Если чтобы и в дождь освещяли? тогда ставь 4300к само то будет(у меня стоят очень хорошо светит) 

Что верно,то верно!! Турбо только лишь для души(при наличии "поджопнитка") !!!

"RCA"(меж-блочный кабель) в "усил" втыкаются ,как то так!

На солдатенко 4 кв 4 если не ошибаюсь(2-ух "этажка" там,первый этаж налево )

Если корона "бочка",то без проблем!! (на транспортная 2 тебе помогут) 

 =)) 

Он верит что: всем всё виднОО!!(это же классно смотрится!) 

Видел я машины без предохранителя,точнее то что от них осталось!   У меня пока до "усила" идёт,3 предохранителя стоит  (Т.Б.)

т.668887
На WPAuto находится. 

Буржуй: Бронирую гайки(1.50 синии) Заберу в среду! норм?

                                                          Объявление:

"Куплю оружие,наркотики. Тел. посредника: 02"




                                                Объявление:
"Курсы бухгалтеров. Обучим. Трудоустроим. Подставим. Посадим"


 
                                                          Объявление:

"Продаётся лошадь.Модель 1995 года,полноприводная,объём желудка 4 литра.Кожаный 


салон,круиз-контроль,АБС. Не битая,не гнилая. Торг уместен.По договорённости возможен тюнинг до полного фарша".

На границе таможенный чиновник обращается к туристу,который везёт попугая:

-За птицу вам придётся заплотить пошлину

-Почему?

-В инструкции сказано,что пошлина не взымается толька за мертвого попугая.

Путешесвенник на минуту задумывается,на его лице заметна душевная борьба.

В этот момент из клетки слышится голос попугая:

-Только,пожалуйста,без глупостей.Плати пошлину



                                                                   **************




Тормозит инспектор бетономешалку.


-Что везёшь?

-Бетон

-Не понял...

-Бетон мешаю

-Кому мешаешь?

-Да никому не мешаю,машина такая.

-Какая машина?!-Це-Менто-Воз!!

-А-а-а-а.... Спецмашина....  Проезжай !

 

Дорговато  стоички под прыжки выходят(100000минимум) +кузов проварить и т.д. и т.п.!!!


Если каму интересно "распорка" есть нижняя на турбо sf5

 89644550055 Роман, 660364 Михаил

MB-X Лучши многих и посей день (моё мнение)

Автомобильный однодиновый CD-ресивер/чейнджер на 6 дисков, MusicBank;
9 цветовых комбинаций подсветки;
24-битовый ЦАП высокого разрешения;
Защита от цифрового шума;
Встроенный контроллер CD-чейнджера;
Аналоговые и цифровые входы;
Акустический компенсатор;
3D-маслонаполненный подвес;
Возможность выбора уровня линейного выхода: 1, 2 или 5 В;
Пульт дистанционного управления;
Съемная передняя панель.
Технические характеристики Nakamichi MB-X:
Аудио
Выходная мощность встроенного усилителя: 40 Вт х 4
Линейные выходы: 2 RCA
Проигрыватель компакт-дисков
ЦАП: 24-битовый
CD-чейнджер

Количество дисков: 6

Вопще у Nakamichi много хороших майфунов,сам с "Nak-ой" ежу

 Цена  вполне нормальная (во владе 2004 за 450 можна купить) 

Проста "Американский" звук,ни какого качества (европа,япа рулит)

Muskul: Для правильного "среза" частот!!(саб-это не "панацея") Лучше "тыл" не ставить,а на разницу вкинуть в "фронт"!!! 
пи.си. 3-х полосный фронт это не  тупо!!,а в полне серьёзна!!(правильный фронт СИЛА) 

мой русский

  Есть многа хорошей акустики 3-х полосной! Ставь-сч(MOREL) 

ХУЛИГАН: Если добавить 3 т.р.,то можна уже акум купить "акустический" и будет тебе счастье!! ,а от сево девайся толка мало! На 1000ватт - емкость 1 фарад!

По мне так надо уважать друг друга и насамом деле не важно тонированый,пешеход,вор,мент,пешеход,джипер,таксист или проста на "автохламе"(кеми являются большинство) !!! Мы все люди Русские,живём в одном гораде (чему Я рад),вместе держаться надо,побольше улыбаться всем,благодарить,понимать !!!

Практические рекомендации по методике локализации зашумленной электрической цепи и способы устранения помехи. Обзор применяемой кабельной продукции в автомобиле(Силовые и межблочные кабели)
На первой фотографии представлена идеализированная схема соединения магнитофона и усилителя с блоком питания вне автомобиля на лабораторном столе.





