Поменял значит я форсунки на более производительные, раза так в два, все почти отстроено, но есть нюансы с пуском двигателя.
Т.е. на холодную двигатель заводится с пол оборота, прям очень хорошо, есть нюансы с пуском на теплом двигателе. Т.е. прям на горячую 80-95 градусов двигатель заводится просто, как обычно, но на температуре градусов в 55-70 надо покрутить стартером. Обнаружился такой момент, что если в такой момент приоткрыть дроссель, то авто заводится. Я считал что на лицо явный перелив, крутил различную коррекцию по воде, для того чтобы поймать оптимальные параметры для образования смеси.
Не так давно нашел информацию по своим форсункам следующего характера, их отличительная особенность это то что они пылят, т.е. очень красивый и хороший факел, большинство высокропизводительных форсов льют почти что струями.
Я начал думать, может все-таки имеет место недолив, решил залить свечи, выкрутил пусковую топливную карту в +100%, выкрутил коррекцию по воде в +255, залил и хорошо залил.
Окей это дало мне то что залить свечи не так то и просто с этими форсунками, начинаем пробовать думать, на холодную дроссель закрыт, инжектора пшикают бенз, его не слишком и много, мотор холодный бенз никуда не испаряется, вакуум втягивает смесь в котлы, она бедновата, но бабах происходит легко и пуск двигателя. На горячую, тут не совсем понятно, бенз по идее должен испаряться быстрее, но часть бензина есть во впускном коллекторе и он видимо не успевает весь испариться, в диапазоне 80-94 градуса, поэтому остатки бенза+новый бензин и авто завелось. Теплый двигатель, тут получается что бенз из коллектора уже испарился, но мотор не сильно то и холодный и поэтому когда я кручу стартером, прилетающий бензин успевает испаряться и надо покрутить чтобы авто завелось. Я попытался сюда же и увязать то что помогает приоткрытый дроссель, т.е. когда я его приоткрываю, то улучшается вентиляция и бензин быстрее долетает до котлов, отсюда и запуск.. на лицо явный недолив топлива.

Что скажете, верен ли последний абзац?

p.s. желающие предложить мне проверить давление, фильтра и т.п. могут не утруждать себя писаниной

А в чем собсно проблема то =) просто переходный момент, имхо имеет место всетаки недолив, но я так и не понял перелив карту он стал зовдится хуже или также? имхо топливо маловато. но я бы не стал сильно изза этого морочится.
кстати а как сделал чтоб под эти форсунки больше воздуха попадало? ну кроме нулевика

При увеличении пусковой топливной карты на 30% авто заводится, но один раз покрутил стартером, попробую ещё подлить 10%.


Наддув, механический или турбонагнетатель.

Не верно прочитал... показалось что ты написал как сделать чтобы попало больше воздуха...

На текущий момент воздуха подается столько сколько и раньше, сейчас инжектора у меня что называется на вырост... Есть такой термин у инжекторов как DUTY, он измерятся в процентах и характеризует производительность инжекторов, 100% означают что инжектора никогда не закрываются и не могут доставить больше топлива. При тапке в пол у меня дьюти на штатных инжекторах составлял 80-83% в пиках 87%. Есть стандартные рекомендации для апгрейда инжекторов при достижении дьюти 80-85%, на новых инжекторах дьюти при тапке в пол у меня 36% в пике, что говорит о хорошем запасе производительности.
Штатные инжектора 310cc, новые 725cc.

Maledict, что такое загрузка знаю =)))
ничего себе планы по выросту =))) 247 под 4 горшка сил под 500-600 идут.
Так когда она еле теплая она у тебя вообще не заводится пока газ не нажмешь или просто требует пару проворотов?

Сообщение отредактировал Muskul - 1.10.2011, 14:33

Надо покрутить, потом дыр пыр дыр пыр и завелась. Классический же перелив это жу-жу-жу-дыр-дыр-жу-жу-жу.

а раньше все гуд было. и я бы всеже не заморачивался по таким пустякам.

на штатных ижекторах с запуском все было тип топ... эти же они особенные, они поливают просто отлично, но с ними есть нюансы, которые я пока не устранил, все должно быть тип топ...


дело в подходе, я должен точно знать как и что у меня работает и пусковые это не пустяки.

При замене инжекторов, очень важно правильно прописать задержку их открытия, так наз. лаг тайм, и коррекцию по их открытию по изменению напряжения ( с этим, скорее всего, у тебя получилось, т.к. холодный пуск успешный), можно предположить, что таблица холодного пуска,и последующего запуска для непрогретого мотора (если она есть в хондате),прописана не совсем правильно, я, к сожалению, не знаю хондаты, но могу предположить варианты. Либо неправильное значение в таблице пускового обогащения в данной ячейке по температуре, либо шаг IAC не соответствует ( если дроссель простой) , если дроссель электронный - не соответствует угол открытия. Есть еще варианты,но, для начала нужно определиться поконкретнее.

Таблицу холодного пуска я что называется подбирал и подобрал, под более менее стабильные запуски. Там все просто таблица, X/Y X- обороты, Y - MAP, ну и по углам там поехали смещения, при запуске угол - 0 градусов.


