масло в 1ZZ, 1zz Опции

[рыбак]

подскажите   какое  масло  лучше лить в 1 zz   синтетику ,полусинтетику или минералку и какой марки ?

[usver]

этому двиглу все равно он ест любое ... я лью шелл полусинтетику, расход на 1000км ~ 1л

[_мастер_по_изг._...]

лил бипи 5000е . не хавал не понравилось
теперь залил то которое по госту положенно тож не хавает

[ivanko]

заливал Эниос полусинтетику, потом Идемитсу полусинтетику. Масло двигатель не ел, от смены до смены без доливок, т.к. двигатель живой был.

[_мастер_по_изг._...]

говорят что зз хавает либо подогретый или моторы которые идут до 2002 года

[usver]

2001 год, тяга отличная, заводится в любой мороз без ночных прогревов с сигналки, но масло ест ... хотел что нить делать, но забил

[рыбак]

сейчас залито шел хеликс синтетика пока ненаездил стока чтоб узнать ест или нет машина 2003 года.
а кст по госту какое ?

[_мастер_по_изг._...]

0-20 помойму блин не помню
покупал на речной у семьи по каталогу

[рыбак]

пасыба

[schtuzka]

... сколько можно писать что в цепные моторы Тойоты есть специальное масло .... а лить можешь любое какое тебе нравится ..... тебе же её потом ремонтировать .....





Сообщение отредактировал schtuzka - 8.4.2012, 17:55

[555]

маннол полусинтетика 5w30

[Roman123]

шел 5w30,не жрет уже 5 тысяч проехал

[hronik]

schtuzka, обоснуй, плиз, почему масло в цепные моторы должно отличаться от обычных, ременных.
И сколько стоит это масло, что у тебя на фотках?

[ARIK]

BP 7000 Visco синтетика от замены до замены 8 тыс. км без доливок. Вливаю все 4 литра. Правда двиг перебраный (поменяны кольца, клпачки и т.д. и т.п.)

[active]

schtuzka, обоснуй, плиз, почему масло в цепные моторы должно отличаться от обычных, ременных.
И сколько стоит это масло, что у тебя на фотках?

1800 р

[ivanko]

почему масло в цепные моторы должно отличаться от обычных, ременных

любой продован тебе скажет только спроси его
когда через пол годика цепь зашумит сам поймёшь

ездил 2 с половиной года, наездил больше десятка тысяч, и только потом в магазине мне попытались впарить масло на штуку дороже чем я планировал! А так только масло менял, правда каждые пять тысяч

[Дима]

... сколько можно писать что в цепные моторы Тойоты есть специальное масло .... а лить можешь любое какое тебе нравится ..... тебе же её потом ремонтировать .....

а где у нас токое масло продают? это полусинтетика?

[Гость_11177_*]

тебе дважды указали масло, если хитрый, то купи запасную цепь за 30 рублей и будь спок...


вообще то масло ГИДРОКРЕКИНГОВОЕ... <_ <

[active]

Цепь со всем комплектующими выйдет около 6 рублей какие 30 ?

Наверно все хондаводы льют хондовское масло в двигун вот и тойота не далеко ушла

Сообщение отредактировал active - 14.4.2012, 20:55

[yapa6eu]

тойота вообще масло не выпускает!!! кто его только не выпускает, но не тойота... И чаще всего народ и проигрывает на этом масле т.к. в основном одни подделки заливают.

[LocDog]

А какое лучше масло лить в 7А пробег около 200 тысяч? Сейчас лью Helix 5W-40 синтетика. Жрет масло...

[TIM]

Только минералка, и только для цепных вроде как сертифицированных Тойотой. Или будет вот так. Крышка снята с ДВС проехавшего порядка 20 тыс км. и вязкость в пределах 5W20

Сообщение отредактировал TIM - 22.10.2012, 22:24

Эскизы прикрепленных изображений

 

[dogg]

Только минералка, и только для цепных вроде как сертифицированных Тойотой. Или будет вот так. Крышка снята с ДВС проехавшего порядка 20 тыс км. и вязкость в пределах 5W20

как лёгкие курильщика

[TIM]

Как бы скептик, проверяю все по стопицот раз, и это еще более менее, сам видел, что тварится когда снимают поддон, на Опе 2002 года, с "пробегом" 60 тыс. К Тойоте не подойду, тем более тенденция печальная, день через день Z серию моторов спрашивают, а они одноразовые.. Делайте выводы, жэнтмэны....