В данной ситуации есть только три контура электрических цепочек которые могут быть подвержены воздействию внешних электромагнитных и импульсных помех.Контур №1 и №3-это питающие контура. №2-сигнальный контур. Рассмотрим их особенности. 1 и 3 между собой никаким образом не пересекаются и значит помехи блуждающие по любому из контуров не мешают друг-другу ..легко локализуются и поддаются по снижению воздействия до понятия "помехи не слышно"или нет в принципе. Первое условие для этого-наличие общей точки заземления -2 -й контур с малосигнальным уровнем звукового сигнала наиболее подвержен воздействиям внешних помех и поэтому требует тщательного подбора межблочных кабелей..трассы прокладки и определенных комбинаций по распайке тюльпанов. В данном случае показано соединение специальным балансным кабелем с заземлением внешней оплетки только с одной стороны у приемника сигнала-усилителя. Минус звукового сигнала идет по одной из центральных жилок витой пары кабеля и соединен на корпус тюльпана. Такое соединение не позволяет образоваться основному контуру между магнитофоном и усилителем а только ограничивает его на оплетку...создавая определенный "защитный чулок" вокруг центральных сигнальных жилок. Очень принципиально применение межблочников с плотным экраном и дополнительным слоем из ал. фольги.





Итак переходим в реальную обстановку -но для начала переставим аппаратуру в пустой кузов без дополнительного электро-оборудования И рассмотрим обычную ситуацию когда в качестве точки заземления используется ближайшее место на кузове автомобиля и смотрим что изменилось.. Контура 1 и 3 перестали иметь общую точку заземления и заработали общий контур 4 в котором появилось сопротивление кузова между точками заземления усилителя и магнитофона. Этот участок конечно же состоит из ряда кузовных деталей соединенных точечной сваркой или болтовыми соединениями. А значит переходное сопротивление этого участка будет зависить от качества соединений которое в свое время изменяется в худшую сторону с возрастом автомобиля.. Это приводит к одному - чем больше сопротивление на этом участке - тем хуже и тем больше уровень помехи. Аналогично с контуром 5.Те же признаки и проблемы. В контуре 2 помимо традиционной ситуации когда в качестве межблочника применяется простейший кабель с одним экраном(оплеткой) соединенным с обеих сторон на корпус тюльпана-добавляется контур обьединяющий усилитель-кузов и магнитофон. Это самый помехо- уязвимый контур и к нему мы еще вернемся отдельно.. Для того что б не загромождать рисунок овалами я не стал показывать достаточно еще мелких контуров-неизбежных при таком раскладе но менее значимых в проявлении помехи.





Дальше-больше)) Добавляем все электронные блоки и узлы которые и являются источниками всякого рода помех в автомобиле. В добавлении к уже известным контурам появились новые-№6-9. О совокупности взаимного влияния всех контуров даже фантазировать сложно... В данных схемах много упрощено но инфо вполне достаточно что бы осознать что происходит в автомобиле по этой теме.На рисунке не учтено появление контуров от электрических жгутов автомобиля соединяющих все блоки системы зажигания. Пока все... далее будем готовить методику борьбы))





Начинаем знакомиться с несколькими вариантами межблочных кабелей. Их можно разделить по видам оплетки и по двум видам центральных жилок. Конечно же есть и комбинации того и другого.

На этой фотке образец кабеля с не очень плотной оплеткой навитой из тонких медных проволок в одну сторону с алюминиевой фольгой под ним и одной центральной жилкой. В более простом варианте фольга отсутствует и это практически самый плохой и распространенный кабель. Часто применяется в готовых шнурках с пластиковыми тюльпанами. С точки зрения помехозащишенности - минимальная.. С фольгой-получше.





Другой тип кабеля с оплеткой сделанной методом плетения-что очень хорошо во всех отношениях.. В продаже такие кабели в принципе имеются но чуть дороже первого варианта. Он также может быть и с фольгой. Среди установщиков кабель применяется часто (как вариант... а по брендам их ассортимент большой)





Вот образец правильного кабеля в качестве межблочника. Оплетка-плетение.. Наличие фольги как второго экрана и витая пара центральных жилок(зачем это нужно-будет далее) Называется он в обиходе как балансный микрофонный кабель



на базе последнего кабеля известная фирма по кабельной продукции еще лет 15 назад выпускала межблочные автомобильные кабели. Вот один у меня сохранился как тестовый))) Обратите внимание что с одной стороны у него выведен из под тюльпана кусочек экрана.

По кабельной продукции и их особенностям добавить больше нечего-это то что есть на рынке. В своей практике я не применяю готовых шнурков по двум причинам

-это лоторея с точки зрения как он поведет себя по отношению к помехе и никакие громкие бренды это не гарантируют;
-подобрать их нормально по длинне необходимой всегда проблема.

Часто остаются лишние метры-которые "засовывают" куда-нибудь.

