<H2 style="MARGIN: auto 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center>Оживление лямбда-зонда</H2>
Сергей Корниенко

Считать, будто борьба за чистоту воздуха - дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого "дарят" автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под "чистый" выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки...
Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них - стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха.
У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или "эфишка" в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество "впрыснутого" бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха... Для четкой работы двигателя "мозгам" нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. "Эфишка" немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще).
В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, "эфишка" отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят... датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.
Этилированный бензин, "текущие" колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут "убить" датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, "эфишка" решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается.
Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. "Эфишка" "понимает", что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку "Check" (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше - компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее - по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов.
Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту?
Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно - виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы - уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.
Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; "мерседесовский", от "Тойоты" или "десятки" различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно - восстановить старый!
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.

Уррра!!! Наступило лето! Расход топлива на сотню - 6 л. Зимой и правда много прогревов, подгазовок в местах где можно застрять...

Хм, я вообще практически на расход не смотрю. Хоть 15/100, хоть 20/100, один раз живём!!!

Deny, когда у меня будет джип или кроссовер я тоже смотреть не буду!

Гыы, это так кажеться, вначале вообще обалдеешь и скажешь:" Нафига он мне такой кашалот нужен, зато после первого колодца или сугроба подумаешь" Нафига мне нужен пузотёр"!

Я после Паджерика на Эскудосе катаюсь и думаю" Нюхаешь ты что ли", но за комфорт надо платить.
А с другой стороны иной раз рассуждаешь так:" Любой Кроун или Чайзер хавает около 15 литров по городу, мой примерно столько же, да и ну его этот расход если авто классом ниже хавает так же !"

Расход был 18-16, сменил колёсья на летние- 14-12..

ну и как и кто кушает?
у меня чета по минусам(но с прогревами) вышло больше 20 литров....
двс-4а-феаш.
надо компрессию померять.........

по моему бензин-...эээ... ну не очень ,как бы того....

Спрогревами 28-30л 6G74 3,5...лью 95 4WD не отлючаю вообще

До морозов такого небыло, обходился 22-24л на сотню(грелся 1 раз за ночь после -17).....

Зима лютая скоро все соки выпьет....

Лезть пока туда не собираюсь...Вот как морозы спадут буду смотреть что и как.
А вообще лета жду, чтоб не греть и передок отрубить, и там уже расход сравнить...

Сообщение отредактировал Evro - 23.2.2011, 18:52

у меня чето тоже расход большой стал до морозов было 17-18,а щас вобще 23 иногда даже 25 зашкаливает,я в ах....е ,2.5л. правда фултайм,вот и думаю,это много или в пределах разумного расход???

маджа 23-25 ела)))) и вообще в лес этот полный привод

Сообщение отредактировал R@_ - 23.2.2011, 21:00

да воообще пофиг сколько кушает, естественно с авто все в порядке!!! а так 500р 95-го на 80-85 км

такая же фигня была на 4а моторе на спасио грел утром 10 мин перед работой и вечером 10 мин перед домой тох хавало много

5Е 1.5л расход стабильно 13л

3 недели назад хавала литров 18 на 100 км, прогреваю каждые 5 часов. Сейчас меньше, т.к. в инете наткнулся на форум, там разбирали тему про зимний режим (MANU), теперь хавает меньше, и шлейфоф при начале движения нету. Я доволен)

там разбирали тему про зимний режим (MANU), теперь хавает меньше..........................................................................
........................А подробнее можно?

CR-V объём 2литра на 1000руб. 150км.

Forester обьем 2 литра, атмо МКПП, тапки в полу, на 1000 руб. 230 км.

Сообщение отредактировал Shiko - 24.2.2011, 2:26

чета у тебя сломалось, неможет он так жрать...

Кнопка MANU - "зимний режим", позволяет трогаться со 2ой передачи, дыбы избежать пробуксовывания на гололёде. И еще я заметил что при включеном режиме МANU, сильно не разгонишься. Пытался газануть а не фига, едит спокойно, переключается на пониженных оборатах. При спокойной езде без вкл. режима переключается на 2100 об\мин, с вкл. режимом 1600-1800 об\мин.


P.S. на этом режиме уже проехал столько сколько проезжал без него, и еще можно ездить) В след раз залью полный бак и проверю сколько на 100 км хавает в городском режиме.