[LocDog]

TIM, подскажи какое именно марка, модель?

[ARIK]

TIM, про одноразовость моторов Z-серии не верю, т.к. лично своими руками его перебрал, чем и победил масложер.
Фото со снятой клапанной крышкой-жесть. У меня такого не было, хоть и пробег был в два раза больше. Наверное заливали растительное масло))).

Сообщение отредактировал ARIK - 24.10.2012, 10:33

[Collerus]

Немного подниму тему. Сейчас капиталю свой 1ZZ-FE:
Что было после снятия ГБЦ на горшках:

Это уже установлены очищенные поршни с новыми кольцами:

Сам процесс очистки:

А это мощное средство очистки:

[Collerus]

Немного продолжу. Вот что было под крышкой:

Отмытая голова:

Все тем же мощным средством.

Первоначально масло было залито шелловское 5W-40, затем перешел на тойотовское 5w-20. Мой пробег где-то 30 тыс., что до меня творилось в двиге - хз, в Магадане я первый хозяин по эксплуатации.

[Collerus]

Все. Откапиталил я свой двигл. Что заметно сразу стало: прогревочные обороты упали с 2000 до 1200 на морозе. Потихой обкатываю.

[active]

Пробег какой ?

[Collerus]

Пробег какой ?

До этого? Не могу сказать, двиг контрактный, не родной, потому хз.

[Incognito]

Все. Откапиталил я свой двигл. Что заметно сразу стало: прогревочные обороты упали с 2000 до 1200 на морозе. Потихой обкатываю.

А это точно хорошо?

Лить надо вон то самое масло 5-20, минералка, доведённая очистками до состояния полусчинтетики. Зачем вообще лить синтетику в моторы годов, когда не было синтетики, и соответственно не предназначенных для них? Да и в двиг 15 летней давности тоже самое..

[Collerus]

А это точно хорошо?

Лить надо вон то самое масло 5-20, минералка, доведённая очистками до состояния полусчинтетики. Зачем вообще лить синтетику в моторы годов, когда не было синтетики, и соответственно не предназначенных для них? Да и в двиг 15 летней давности тоже самое..

Я писал выше, что масло лил Toyota 5W-20, это же масло и указано в документации к двигателю. По поводу синтетики: она появилась в 70-х годах прошлого века. Вы о чем? А холодное масло гонять после пуска под 2200 оборотов не чересчур ли для двигателя? У меня в морозы раньше обороты до 2300 доскакивали, затем падали до 1200 и двиг просто глох, если не газануть. Сейчас максимум 1600, затем падают до 1200 и двиг работает ровно.

[Incognito]

Collerus, да тебе собственно первый вопрос был адресован а не весь пост. Ну 1600 уже не 1200..

[alexduck]

Правильно сделал что откапиталил, я тоже послушал окружающих про одноразовые моторы и т.д. и сделал по своему. Ремонтировал в марте 2013, сейчас мотор проехал 30 тысяч, масло не ест, работает хорошо, заводится в любой мороз (справедливости ради и до ремонта заводился). Лью toyota 5w30, меняю раз в 5 тысяч. под клапанной крышкой чисто. Тоже многого наслушался по поводу масла, себе верю больше и никому никогда не доказываю...
Обороты со временем выровнятся, сейчас низкие обороты на прогреве связаны с тем что отключал мозги и датчик холостого хода. На период обкатки может и не плохо... Не гоняй, через пару тысяч замени масло, промывки не нужны...

