Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.

Вот и пришел мой зверь, скоро фото будут у кого какой акум стоит?

75-ка или 65-ка в стоке точно не помню

кстати еще такой вопрос. Горят лампы VSC и TSC OFF, на че ругается? в инете ссылаются на то, что какой-то датчик абс накрылся

если датчик абс накроется, то сразу загорится VSC, TRC, ABS, и антиюз, так как все считыается именно через него.

Ну и смотри еще может с кнопки где-то отключается, потому что я сам так подъ....ся, нечаянно когда убирался в салоне нажал кнопку и отключил, сразу стали индикаторы гореть что не работают, а потом хорошо вспомнил про это кнопку и вуаля все снова работает:))

лампы загораются после начала движения

У меня VSC горит, у меня датчик абс передний левый.
Делай самодиагностику, считывай ошибки..там ясно будет

можно поподробней как ее провести?

"СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.
Разъем слева внизу под рычагом открывания капота. ( не знаю у кого как, но у меня так)
При выключенном зажигании надо перемкнуть контакты 4(масса) и 13 (Tc). Включить зажигание.
На приборке начнут моргать лампочки - каждая несет код ошибки своего устройства: в частности СЕ - ошибки ЭБУ, символ подушки безопасности - коды ошибок SRS, символ ABS - коды ABS и курсовой устойчиости (если есть) и т.д.
Некоторые устройства могут обнулять свои ошибки или переходить в диагностический режим посредством замыканий/размыканий контактов 4(масса) и 12 (Ts) и пр. манипуляций с педалями и другими органами/кнопками. Например, можно сбросить настройку и перекалибровать датчики VSC, "нуль" электроусилителя руля где есть... и пр. ( тут отдельная песня....НЕ ТРОГАТЬ...это так, для общего развития!!!)
Коды в целом считываются так: первая серия вспышек = первое число кода, небольшая пауза, вторая серия вспышек=вторая цифра кода ошибки, чуть большая пазу и далее, пара серий для второго кода ошибки (если есть) и т.д. , в конце - пауза еще больше и весь цикл повторяется с начала.
Если лампочка горит или мигает с постоянной частотой (в зависимости от системы) - ошибок нет.
Замыкать удобно обыкновенной канцелярской скрепкой, согнув из нее подобие вилки с ручкой или просто "подковку".
Коды ошибок (расшифровка) имеются в книжках-сервисмануалах и на сайтах в инете
например ссылка доступна только зарегистрированным
А там думать.. Так как " неисправность датчика X" например - это и обрыв, и влага и датчику хана и т.п... "е

чет не получается архив прикрепить.

Этот штифт для проведения самодиагностики системы ABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контакты Tc - E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностей ABS Toyota ( однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилей Toyota ):
11 обрыв цепи реле э/м клапана
12 короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 обрыв в цепи реле электронасоса
14 короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса
22 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса
23 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса
24 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса
31 ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
32 ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
34 ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
35 обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 неисправны ступицы заднего моста
41 напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В
51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
52 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока

…На машине клиента лампочка ABS на панели приборов показала нам код 31 - "ошибка в сигнале датчика скорости правого переднего колеса". "Прочитать" данный сигнал можно как "неисправность самого датчика скорости или обрыв или замыкание его цепей". Делать нечего, снимаем колесо, смотрим. И видим, что жгут, идущий на датчик скорости просто-напросто "болтается" в воздухе, не прикручен как положено, а на жгуте - толстенный кусок льда. Мы смотрим на клиента, он на нас. Спрашиваем (потому что уже предположили предыдущий "сценарий" ):
-Что-нибудь делали с "ходовкой" ?
-Колодки менял…

Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится "оторвать башку" тому "специалисту", скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих систему ABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системы ABS. Что получилось в данном случае?

Все просто: то ли тот "специалист" торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом - Зима, снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег, постепенно превращающийся в лед. Сначала немного, а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…

Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман : "Есть один способ…".

Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости ( а снимать его - процедура довольно длительная, потому что, обычно, датчики скорости настолько "хорошо" закисают в "теле" ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) - давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем - 970 Ом (плюс-минус), так что будем исходить из этого.

Сначала отсоеденим разъем и "сядем" на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 - 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, "удобном" месте, а не самом датчике - тогда бы пришлось трудноватенько.
Как вы видите, "сама по себе" система ABS из строя практически никогда не выходит.