Поэтому-заранее измерив трассу прокладки я посещаю магазин для электромузыкальных проффесиональных инструментов где и покупаю прекрасные микрофонные кабели и затем распаиваю их так как необходимо. Самостоятельно изготовленный кабель всегда будет дешевле и качественней готового брендованного шнурка. А самое главное что в процессе анализа, а откуда все же помеха появилась-межблочник мы со спокойной совестью исключаем что не маловажно в конечном итоге.



Тут представлен практически "идеальный" вид тюльпана (другие варианты это все ниже классом)
---латунный корпус (не гальваника левая)

---обжимные губки очень прочные и пружинистые

---монтаж под распайку (а не на винтиках и обжимках. На фотке один винтик для фиксации заднего кольца-другой выбрасывается и экран запаивается на корпус тюльпана))

---После вставления его в гнездо уся или мафона можно сделать внешней частью тюльпана несколько оборотов и он затянет прижим губок (как патрон в электро-дрелях)Это дополнительно создает очень надежный контакт экрана
---сигнальная жилка внутри очень хорошо укрыта сплошной латунью вокруг - только небольшое технологическое отверстие под распайку.

Конечно есть неплохие тюльпаны и у других фирм-но этот вариант рассмотрен как классика )) О том как лучше распаивать межблочник будет ниже.)





Распаивать лучше так. Единственное что можно было бы рекомендовать - это со стороны магнитофона вывести наружу проводочек припаянный к внешней оплетке. Это позволит выбирать наилучший вариант при поиске помехи (заземлять дополнительно оплетку на сам тюльпан или искать место на корпусе магнитофона...и такое бывает)



Это теоретическое.. на практике не всегда получается к примеру протянуть межблочники прямо посередине кузова.. по центральной консоли напрямую к мафону. Чаще всего они прокладываются по коробу задней арки.. выходят к порогу около задней двери и тут есть два пути. Или поворачиваем вдоль заднего сиденья и далее по центральной консоли..или тянем по порогу до переднего сиденья и протягиваем межблочник вдоль лонжерона к центральной части и потом наверх к мафону... Сторону по которой все это делаем выбираем противоположную от трассы силовых кабелей. По акустическим проводам все банально - тянем там где удобно. Единственно правильно выбрать сечение. Обычно 2.5 кв.мм. достаточно с запасом. Лучше брать витую пару в отдельной изоляции (менее подвержена электромагнитным наводкам)





Вот еще одна классика по акустическим проводам. Витые счетверенные. Удобно тянуть при разнесенке.. одна пара на мид-другая на пищалку)) И обратите внимание сколько мелких проводов в одной жиле..Не сосчитать и они все сплетены в маленькие косички и те в свою очередь в более крупные!! В результате суммарная площадь поверхности кабеля очень большая, а это как мы знаем благотворно влияет на качество звука.. Ток же бежит по поверхности и когда проспект широкий и многорядный то и пробок нет.

Опять же хорошие кабели продаются в музыкальных магазинах...




Вот и соорудил схему по которой попытаюсь обьяснить как помеха попадает всюду... от чего зависит ее "громкость" и далее пути устранения.

Начинаем с контура №6 (смотрите схему выше) - это система зажигания куда входят все блоки.. детали и провода которые являются потенциальными источниками импульсной и электромагнитной помехи.

Для отправной точки имеем напряжение "Б" измеренное между плюсовой клеммой и точкой заземления минусовой клеммы АКБ на кузов автомобиля.


Так как электрические цепи системы зажигания саединены на кузов авто в другом месте-значит в контуре появилось определенное омическое сопротивление между точками заземления и значит теоретически и практически по нему бегают токи и присутствует определенное падение напряжения. Закон Ома - вроде как)))

А значит контур №6 состоит из образных резистивных цепочек самих блоков и сопротиления кузова №Ш3.
Отсюда следует что "идеальное" напряжение Б теперь будет состоять из двух частей--З + Ш3.В этом контуре обязательно есть помеха имеющая какую-то амплитудную составляющую и величина ее будет связана с пропорцией напряжений на сопротивлениях в рассматриваемом контуре. Чем больше сопротивление Ш1..Ш2..Ш3..и тд - тем амплитудное значение помехи выше а раз напряжение Б-константа-то грубо говоря помеха "громче".

И вот теперь взяв любой контур можно представить сколько сопротивлений получается в цепочке и от этого чем дальше-тем хуже.
К примеру контур №7 состоит из Ш1+Ш2+Ш3+У...понятно что пропорция совсем другая.

Я не стану рассматривать сложную связку уся+мафона+межблочника...понятно как все взаимосвязано.

Далее из этого пояснения логичен путь по которому надо стремится что б уменьшить количество сопрот в контурах и более радикальный способ - это разрывать контура появившиеся по ряду причин. Ведь нет замкнутой цепочки-нет тока-и помехи нет))))
Методика исключения контуров - это сведение точек заземления в одно место....а так как на практике это сложно-то разбиваем электрику на группы и землим их в своих общих точках...В общем это и есть в авто...но вот то что мы добавляем - нарушает ситуацию и значит все новое - а конкретно музыку надо стараться свести в одну точку.