Тут я писал по подробнее (Инет): ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным

Сообщение отредактировал alexduck - 28.1.2015, 2:08

[Collerus]

alexduck, спасибо за ссылки, прочитал, практически все также у меня, только не менял цепь ГРМ, измерил ее по книжке - не вытянута, заменил только звездочку датчика положения коленвала (один зубец был свернут). МСК выпускные пришлось просто разрезать, как не пытался их сдернуть, фиг снимались. Хон на цилиндрах был хороший чистый, края без задиров, что порадовало. Лак со всех деталей вымывал сначала Profitam 1000 (корейский аналог Profoam 1000), брал в Мегамаге по 135 руб. за флакон. Извел, наверное, штук 10, потом он в Мегамаге закончился, пришлось брать уже Profoam 1000 по 200 руб. в старом школе-магазине. Звездочку заказывал в Подзамене, т.к. долго ждать не мог, пришлось авиадоставку заказывать. За это время отмывал все детали, стаканчики на клапанах, кстати, имеют на дне каждый свою цифру, потому их ставил строго на свои места.

Нагар на клапанах, особенно на выпускных счищал механически. У них металл высокоуглеродистая сталь, потому счищал металлической щеткой. Сначала зажимал их в дрель (предварительно обмотав концевик изолентой), и фигачил металлической щеточкой из желтого металла. Впускные очистились легко, а вот выпускные фигушки. Поступил по-другому: купил насадки для дрели в виде металлических щеток чашкообразной и простой горизонтальной. Вот ими и очистил выпускные клапана. Щетка поверхность клапана не повреждает т.к. металл на щетке мягче, нежели у клапана, отполировались как новые. На посадочные седла клапанов вообще было страшно смотреть, отмыл все химией. Клапана ставил строго на свои места. Рассухариватель покупал универсальный, не пожалел, не стал слушать советчиков, советующих делать вручную все узкими плоскогубцами. Не посеял ни одного сухарика.

Кстати, химию тоже с осторожностью надо было применять: хрен с ними с руками, если деталь алюминиевая, то после долгой замочки в химии ее можно запороть, т.к. химия после разъедания нагара начинает разъедать поверхность металла. Побрызгал, минут через 5-7 смыл водой со щеткой, не все отмылось - побрызгал снова, подержал и смыл водой, и так до полной отмывки. Пробовал отмывать Санитой в таком же флаконе, отмывается, но намного хуже и дольше.

Все делал в новогодние праздники с некоторыми перерывами, затем еще целую неделю после работы по 2-3 часа в день и в выходные. Работой доволен, все сделал по книжке, завелась сразу же, без проблем, даже не ожидал. Делал все впервые, инет сильно помог. Готовился к капиталке где-то 2 месяца, выписывал детали, прокладки, искал инфу в инете.

Сообщение отредактировал Collerus - 28.1.2015, 11:15

[Xander]

Спасибо за опыт! Нужно будет как-нибудь тоже заняться, а то этой зимой стала глохнуть после заводки утром, если темпер ниже -10 градусов. Секунд десять - пару минут поработает и глохнет, и так несколько раз. Обороты под 2000 на прогреве. Масло Кастл 0-20 зимой, 5-30 летом. Подъедает примерно 1 л/5000 км.

Сообщение отредактировал Xander - 28.1.2015, 11:32

[Collerus]

Xander, у меня так было прошлой зимой в сильные морозы при -23. Обороты 2200-2300, 5 минут, обороты падают до 900 где-то и все, двига глохнет. Так раза 3 прозаводится, потом уже начинает работать нормально (это если с сигналки). Приходилось спускаться и садиться в салон, держать высокие обороты вручную, чтоб прогреть. Это ж ненормально. Сейчас при -22 что были, все ровненько, никаких надрывов. Пока могу посоветовать тебе снять клапанную крышку и посмотреть что там творится (только, разумеется, прокладку придется менять). Увидишь много говна - значит да, капитальная прочистка нужна стопудово. У меня масло сильно жрал и буквально через пару тысяч км из желтого превращалось в черное.

Основной геморой - разборка-сборка, хрен где подлезешь, много лишнего приходиться снимать, я делал все в теплом гараже с ямой и водопроводом. Проточная вода очень нужна при промывке.

