Пробивает свечные провода. Ахтунг., и хоть ты тресни Опции

[Гидр]

В общем, история вопроса уходит корнями в прошлый год. Старые провода начало явственно пробивать. Заменил на ВАЗовские, одновременно заменил свечи на обычные NGK по каталогу. Провода не совсем подходят по длине: внатяжку. Через некоторое время начали засираться свечи 1-го и 2-го цилиндров, дальних от трамблёра. Я подумал, что может быть, от вибрации отходит наконечник, который надевается на свечу, и искра из-за потерь слабеет.
Купил новые провода, не оригинал, прямо скажем - подозрительно дёшево, но других подходящих не было. Одновременно взял комплект самых дешёвых свечей Denso, чтобы исключить вероятность брака свечей.

Едет, но хреново. Выжать по трассе больше 100 км/ч - никак. Тяга вроде есть, особенно на низах, но звук работы двигателя - какой-то другой стал. Ладно.

В тёмном-тёмном месте открываю капот. С виду халасо. Снимаю трубку с вакуум-опережометра. Движку подколбашивает из-за ухода УОЗ и подсоса воздуха через трубку, продолжается это секунды 3, и в это время провода начинают пробивать - один на наконечнике, другой просто с провода на близко расположенный металлический кронштейн. Пробивание не чёткой искрой, а как бы свечением. Понятно: условия сгорания ухудшились - пробой.

Поставил ВАЗовские обратно. Машина летит про трассе, страшно на педаль газа жать. Под нагрузкой в подъём скисает. Проводим описанный выше эксперимент: тот же результат, прошивает и всё!

Вопрос. Что есть говно:
- провода?
- свечи?
- крышка трамблёра? (снимал, с виду халасо).
- ???

П.С. Со свечами, что самое интересное, та же картина: засираются 1-я и 2-я. Что NGK, что Denso. Сейчас переставил местами с 3-й и 4-й, посмотрим, что будет.
ВАЗовские провода типа от Tesla, силикон, все дела. Сердечник - как резиновая трубочка. Новые, купленные - типа японские, дубовые такие, внутри сердечник с намоткой из тонкого проводника.
П.П.С. И ещё. Мне бабок не жалко, я не от нечего делать с этими проводами весь город оббегал. Подходящих не нашлось, пришлось брать то, что есть (описано выше). Просто хочу понять, не связано ли такое ненормальное поведение с какими-то другими неисправностями зажигания.

Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2010, 1:10

[rusinchic]

ТЫ СНАЧАЛА ПРОВОДА НАЙДИ НОРМАЛЬНЫЕ! И СВЕЧИ ПРОВЕРЬ!ну а вооще может быть всё чё угодно,сам понимаешь,но это нодо сделать в первую очередь!

[Гидр]

Мой двигатель выпускался в течение двух лет 20 лет назад. Я, хоть режьте, почти-почти не верю в возможность заказать оригинал проводов. Т.е. в возможность верю, в то, что придут - верю, а вот что это будет реально таки Nissan и для моего движка - нет.
Свечи мне не на чем проверить. Поэтому и купился второй комплект другого производителя.

П.С. Вопрос-то, собственно, про что. Может ли причиной быть, ну не знаю, там - повышенное напряжение, подаваемое на искру, или увеличенный зазор между бегунком и контактами крышки трамблёра, или катушка, или ещё что-то?

Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2010, 17:30

[dissector]

П.С. Вопрос-то, собственно, про что. Может ли причиной быть, ну не знаю, там -
1 повышенное напряжение, подаваемое на искру,
2 или увеличенный зазор между бегунком и контактами крышки трамблёра,
3 или катушка, или ещё что-то?

1 КАТУШКА ЗВОНИТСЯ В ЛЕГКУЮ, главное знать как должно быть , но повышенное напряжение может быть. потрогай греется или нет.
2 при ув . зазоре - напряжение меньше.
3 - см.1

провода огигинальные...
......подходящие и нормального кач-ва


свечи подбери по калильному числу.
хоть вазовские, хоть с ролсройса.
пробей родные на жэто число и подбери подходящие.

гуд лак!

Сообщение отредактировал dissector - 13.3.2010, 19:15

[SeRg]

Проверь массу на двигатель. Все таки возраст.

[Aurelius]

 

Вопрос. Что есть говно:
- провода?
- свечи?
- крышка трамблёра? (снимал, с виду халасо).

А может стоит поменять машину

[Mggkp]