А вот небольшие изменения и посмотрите насколько затруднено теперь помехе бегать)))))





А здесь правильно землится "система зажигания"? Если сравнивать с предидущим рисунком то получается необходимо править штатную проводку? В идеале да! Это касаемо в основном моторного отсека. Тогда уж в идеале дотянуть землю магнитолы до земли аккумулятора, и избавится от Ш3. Это куда проще, чем перелопачивать землю всей штатной электрики.
Конец 1 статьи. (взято с http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=47388)





Автозвук - решение проблем

Статья 2.



Здесь мы расскажем Вам о решении наиболее часто встречающихся проблем в области проводки силовых и межблочных кабелей и устранении побочных шумов в автомобильных аудиосистемах. Для начала представим Вам четыре основных правила разводки проводов при установке автомобильных аудиосистем.


Правило первое. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.


Правило второе. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. Обратите внимание на то, что бы акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекались под углом 90 градусов.


Правило третье. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.


Правило четвертое. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.



Причины возникновения шума.



Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:

- при движении одного из кабелей относительно другого;

- при изменении интенсивности электромагнитного поля.

Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.
Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему.
Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
Рассмотрим еще одну причину возникновения шума в звуковых автомобильных системах. Ею является электромагнитная интерференция (ЭМИ). На этом явлении основана передача радиоволн. Провода аудиосистемы выступают в роли антенны, а усилитель работает как приемник и, в результате, мы получаем шумовые помехи в звуковой системе. Примером ЭМИ может служить шум от системы зажигания или шум, возникающий при непосредственной близости к излучающей радио или ТВ антенне.

Контуры заземления



Заземляющие контуры обычно появляются, когда несколько компонентов аудиосистемы, установленные в разных местах в автомобиле, заземлены по отдельности. Заземление в разных местах создает разное напряжение между отдельными областями кузова автомобиля. Эти различия могут привести к проникновению шума в аудиосистему.
Корпус автомобиля выступает, будучи большой массой, в роли "земли" для электрических цепей. Сопротивление кузова очень мало, но все же не равно нулю. Это никак не сказывается на электрической цепи самого автомобиля, но для устанавливаемой звуковой системы может оказаться очень важной проблемой. Ненулевое сопротивление кузова дает разное напряжение между различными точками заземления. В результате мы получаем контур заземления. Электронные компоненты аудиосистемы чувствительны к подобной разнице в напряжении на массе. Шумы от генератора и других узлов автомобиля просачиваются через контуры заземления в аудиосистему.


Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке аудиосистемы во избежание побочных шумов и помех:

• Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления. Лучше всего использовать для заземления отрицательную клемму аккумулятора или место на кузове, где заземляется отрицательный терминал аккумулятора. Используйте качественные многожильные провода из обезкислороженной меди для заземления и подвода питания. Место контакта кабеля с корпусом надо тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа "кольцо" соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии.

• Используйте позолоченные клеммы и коннекторы при разводке питающих и заземляющих кабелей.

• Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления.
• После того, как все установлено и подключено, проведите тест. Включите аудиосистему, отключите антенну от головного устройства.

Далее отсоедините заземление аудиосистемы от кузова. Если аудиосистема отключилась, значит она имеет единую точку заземления. Следовательно контуров заземления нет. Это на 90% гарантирует Вам отсутствие шума в аудиосистеме.


• Если нет возможности заземлить все компоненты в одной точке, то можно выбрать еще одну точку для "массы" c таким условием, чтобы разность напряжения между этими двумя точками на кузове была бы наименьшей и не превышала 0.2В. Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке, а усилитель на корпус багажника.

Устранение шума в аудио системе


В этом тексте мы расскажем Вам о том, что надо делать, если аудиосистема, которую Вы установили, дает посторонний шум или помехи.
I. Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы.
II. Если шум не исчез, и если компоненты заземлены в разных местах на корпусе автомобиля, то, пользуясь цифровым мультиметром (ЦММ), замерьте напряжения между отрицательным терминалом аккумулятора и точками заземления каждого компонента.
Если Вы обнаружили разницу в показаниях, то необходимо уравнять уровень сигнала между компонентами, заземлить все компоненты в одном месте на корпусе, или найти другое место на кузове для "земли" компонента, напряжение которого отличается от других показаний. Уровень сигнала между компонентами должен быть одинаковым. Показания уровня сигнала между компонентами снимаются с экранов RCA кабелей во всех возможных комбинациях между компонентами аудиосистемы.
III. Если же разницы в показаниях ЦММ нет, то причина шума, скорее всего в следущем:
- RCA провода расположены в непосредственной близости к силовым проводам или RCA провода плохого качества.
- акустические провода проложены параллельно силовому кабелю или пересекают его под углом меньше 90 градусов;
- акустический провод имеет контакт с кузовом автомобиля;

- корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля;

- антенна плохо заземлена и создает контур.

