Итог: пройдено около 1500 км средний расход около 15 литров...многовато, всегда было не больше 10, но сказалось в сторону увеличения 140 км старой дороги и раскисшая дождливая трасса, по ней Сафарь бежал тяжело, постоянно коптя черным дымом.
 Потери: от тряски вышел из строя задний стеклоподьемник, задние пластиковые накладки на крылья я перед выездом покрыл антигравием, так этот антигравий местами отпескоструило до пластмассы, попробуем другой. В переднем мосту эмульсия. Подмокшие ковры в салоне. Ну и самое неприятное это вхлам рассыпавшиеся 4 сайлентблока нижних рычагов заднего моста. При чем именнно эти с/блоки я поменял ровно 10 тысяч назад. Поставил Масумовские...люди, ответственно заявляю, если нет лишних денег не ставтье Масуму, это полное гавно

...все познается в сравнении  кода возвращались обратно по централке Тенька казалась просто Раем Земным

бедные...несчастные бензинщики ....туда не лей, то отключай...не думал что помыть мотор такая большая проблема

Dorall поНЕсоглашаюсь с тобой
Начну с теории. Сейчас уже практически не продают и не выпускают резины для камер, только безкамерки. А вставленная камера в безкамерную резину это есть не очень хорошо, так как резина больше греется (сам не мерял,умные статьи пишут) и идет усиленный износ камеры (уже сам видел как выглядела новая камера вставленная в бескамерку после трех дней езды по городу...очень удивился)

А теперь практика, я от камер отказался по нескольким причинам.
1. ну это то что в теории я написал
2. то что при небольшом проколе камеры колесо спускает очень быстро, а безкамерка может вообще не спускать пока гвоздь/шуруп не вытащишь или травит очень медленно, есть возможность продолжать движение переодически подкачивая колесо.
3. при небольших проколах в пути ремонт проще: засунуть шнур в прокол гораздо быстрее и легче чем бортировать колесо.
4. если пробоина более конкретная и шнурком заделать не получится то всегда есть возможность превратить безкамерку в камерку.

Я сейчас езжу без камер, но в машине есть набор для ремонта безкамерок и две камеры на всякий случай. 3 раза тьфу эту резину еще не пробивал. Кстати, а какая резина у тебя стояла в этой колесоубийственной поездке?

KAMAZ говны это отдельная тема...на безкамерке надо аккуратно ехать ну и конечно сдуваться с головой

молодцы

круглые R50 пошли с 95 года, дизеля ставились TD27T, TD27T электронные, QD32 электронные, ZD30...."приличность" возростает по списку, а вот надежность падает

в этом районе

Сгонял вчера в этом направлении с целью разведки местности По Теньке, после Мадауна после моста через Армань есть отворот на право, по карте есть дорога минуя брошенный поселок Армань, мимо озера Голубого, до брошенного поселка Светлого.
 проехать не получилось сразу после наледи дорогу завалил осыпавшийся скальник...в принципе за час/полтора 2-3 мужика могут расчистить завал до степени проезда 4вд на пониженной, но у меня такой цели не было

сегодня ездил на Соленое, после сьезда с трассы метров через 100 начинается глубокий неезженный снег....возможно есть обьезды по полям, но основная дорога засыпана

по 6 пункту скачай прожку GoogleMV она качает снимки и автоматом создает файл привязки для озика

Пит Стоп, совсем недавно, переобул 5 колес с 31 на 33, балансировка всех колес, плюс 3 бескамерных соска и гламурные колпачки   за все 1500 рублей.

Результаты замера Сафаря:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда: 150 см.
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: 277 см.
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона:110 см.
4. От пола водительского отделения до крыши салона: 134 см.
5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда : 30 см.
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери:  пля...померял но не записал...
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : 141 см.
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения:  105 см.
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) немерял ибо грязно на улице було....
10. Расстояние от передней колесной оси до задней: 295 см.
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : померял но не правильно, от края колеса...около 60 см получилось.
12. Размер резины в стоке (из таблички) 31 дуйм
При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля: в каталоге что то около 2300 кг

Рулетка кетайская...имейте ввиду

Сафаря на днях померяю

Люди, ну имейте совесть!!! уменьшайте фотографии!!!

разбитую шлицевую кардана восстановить это тоже работа токарей или этим занимаются другие специалисты? 

Сделай как я выше написал (залочь и вытащи фрикционые кольца) и будет тебе щастье  , а весной обратно поставишь, автоматы 

по мануалу можно включать на ходу до скорости 40 км/ч. но есть пару нюансов: если стоят мех. хабы то включать/выключать передок можешь на любой скорости. Если автоматы в разлоченном состоянии то включить передок на ходу врят ли получится. если автоматы залочены то можно включать/отключать на ходу, но в таком положении хабы могут иногда недовключаться и будет приличный удар по трансмиссии

стаж 12, звезд 3

плотность бенза около 760 кг/м3 плотность ДТ 810-840...дальше посчитаете?

нате

http://terrano.irk.ru/forums/viewforum.php?f=1 здесь посмотрите, там были темы и про регулировку датчика и про тахометр

Прогреваешь коробку и дизель до рабочей температуры ездой несколько км, ставишь авто так что бы спереди небыло препятствий и тп, подымаешь ручник, включаешь D, левой ногой со всей мочи нажимаешь на педаль тормоза, а правой выжимаешь педаль газа в пол на 3 сек, и смотришь макс обороты двигателя, если все впорядке с двигателем и коробкой то обороты будут ок 2400+-200, если не тянет дизель то ниже, если буксует коробка то гораздо выше. Тест для коробки не полезный, и вполне вероятно что пока рабочая но уже присмерти коробка может кончится во время теста, так что лучше попросить хозяина самого сделать этот тест, что бы небыло потом притензий что сломал коробку. С исправной коробкой ничего не случится, а если хозяин не согласится значит с коробкой может быть что то не ладно ну и брать соответственно такую машину ненадо 

Под капотом, по мимо общей дизельной диагностики, обрати внимание на помпу, бывает подтекает тосол,а  новая помпа стоит за 3000р, хотя с такими подтеками иногда бывает годами ездиют.

По подвеске все делается в принципе просто и не дорого.

К автомату присмотрись повнимательней, скорее всего будет на холодную удар с 1 на 2 передачу, это почти у всех так, неприятно но не смертельно, при желании лечится. Стоп-тест сделай, обороты около 2200-2400 должны быть.

Включи передок, проверь работу хабов, послушай стуки в трансмисии.

по кузову посмотри везьде не предмет ржавчины, желательно на яме...потому что Ниссан

Из минусов, это туповат и будет постоянно грязным в сырую погоду, ну и задние пассажиры бубут пачкаться при посадке высадке из джипа

в старте есть джиперский отдел, там его видел месяц назад, на цену не обратил внимания....в инете продают от 200 р за метр

 На "антикоррозийных" форумах полазил, так эта хрень у них считается чуть ли не единственным средством...ну еще пушечное сало хвалят. Хочу в перспективе обработать пару потенциально проблемных мест, а в магазах не встречал ее