Всегда найдется "специалист", который ей "поможет". А что бы этого не происходило - вот вам маленький совет:
"Крутая" у вас машина или "обыкновенная" -значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди "думающие", а не просто "заколачивающие деньгу". Разберетесь. И пусть они "ведут" вашу машину на всем протяжении ее "жизни". И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют - то прежде чем отремонтировать что-то "на стороне" -посоветуйтесь.

Настоящие, добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.
А напоследок несколько советов и рекомендаций.

Во-первых, - "как удалять код неисправности?".
В книгах об этом пишут "многое и разное", но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее : после устранения неисправности снять "минусовую" клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а если уж почему-то не получилось, то по-другому :
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты Tc - E1
-удалить коды неисправности по схеме : нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям "Toyota".

Вы сами можете "отдиагностировать" свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:
Если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотрите свою резину.
Не "лысая" ли она ? Потому что в момент отпускания тормозов "передок" машины уходит чуть вверх и при этом возможна такая ситуация, как срабатывание "неисправности" ABS из-за потери сцепления с дорогой.
Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части - проверьте соединения разъемов("ребята" могли просто забыть их подключить), сопротивление датчиков - "ходовые" у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка "зубчиков" при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет "провал" в последовательности выходных импульсов. А на Toyota при снятой ступице все видно изнутри.
Если лампочка ABS загорается "иногда", причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверьте в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
Если опять таки все нормально, а лампочка загорается - проверьте напряжение. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015 , стабилизирующий напряжение (зеленый , в пластмассовом корпусе), так вот, на коллекторе должно быть 4.8-5.1 в. "Мозги" не будут работать при пониженном напряжении бортсети.
Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного "завоздушена", то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.

Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о "завоздушености" системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
Педаль тормоза ощутительно "бьет" в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
Ощущение, будто переднюю часть машины "колотит";
Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
Машина тормозит не "ровно", а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является "практически несжимаемой", так как она "разбавлена" воздушными пузырьками, которые и дают эффект "провала" в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время "провала" на каком-то колесе - оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без "провала".
Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и "проваливают" систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу - и есть попытка "мозгов" справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
Включаем зажигание;
Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
Выключаем зажигание.
Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем - все работает нормально:

При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.

Машина тормозит ровно и без заносов.
Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.

Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который "норовит" примагнититься"

Скажите пожалуйста номера передних стоек на Крауна 4 вд. Найти не могу. И ещё! Сайленты передних нижних рычагов пресуются или только с рычагами покупать? Кузов 173

Ramzes, сайленты нижних передних рычагов пресуются, а вот номера стоек ХЗ залезь на амаяму

Мне в тойоте сказали что сайленты идут только с рычагами. Задний сайлентблок переднего нижнего рычага

173-й это же маджик, под капотом 3 или 4 литра??? подвеска пневмо или простые стойки?

или JZS173))

Сообщение отредактировал R@_ - 28.9.2010, 12:49

Всё верно! Это Crown ATHLETE JZS173 4 wd

Всем кроуноводам привет! Теперь и я им стал - принимайте.  

Собственно Crown Athlete V. 2000 год. 1GZ-GTE. 

турбо кроун равзе такие есть?

только мотор научитесь пистаь правильно- 1JZ

)) есть. Могу продемонстрировать.

угу 2.5 турбо, было бы 3 литра и турбина, сказка была бы )))

Fluke, аа завидую завистьююстрашной =))))

Спасибо за поздравления. 3 литра и турбина  )) Хватит и того что есть.)



Совершенно верно очепятка.

Проздравляю с хорошим приобритением

может у кого ченджер родной завалялся? мой сегодня застрелился и все 6 дисков съел падла

это воще проблема 17# у мну давно он нефуцеклирует. Я вышел из положения нестандартным решением. цена вопроса 4 т.р. теперь всё и музыка и видио и картинки в цифре, конектится наситель любого объёма (у меня например жд на 250 Гб) всё выведенно на родной дисплей. Тонким ценителям и миломанам это не понацея ибо музыка в mp3, а для простых обывателей очень удобно)

Сообщение отредактировал БоМ}i{ - 29.9.2010, 17:47

Можно пожалуйста огласить список купленных приблуд и описание установки всей этой хрени думаю не только мне будет интересно.

Кондишен тоже залупился на меня, ищу компрессор 2JZ-FSE

Сообщение отредактировал LapDance - 29.9.2010, 19:25