Конец 2 статьи.



Автозвук - решение проблем

Статья 3.



Методика установки автомобильных систем.


Проверка автомобиля. Одним из наиболее значительных этапов в процессе установки оборудования является проверка автомобиля. Прежде чем осуществлять какую-либо работу по установке, следует тщательно обследовать машину клиента, начиная с ее внешнего вида. Отметьте в установочном листе все недостатки в окраске, вмятины, царапины и прочие внешние дефекты, в которых Вас могут обвинить позже. Будьте внимательны, Вы можете заметить царапины, которые клиент никогда раньше сам не видел.

Прежде чем приступать к работе, защитите по возможности обивку салона от возможных повреждений и пятен. Для защиты сидений и руля применяются специальные чехлы одноразового или многоразового использования. Всегда помните, что предметы и инструменты, лежащие в заднем кармане брюк, могут повредить сидения в автомобиле. Даже заклепки на джинсах могут привести к неприятностям.

Последним, но не менее важным этапом является полная проверка функционирования автомобиля. Укажите в установочном листе все неисправности, которые Вы обнаружили, и обязательно уведомите об этом клиента. Лучше всего проверять состояние автомобиля в присутствии клиента.

Описанные выше действия занимают некоторое время, зато оградят Вас от возможных обвинений со стороны клиента в повреждениях, которые возникли до того, как автомобиль появился в Вашей мастерской. Снижение риска ненужных претензий по поводу повреждений поможет снизить страховые издержки и защитит Вашу репутацию надежного, первоклассного установщика.

Регистрация данных. Ведение точных записей по проведению установочных работ зачастую игнорируется установщиками. Однако, полная информация об аудиосистеме, установленной в конкретный автомобиль, поможет Вам, в случае рекламаций, возникших через длительный промежуток времени, правильно разобраться в неприятной ситуации. Необходимо в установочном листе подробно описать всю звуковую систему: силовые кабели, распределители питания и заземления, точки заземления, все компоненты системы и параметры их настройки. Все записи должны храниться аккуратно в маркированных папках или в компьютере.

Вдобавок к информации по установке, картотека должна содержать сведения об источниках поступления исходных материалов и компонентов. В установочном листе должны быть указаны сведения о клиенте (имя и телефон) с которым можно будет связаться в случае возникновения проблем в ходе установки.

Разборка автомобиля. Требуется определенный практический опыт и много терпения, чтобы демонтировать приборный щиток или панель обшивки двери, а потом как следует поставить их на место. Возможность повреждения во время этой стадии работы относительно велика, и поэтому следует оговорить специальные меры предосторожности. Первое и самое главное - использование подходящих инструментов. Перечень некоторых из них приводится в следующей главе.
Большая плоская отвертка не является подходящим инструментом для демонтажа дверных панелей. Существует специально сконструированные для этой цели инструменты от фирмы Lisle Tool. Плоскогубцы не подходят для откручивания гайки на контактном зажиме аккумулятора, или устанавливаемой на крыле автомобиля антенны. Лучше использовать гаечный ключ с открытым концом, или разводной ключ.

При разборке автомобиля помещайте каждую часть в маркированную коробку или пластиковое ведро. Никогда не оставляйте детали на полу мастерской. Они потеряются, либо на них наступят и сломают. Пометьте контейнеры: "Левая Передняя Дверь", "Приборный Щиток", "Задняя Панель". В то время, как происходит разборка этих отделений автомобиля, соответствующий контейнер должен быть под рукой, а каждую деталь следует помещать в него как только она удаляется с автомобиля. Такая методика предохранит Вас от стресса в период работы над автомобилем, и работа пойдет намного быстрее, особенно при сборке.
Разводка проводов и кабелей. Правильная установка линий электроснабжения, прокладка межкомпонентных и колоночных проводов является важной задачей установщика. Хотя эта стадия установочного процесса является утомительной и отнимает много времени, следование основным правилам разводки проводов обязательно для мастера и является залогом успеха и профессионального уровня установочного процесса.



• Всегда прокладывайте межкомпонентные RCA провода и силовые кабели подальше друг от друга во избежание наводок и шумов в системе.

• Силовые кабели Вашей аудиосистемы протаскивайте с той же стороны автомобиля, где расположен аккумулятор. Избегайте пересечения силового кабеля с другими питающими проводами электросистемы автомобиля.
• Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.
Контуры заземления. Заземляющие контуры являются, пожалуй, наиболее частой причиной проблем с шумами в автомобильном аудио. Процедуры по устранению контуров заземления могут быть сложными, если мастер недостаточно хорошо знаком с теорией возникновения контуров заземления.