Дроссель в момент запуска закрытый, он к слову элеткронный и хондатой не управляется, есть коррекция по воде и можно сделать по IAC, но оно больше влияет на ХХ и на низкую/высокую нагрузку двигателя это не пусковые, у меня есть топливная карта и коррекция по воде.
Сейчас (тьфу, тьфу, тьфу) вроде поймал более менее стабильные запуски, хватает, идет набор оборотов, потом как-будто бы призахлебывается (вот тут не понятно или недостаток топлива или наоборот его там больше чем нужно) ну и потом выходит на прогревочные или ХХ...

Есть ли у тебя карты примари инричмент кранкинг, афтерстарт инричмент кранкинг? Карта афтерстарт инричмент кранкинг как раз обеспечивает обогащение при запуске двигателя по ячейкам температуры, и поддерживает это пусковое обогащение в течении некоторого времени.
Может обратить внимание, при какой температуре происходит этот трабл, и при последующем запуске попытаться отследить AFR именно в этой точке температуры?
По IAC , если настраиваются его шаги ( а может просто прогревные обороты по ячейкам температуры ) , может чуть повыше сделать обороты в данной точке, ведь тебе помогает нажатие дросселя?
По дросселю есть интересный момент, несколько раз на ремонт попадали тойоты с мотором D-4 с жалобой на плохой запуск. При запуске был такой момент, крутишь, мотор вроде запускается, но работает как то не совсем так, как надо. Так вот, когда я разобрался с проблемой, оказалось, что при установке сигнализации , на замке зажигания была изменена вторая цепь зажигания, IGN 2, из за этого дроссель работал неадекватно при, и сразу после запуска, хотя потом, после прогрева было все нормально.

Там АФР не поймаешь, пока ты крутишь стартером ничерта же не пашет и вообще пока оно там до лямбды долетит...


Управлять дросселем мы не могем. Там смотри какой момент, видимо ты не совсем так понял, в промежуточной температуре 30-70 градусов, может быть такой момент я кручу стартером... слышу жу-жу-жу, надавливаю на педаль газа и пошел пуск двигателя, на горячую или совсем холодную нет проблем. Я же не могу по воде заставить стартер крутить мотор быстрее

зажигание крути.

10 градусов до...

Оно вообще-то в 0 должно быть..

это че?

Думаю что просто баг т.к. должно быть ноль.



Сообщение отредактировал Maledict - 2.10.2011, 12:49

А давай лучше забем на запуск и пропишем карту до 10 тысяч =)))

Чтобы крутиться в 10ть тысяч нужны:
1) другие валы
2) другие клапана
3) другие пружины
4) другие тарелки
5) другая степень сжатия
6) даже не знаю какой маслонасос
7) спирт

и вообще это одноразовый мотор будет на 5-6ть гонок.

Да я вкурсе зато как валить то будет =))) все таки буджетней турбовать, а злое атмо тока если регламент без турбо.
я кстати наконецто понял как на машинах врс получается 600 момента и всего 300 сил смещенных на 4-5 тысяч оборотов =)

вообще не известно как валить будет...

В настройках по инжекторам, дед тайм не может быть одинаковым на 8 и 10 вольт. Рядом как раз табличка о которой я говорю, кранкинг баз инжектор пульс, ты пробовал менять время открытия инжектора именно в ячейке температуры при которой есть трабл? Понять , много или мало топлива в момент пуска можно только след. образом, берешь товарища, которому ты доверяешь запуск своего пепелаца, а сам внимательно смотришь на свою выхлопную трубу, если после запуска пыхает черным дымком - убираешь инжектор пульс в ячейке 61 гр, или где у тебя там глючит.

Конечно, много дней я ловил коррекцию по воде, я именно это поле и называл коррекцией по воде.



Я сделал по другому... но кажись поймал (тьфу, тьфу, тьфу)



Ловил так, выставлял коррекцию по воде побольше и начинал крутить, жу-жу-жу, не заводится, я вытаскиваю свечу - сухая, подливаю, кручу, не заводтся, смотрю - сухая...дальше, дальше, бац хватануло. Не дал завестись, выкрутил свечу, дым повалил из колодца, окей. Подливаю, заводится, подливаю - не заводится. Выкручиваю свечу - и она снова сухая окей... скидываю фишки с инжекторов, кручу стартером, заводится и глохнет. Ага стало быть смесь богатая, но не достаточная чтобы залить свечу, но достаточно богатая чтобы не гореть. Со скинутыми фишками на инжекторах кручу стартером, весь бенз из впускного коллектора улетает в трубу... уменьшаю коррекцию по воде, накидываю фишки, помним что коллектор у нас без бензина, кручу стартером - завелась т.е. инжектора достаточно льют чтобы бенз долетал в нужном количестве, глушу, туплю минут пять, завожу снова - завелась, гуд. Мотор остывает, делаем коррекцию по другой температуре и т.д.
Т.е. примерно так, мотор остыл до заданной или промежуточной температуры, я сначала его завожу - заводится, идем дальше, скидываю фишки с инжекторов, кручу стартером, у меня пустой коллектор, без бензина. Накидываю фишки, завожу - заводится, отлично, жду пару минут и повторяю запуск ничего не меняя, заводится - поехали дальше..
Ну вот как-то так, посмотрим в рабочей эксплуатации...