..ем рубили. наверное автоамперы другие какие-то? А разрушение коллектора якоря происходит из-за разного рода замыканий.
паяли , паяли и паять будем
ТС, уже со стартером разобрался и катается давно…
а нафига придумывали ПОС-40 и т.д.? припои, они для пайки... и подбираются соответственно. олово чистое еще и поискать нужно, так что шанс припаять щетки именно оловом не велик. чтобы забить гвоздь мы молоток берем, или все же микроскоп?
Хм... чего бы ляпнуть....О! Я вообще за сварку!!!
Estonec, дуговую, газовую, в газовой среде или ещё какую?..
А чё, тоже тема...
"Я твой кабель шатал", наука о контактах плавно перетекла мерянье "сечением"
Электрика – наука хорошего контакта
Стройка и ремонт
провода
Так и есть, более половины случаев неисправностей электропроводки связано именно с плохим контактом в месте соединения или подключения проводов. Банально где-то не запаяно, не обжато или недокручено. Во многих домах старая алюминиевая проводка, отслужившая более полусотни лет, ни разу не подводила хозяев за весь свой срок службы. Это результат качественно сделанной работы. Сегодня из-за обилия мощных бытовых приборов нагрузка на электропроводку резко возросла. И любой просчет или небрежность в выполнении электромонтажных работ может обернуться головной болью для хозяев.
В этой статье рассмотрим возможные соединения проводов, которые встречаются в бытовой электропроводке.
Скрутка проводов.
провода
Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить. Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях.
Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).
Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.
Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.мм, либо до 12 проводов сечением 1,5кв.мм.
Пайка проводов.
провода
Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода.
Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.
Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать. Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра. Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.
Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.
Сварка проводов.
провода
Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются. Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом. Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней.
На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор)
Соединение опрессовкой.
провода
провода
Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.
Данный способ является одним из наиболее надежных
Соединение проводов через клеммную колодку.
провода
В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.
Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.
Дорогие и надёжные клеммные колодки Используются в распределительных шкафах, боксах.
провода
Болтовые соединения.
провода
Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи. И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.
Самозажимные соединения.
провода
Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.
Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.
провода
Соединение проводов при помощи кабельных сжимов.
провода
Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите. Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.
В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.
провода
Многолетняя практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения. Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.
провода
провода
Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой.
провода
Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.
Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.
Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.
Формула для расчёта сечения проводника:
провода
S = (3,14 х D2)/4
Где:
S – площадь круга (сечения), а D – диаметр проводника.
Для многопроволочного проводника (неверно многожильный) сечение равно сечению одной проволоки, умноженному на их число.
Этот копипаст уже изжил себя. Читайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
собснааа ис саседней темы
[attachment=230496:14479345..._320x320.jpg]
Гидр, походу масса отвалилась где-то между Нерой и Кубой.... или Теплым Ключом
Тю...Я думал, что вы уже поуспокоились...А "вы ещё кипятите?"...
"Пятничная" теперь эта тема?
НАЛИВАЙ!!!!
В стартер?
Нормальная тема, с хорошим автомобильным названием и по авто-профилю. В начале можно что-то понять далёкому от мазута человеку. Про припой тоже интересно. Но, есть же темы специально для флуда...
Забитый шуруп держит лучше, чем закрученный гвоздь!
ВВПетрович, сейчас скажут, что это спорное заявление .... и понеслась
это спорное заявление!
смотря чем забивать шуруп и закручивать гвоздь
Я за шурупы и молоток,вкручивать гвозди -это поп арт ,хотя зрелищно конечно
А что лучше припаять к стартеру – шуруп или гвоздь? И какой припой нужен?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)