Контуры появляются, когда все компоненты в аудиосистеме не заземляются в одной точке на корпусе автомобиля. Разница в напряжении (потенциале) между различными точками "земли" являются причиной возникновения "контура", или перепада напряжений между точками заземления на корпусе автомобиля. Существенно важно правильно проложить провода и убедиться в том, что все компоненты системы заземлены в одном месте. Точки, где заземления могут создавать положение "контура", следующие:


1. Низкоуровневые выводы, идущие от выхода с головного устройства (магнитолы) на вход кроссовера или усилителя. Ничто не даст шуму проникнуть в систему быстрее, чем плохой межкомпонентный кабель. Всегда применяйте высококачественные хорошо экранированные RCA кабели.


2. Усилитель или любой другой компонент, закрепленный прямо на металлической детали автомобиля. Никогда не устанавливайте компоненты на неизолированный металл. Всегда используйте подвеску для усилителя, и изолируйте другие компоненты звуковой системы.


3. Заземление компонентов системы в разных местах на корпусе. Всегда заземляйте все компоненты в одной точке. В противном случае, возникает вероятность проникновения завывания генератора автомобиля в аудиосистему.
Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.


Хорошая точка для заземления в автомобиле находится под болтом крепления поясного ремня безопасности. Соскоблите краску вокруг болтового отверстия и используйте кольцевую прокладку (шайбу) в форме звездочки, чтобы добиться хорошего контакта. Ребристые шайбы-звездочки лучше подходят для заземления, чем обычные плоские шайбы. Всегда старайтесь избегать заводской электропроводки для подвода питания или заземления аудио компонентов. У этой проводки, как правило, неподходящий калибр, и заземляющий провод зачастую не идет напрямую к "земле", и собирает заземления с других электроагрегатов. Это легко может привести к возникновению треска и щелчков в звуковой системе. Заводская электропроводка также проходит в общем жгуте проводов, идущих к другим устройствам автомобиля, которые могут наводить шум.

Конец 3 статьи (взято с http://daxxgroup.ru/theory5_ru.htm)

Автозвук - правильная проводка для акустики.
В этой статье описаны различные проблемы и понятия, связанные с электрооборудованием автомобиля.

Мои динамики издают жужжание, совпадающее с частотой оборотов двигателя. Что это и как от
этого избавиться

Ответ был любезно предоставлен Дэвидом Нэвоном (David Navone) из фирмы Autosound 2000.
Материал нижеприведенных инструкций был взят из Руководства по удалению ошибок Autosound
2000 и адаптирован для FAQ Ian Bjorhovde с разрешения Autosound 2000. Информация о фирме
Autosound 2000 приведена в Разделе 7.
Это набор инструкций для удаления посторонних шумов из аудиосистемы после ее установки.
Тщательно следуйте инструкциям для каждого этапа! Если в вашей системе больше одного
усилителя, повторите первый этап для каждого из них и убедитесь, что ни один из них не
является источником шума.

Этап 1. Проверьте усилитель (усилители)
После обнаружения шумов в системе проверьте, не усилитель ли является источником шума.
Чтобы сделать это, заглушите сигнал на вводе усилителя, используя закорачивающие заглушки.
Если шума нет, то усилитель в порядке и можно приступать ко второму этапу. Если шум есть,
подключите тестовый динамик к выходу усилителя. Если после этого шум исчезнет, проблема
заключается в проводке динамиков или в пассивных кроссоверах. Убедитесь, что ни один из
них не контактирует с кузовом машины, и повторите этап 1 сначала. Если шум присутствует
при использовании тестового динамика, проблема может заключаться в силовой проводке
усилителя. Попробуйте подключить изолированное питание - если после этого шум исчез, то с
усилителем что-то не так, и он требует замены. Если шум остался, проблема может
заключаться в фильтровке подводимой энергии или в изоляции и может быть устранена
изменением места заземления усилителя или добавлением дополнительного фильтра подводимой
энергии.

Этап 2. Сократите количество компонентов в системе.
Установлено, что усилители не являются источниками шума. Если у вас стоят дополнительные
процессоры сигнала между источником и усилителями, отключите их и соедините источник и
усилитель напрямую. Если это устранит шум, то проблема заключается в одном из процессоров
- переходите к этапу 5. В противном случае попробуйте переложить аудио проводку, используя
другие пути для прокладки. Если вы нашли путь, при котором шум исчез, проложите провода по
нему и приступайте к этапу 5. Если это не помогло, изолируйте корпус источника от кузова
машины (за исключением заземления!) - не забудьте отключить антенну, так как она тоже
заземляется на кузов. Если изоляция источника не решила проблемы, измените точку его
заземления. Скорее всего, шум исчезнет, и вы сможете установить источник перманентно и
приступить к этапу 5, в противоположном случае приступайте к этапу 3.