Сообщение отредактировал Collerus - 28.1.2015, 11:38

[Xander]

Collerus, ага, по теплу сделаю, придется потерпеть. Прокладку купил, но вопрос - каким герметиком ты пользовался при ее замене?

[Collerus]

Collerus, ага, по теплу сделаю, придется потерпеть. Прокладку купил, но вопрос - каким герметиком ты пользовался при ее замене?

Герметик там нужен буквально пару капель в те места, где боковая крышка примыкает к ГБЦ. Использовал серый высокотемпературный, щас не вспомню, флакон в гараже лежит. Правда брал двух видов, еще красный, специально для двигателей, но его не пробовал, хватило серого.

[Collerus]

Так, вот и первая проблемка. Вылезла в связи с потеплением. Подозреваю, что все дело в замене антифриза. Вроде выгнал все воздушные пробки, но двигатель перегревается, загорается чек, хотя температура не поднялась до середины шкалы. Чек пока не проверял. Похоже, что ОЖ гоняет только по малому кругу, термостат не открывается. Выпускной шланг радиатора очень горячий, а вот впускной холодный. Печка еле дует на всю теплым. У кого 1ZZ-FE, что за фишка на ГБЦ двига (обведено красным) и куда она крепится? Подозреваю, что не туда ее поставил, все схемы пересмотрел, но так и не понял что это за датчик.


Сообщение отредактировал Collerus - 30.1.2015, 21:54

[Collerus]

И все таки я ее победил. Из системы охлаждения весь воздух вытравил. Стала глохнуть, загорался чек (код 26), решил проверить датчики. Снял ДМРВ, проверил датчик температуры на нем - исправный, а вот датчик расхода воздуха никак не реагировал. Продул его нитки, проверил еще раз - напряжение стало изменяться при продувке через кольцо, значит датчик рабочий. Вставил обратно, обнулил чек и, о чудо, машинка стала работать без сбоев, чек больше не срабатывал, расход бенза упал в полтора раза и дым перестал вылетать с чернотой. Езжу уже вторую неделю, полет нормальный.

[Collerus]

Прошло уже почти 2 с лишним месяца после капиталки, масло не подливал ни разу, уровень тупо стоит на месте. Скоро закончу обкатывать кольца.

[Incognito]

Collerus, а сколько по деньгам у тебя затрат вышло на капиталку, можешь подробно написать?

[Collerus]

Collerus, а сколько по деньгам у тебя затрат вышло на капиталку, можешь подробно написать?

С учетом того, что делал все сам, на расходные материалы ушло около 10 тыр. Главное было достать ремонтный набор для двигателя (прокладки). Заказывал контрактный набор, отдал 3000 вместе с пересылкой с Новосиба, оригинал стоит порядка 25 тыр. В принципе, это и есть основной расход. Покупал дополнительно инструменты: динамометрический ключ (щелчковый) - 1700 руб., рассухариватель - 600 руб., по мелочи клипсы, т.к. снимал защиту с крыла, разумеется новое моторное масло, антифриз в радиатор (ОЖ) - тут цена у каждого своя. Некоторые покупают дополнительно сухарики, но я ни одного не потерял. Все снимаемые мелкие детали расфасовывал в пластиковые стаканчики и маркером подписывал что и откуда. Покупал металлические щетки на эл.дрель: плоскую и чашкообразную для чистки клапанов. Для дрели у меня есть станок, куда ее зажимаешь и получается сверлильный станок, очень удобная штука, особенно для чистки клапанов, в магазине такой стоит от 700 руб. Клапана ставил строго на свои места, потому обошелся без притирки. Потребовался высокотемпературный герметик для боковой крышки двигателя и масляного поддона, хватило одного тюбика. Также моющее средство Profoam (Profitam) 1000, чтоб отмывать въевшееся масло. Это средство самое лучшее, т.к. оно смывает даже лакообразный масляный слой. Механически чистил только клапана, все остальное только химическими средствами.

[Incognito]

А сколько км проехал за эти два мес.?