Этап 3.Переместите свой источник.
С усилителями все в порядке, но перемещение точек заземления и перекладка проводов не
ликвидировали шум. Выньте источник из панели приборов и положите его на сиденье или на
пол, подключив новый кабель ко входу усилителя. Если шум исчез, установите источник
обратно, ступень за ступенью, и переходите к этапу 5. Если шум остался, передвиньте
источник как можно ближе к усилителю и используйте наиболее короткие кабели для его
подключения. Это должно подтвердить, что первоначально использованные межкомпонентные
кабели в порядке - если шум исчез, переустановите источник и переходите к этапу 5. В
противоположном случае проблема может заключаться в силовой проводке. Как и в случае с
усилителями, подключите источник к изолированному силовому проводу, вновь убедившись, что
источник не касается кузова автомобиля. Если шум исчез, то вам следует установить фильтр
подаваемого питания или запитать источник от изолированного провода; перейдите к этапу 2.
Но если изолированный источник энергии не решил проблемы, вы можете заменить источник и
перейти к этапу 2, или проверить электросистему автомобиля в этапе 4.

Этап 4. Проверка машины.
Проблема не в источнике или усилителе, пора проверить систему электропитания автомобиля.
Чтобы установить, не в ней ли заключается проблема, используйте другую машину с заведомо
тихой аудиосистемой. Соедините аккумуляторы обеих машин проводами прикуривателя. Заведите
машину, в которой есть шум и послушайте аудиосистему в тихой машине. Если шум не исчез, то
у вашей машины СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы с электросистемой (возможно, плохой генератор).
Проверьте на станции техобслуживания систему зарядки аккумулятора. Если же шум исчез, то
система зарядки в автомобиле с шумом не является его причиной, и можно перейти к этапу 5.

Этап 5. Добавление компонентов.
Мы установили, что усилители в порядке, источник в порядке и электросистема автомобиля
работает нормально. Теперь нужно снова подключить отключенные ранее компоненты. Повторите
эту ступень для каждого из них; если вы подключили все компоненты, и шума больше нет,
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы устранили посторонний шум из системы! Подключите компонент. Если шума нет,
переходите к подключению следующего компонента. Если шум есть, переложите межкомпонентные
кабели. Если это устранило шум, перманентно проложите кабели по тихому пути и переходите к
следующему компоненту. В противоположном случае изолируйте компонент от кузова автомобиля
за исключением одной точки заземления. Если это подействовало, то оставьте компонент
постоянно изолированным и переходите к следующему компоненту. Если изолирование не
помогло, перейдите к этапу 6.

Этап 6. Проверка изоляции компонента.
Установлено, что причиной шума в системе является один конкретный компонент, но изменение
его заземления не помогло. Переместите компонент как можно ближе к усилителю и послушайте,
не исчез ли шум. Если исчез - переустановите этот компонент, аккуратно проложив кабели,
чтобы убедиться в отсутствии шума, и перейдите к этапу 5 со следующим компонентом. Если
перемещение компонента не ликвидировало шум, подключите его к изолированному источнику
питания, убедившись, что ни одна из деталей компонента не касается кузова автомобиля. Если
это помогло избавиться от шума, то стоит перманентно установить изолированный источник
питания или 11 трансформатор и перейти к этапу 5. В противоположном случае отдалите
компонент и изолированный источник питания на несколько метров от машины и проверьте еще
раз. Если шум остался, то проблема заключается в самом компоненте. Замените компонент и
установите его с этапа 5. Если же отдаление компонента и источника питания от машины
устранило шум, то либо компонент поврежден, или ваши тесты были недостаточно аккуратны.
Повторите этап 5.

Какой силовой провод лучше использовать
Дискуссии о преимуществах того или иного типа проводов (бескислородного, многожильного,
витой пары и т.п.) ведутся постоянно. Тем не менее, большинство соглашается с тем, что
наиболее важным фактором в выборе силового провода является его сечение. Сечение
традиционно измеряется в American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge. Чтобы
определить правильное сечение провода для вашей системы, прежде всего, определите
максимальный ток, идущий через провод (посмотрите на предохранитель вашего усилителя - это
самый простой путь).

Если используется алюминиевый провод вместо медного, то нужно использовать следующий
меньший номер (большее сечение). Также учитывайте специфику установки придется ли
прокладывать провод по углам, или через двери, или в моторный отсек Такого рода проблемы
предъявляют особые требования к выбору проводки. Она должна быть гибкой; изоляция должна
быть толстой и не размягчаться при высоких температурах или трескаться при низких. Вам не
нужен жесткий, легко трескающийся и режущийся провод - его установка может быть в
буквальном смысле взрывоопасна.

Какой аудиошнур лучше использовать
Опять же, ведется много споров о преимуществах различных проводов от разных
производителей. В целом, тем не менее, вам, наверно, стоит заменить 20 gauge аудиошнуры,
поставляющиеся вместе с динамиками, на шнуры большего сечения при замене ваших усилителей
и динамиков на лучшие. В большинстве случаев 16 или 18 gauge будет достаточно (за
исключением мощных сабвуферов). В примере, приведенном Jerry Williamson, использование 18
gauge вместо 12 gauge приведет к потере мощности всего на 0.1Дб, что практически не
определяемо человеческим ухом. Следовательно, другие факторы играют более существенные
роли в выборе аудиошнуров. Один из возможных примеров разные шнуры имеют разную емкость,
что может привести к работе шнура в роли низкочастотного фильтра. Но в целом, тем не
менее, эти емкости настолько малы, что это не будет большой проблемой. Внимательно
отнеситесь к вышеприведенным предупреждениям о гибкости и изоляции кабеля, особенно когда
прокладываете его через двери и другие места, где есть острые края металла.

Я слышал, что плюсовой провод нужно подключать к самому аккумулятору.
Зачем это нужно и как мне это сделать
Для некоторых компонентов (источников и эквалайзеров, например) можно использовать уже
имеющуюся силовую проводку. Усилители же потребляют большую мощность и, следовательно,
большой ток. Имеющаяся в машинах проводка не рассчитана на большой ток, и большинство
проводов имеет предохранители 10-20А. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный
провод усилителя непосредственно на аккумулятор. Это может потребовать сверления отверстия
в моторном щите или поиска уже имеющегося отверстия (начните искать в районе рулевой
колонки - там есть несколько отверстий). Всегда ставьте предохранитель на провод как можно
ближе к аккумулятору! Вследствие различных воздействий изоляция провода может, в конце
концов, потрескаться, и провод может закоротить на массу автомобиля, что вызовет серьезный
пожар. Чем ближе к аккумулятору вы расположите предохранитель, тем лучше вы будете
защищены. Также при прокладке провода через места с острыми металлическими углами всегда
используйте резиновые уплотнители для избежания контакта провода (и, следовательно, для
избежания повреждения его изоляции) с острым краем.

Надо ли сделать то же с минусовым проводом
Нет. Практически всегда лучше всего будет заземлить усилитель непосредственно на кузов
машины как можно ближе к усилителю. Минусовой провод не должен быть длиннее 18 дюймов (45
см) и толщина его должна быть, по крайней мере, такая же, как у положительного провода,
или толще. Точка заземления должна представлять собой неокрашенный голый металл.
Некоторые производители автомобилей (Audi, Porshe) выпускают оцинкованные кузова, в этом
случае вы должны использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во
избежание появления шума в системе.

Иногда при выходе из машины меня сильно бьет током. В чем проблема
Возможно, что ни в чем. Это, обычно, вызвано накопившимся статическим электричеством,
образующемся при трении о сиденья, коврики и т.п. Шок обычно ощущается при напряжении
порядка киловольта, так что трогание 12В DC не причинит вам вреда.

Когда двигатель машины работает и я включаю музыку на большую громкость,
мои фарыгабариты мерцают в такт музыке. Нужен ли мне новый аккумулятор или новый генератор?
Это происходит из-за кратковременных падений напряжения в цепях автомобиля. Падение
напряжения может быть вызвано большой потребностью компонента в токе, например,
усилителем, воспроизводящим громкую басовую ноту.
В первую очередь проверьте, нормально ли работают ваш аккумулятор и генератор.
Отказывающий аккумулятор может давать чрезмерную нагрузку на генератор, оставляя меньше
мощности для питания остальной системы.
Если питание и зарядка в норме, то можно заменить генератор на более мощный, чтобы
восполнить нехватку тока в вашей системе. При замене генератора тщательно выбирайте новый,
т.к. может возникнуть несколько проблем. Например, генератор, рекламируемый как
вырабатывающий определенный ток, может достигать такого результата только при очень
высоких оборотах двигателя. Новый генератор также должен быть отрегулирован, чтобы
вырабатывать напряжение в таких пределах, с которыми справится регулятор напряжения.
Если ваша машина не заводится после продолжительного проигрывания музыки при выключенном
двигателе и ваш аккумулятор в порядке, то это можно поправить, установив второй
аккумулятор параллельно с первым.

Что такое конденсатор и как он работает
Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в
систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого
усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении
низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя
потребить большой ток не только аккумулятор отзовется слишком медленно, но также
напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное
падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет
стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также
можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли
низкочастотного фильтра, а падение напряжения на усилителе выражается в АС
составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую,
поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне.

Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину Если да, то какой емкости он должен быть
и где его купить?
Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим
количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый
генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая формула для определения
емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт,
потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто
подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около
усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь
предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным
проводом небольшой резистор (25Ом, 12Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору
зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание
подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных
проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его
постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!).
Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники
(например, Phoenix Gold), а также могут быть куплены в радиомагазинах.