[Gari]

Collerus: а что такое контрактный ремонтный комплект двигателя ? Б/у из Японии что-ли, или Вы себе в двигатель засунули новые резинки подвального производства (исходя из потраченной суммы).
Новый оригинальный ремонтный набор для Вашего двигателя стоит - 18-20 т.р. (с учётом доставки из Японии), а если этот набор делать сборный (по отдельности из тех же оригиналов) - то цена будет почти в 2 раза меньше.

[Collerus]

Collerus: а что такое контрактный ремонтный комплект двигателя ? Б/у из Японии что-ли, или Вы себе в двигатель засунули новые резинки подвального производства (исходя из потраченной суммы).

Странно, но подвальное производство имеет свою собственную фирму. Контрактный - означает не оригинал. А если нет разницы, то зачем платить больше?

Новый оригинальный ремонтный набор для Вашего двигателя стоит - 18-20 т.р. (с учётом доставки из Японии), а если этот набор делать сборный (по отдельности из тех же оригиналов) - то цена будет почти в 2 раза меньше.

Я не сын миллионера, даже не его дальний родственник, чтобы тратить такие суммы на то, что таких денег даже не стоит.

[Буржуй]

Контрактный - означает не оригинал.

Странно.Всегда был уверен,что контрактная зап.часть это именно оригинал НО б/у
А НЕ оригинал означает-аналог(и)


Ну теперь буду знать

[ARIK]

Gari, я перебрал ДВС 1ZZ запчастями заказанными с сайта Амояма и доставленными из ОАЭ. После этого машина прошла 50т.км и была благополучно продана в связи с переездом. Итог: масложер убит, проверка покупателем на СТО пройдена без нареканий. А Вы говорите подвальные запчасти…

[Gari]

ARIK: а я ничего не писал в защиту "аналогов". Или Вы имели в виду - что оригинальные запасные части произведённые в ОАЭ - это "псевдо оригинал" ?

[Collerus]

Странно.Всегда был уверен,что контрактная зап.часть это именно оригинал НО б/у
А НЕ оригинал означает-аналог(и)


Ну теперь буду знать

Есть же понятие "контрактный двигатель" - означает отнюдь не б/у двигатель, а именно что двигатель "неродной", т.к. движки не только в Японии делают. Особенно 1ZZ стоит на многих разных авто.

Gari, вразнобой невозможно заказать все требуемые прокладки оригинал. Мне удалось только пару-тройку вкупе с прокладкой ГБЦ, остальное пришлось заказывать в контрактном наборе. Заказывать набор-оригинал за такую цену не имеет смысла, т.к. нужные не все прокладки.

[Буржуй]

Есть же понятие "контрактный двигатель" - означает отнюдь не б/у двигатель, а именно что двигатель "неродной"

Уверен что 99% читающих данное изречение считают что:

Контрактный двигатель это- оригинальный двс НО именно б/у и соответственно уже не родной...

По этому вообще не понимаю к чему вся эта писанина? Вернее что мне пытаетесь донести-доказать?

[shans2]

Контрактный, он же "новый" - б/у с японской помойки-разборки. Но официально, по контракту
"Контрактными" могут быть не только же японские, но и американские, корейские...любые другие, в отношении поставки которых (предмет договора) заключен договор.

Но тут, конечно, всё контрактное - "новое" японское

Хотя к чему эта вся моя писанина

[Буржуй]

shans2, Всё правильно изложил,а главное ни кого не удивил =) так как все в курсе этого.
Разумеется контрактный не означает именно привязке к японии. Это может быть правильно и америка-германия и т.д
Суть то,что это оригинальная деталь/двс НО б/у

Просто человек пытается обратное донести и я не понимаю на что он опирается?

[ARIK]

Gari, я сказал только то, что я сказал. Каждый при ремонте опирается на немаловажный фактор-размер своего кошелька. При получении арабских запчастей я попытался сыграть в игру найди три отличия от запчастей выдаваемых за оригинал. Скажу честно - не нашел. А вообще тема про масло и масложор в ДВС 1ZZ.

Сообщение отредактировал ARIK - 25.4.2015, 22:21