Напряжение (высокое) в системе зависит от парамерта LC контура (высоковольтная катушка и конденсатор) и примерно одинаково для всех двигателей-зажигалок, т.к. обусловленно величиной зазора между электродами свечи зажигания, который этому напряжению необходимо "пробить" для получения искры. Высоковольтные схемы разных производителей если и различаются, то не столько по генерируемому напряжению, сколько по мощности отдаваемой системой в момент разряда (говоря простыми словами, - насколько "жирной" получается искра). Хотя, конечно, выходное напряжение высоковольтной системы также может колебаться в достаточно ощутимых пределах, особенно в случаях, когда нагрузка системы (свечи) начинают давать сбои. Картина получается примерно такая же, как с обычным генератором на автомобиле, когда он включается в работу без достаточной для него нагрузки в виде аккумулятора, либо любых других потребителей достаточной мощности. В этом случае напряжение в бортовой сети автомобиля может запросто "взлететь" до 30-40, а иногда и 60 вольт. Примерно тоже самое происходит и в высоковольтной схеме машины, в случае, когда "капризничать" начинают свечи, т.к. они являют собой своебразный стабилизатор напряжения, параметры которого обусловленны величиной воздушного зазора между электродами и сопротивлением топливо-воздушной смеси между этими контактами в момент такта сжатия.
Так вот, учитывая все описанные симптомы, а особенно то, машина "скисает" при движении на подъем, получается что виноваты скорее всего провода, которые не держат возростающее на свечах напряжение при обогащении топливной смеси (с ростом кол-ва топлива в смеси растет ее сопротивление при сжатии в цилиндре) в момент увеличения нагрузки на двигатель..
Неисправности с бегунком и крышкой трамблера не могут приводить к росту напряжения в высоковольтной цепи. В случае каких-то проблем с ними, напряжение в цепи, как правило, падает или совсем пропадает.
Проблемы со свечами можно разделить на три вида: обрыв центрального проводника (бывает очень редко, но при этом искры нет совсем и провода пробиваться могут); пробой центрального электрода на корпус самой свечи постоянно, либо при увеличении сопротивления топливной смеси между электродами под нагрузкой (бывает намного чаще, но при этом "лишнее" напряжение будет уходить через изолятор свечи, а не пробивать высоковольтные провода); тип свечи не соответствует двигателю (в результате имеем калильное зажигание от перегретой свечи, если же свеча слишком "холодная", то не может самоочистится от нагара и очень быстро начинает замыкать искру через нагар на корпус)..
Вот примерно так..

Сообщение отредактировал Mggkp - 13.3.2010, 20:13

[Гидр]

dissector, катушку пощупаю, хотя никакой повышенной температуры я около неё не замечал. Свечи по каталогу.

Mggkp, а тогда такой вопрос (может, глупый). В провода, а точнее, в наконечники, иногда встраиваются всякие разные сопротивления... Это нужно только для подавления радиопомех, или служит ещё для чего-то? В смысле, может ли быть такое, что провода что-то не выдерживают только потому, что они "чужие"?..

Прилагаю фото свечей. Слева направо 1-й, 2-й, 3-й, 4-й цилиндры. Это Denso, пробег пара сотен км. На NGK так же картина.

Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2010, 21:28

[dissector]

А может стоит поменять машину

это о..енская машина !!! зачем менять?
просто настроить все .

щас на типа новых полно народу ездиет , под домокловым мечем, так как электроника корректирует пока звиздец не подкрался.
а тут все по чесному-про..ал зажигание-получи нагар на свечах. - почистил дальше едь.

Сообщение отредактировал dissector - 13.3.2010, 21:37

[Гидр]

1-2 цилиндры - богатая смесь либо пропуски зажигания.
поменяй провода ,если возможно. тока свечи почисть вперед.

Руслаааан, ну а о чём я писал выше? Ясно, что не карбюратор же виноват, если в двух цилиндрах свечи нормальные, а в двух засранные. Вопрос бы в том, надо ли мне продолжать коллекционировать свечные провода методом слепого котёнка, или же возможна какая-то неисправность помимо. Выше сказали про массу... хотя я и не могу особо связать это с описанной неисправностью, но задумался и не смог вспомнить, чтобы где-то видел идущую массу с двигателя. Значит, надо будет проверить.

П.С. О, нашёл в загашнике книжку. "Электрооборудование автомобилей", М., 1965. Пошёл читать.

Сообщение отредактировал Гидр - 13.3.2010, 21:46

[dissector]

Руслаааан, ну а о чём я писал выше? Ясно, что не карбюратор же виноват, если в двух цилиндрах свечи нормальные, а в двух засранные. Вопрос бы в том, надо ли мне продолжать коллекционировать свечные провода методом слепого котёнка, или же возможна какая-то неисправность помимо. Выше сказали про массу... хотя я и не могу особо связать это с описанной неисправностью, но задумался и не смог вспомнить, чтобы где-то видел идущую массу с двигателя. Значит, надо будет проверить.

П.С. О, нашёл в загашнике книжку. "Электрооборудование автомобилей", М., 1965. Пошёл читать.

там почитай Mggkp- помоему все правильно.
либо проверяй свечи -кои бывают г....
протри и поменяй. результат - если опять-то провода.

[Mggkp]

Да, есть свечи у которых в разрыве цепи центрального электрода "имплантирован" керамический резистор для снижения радиопомех. Бывает также, что это гасящее сопротивление встроено в резиновый колпачек который одевается на свечу, также встречаются в продаже высоковольтные провода, центральный провод которых представляет собой одно длинное сопротивление, т.к. состоит из свитых синтетических волокон покрытых слоем углерода. Возможно что у тебя получилось так, что и в использованных свечах присутствует встроенный резистор и сами провода представляют собой определенное сопротивление. При этом чем длиннее провод, тем соответственно. выше его сопротивление, именно по этому свечи, наиболее удаленные от трамблера и представляют собой наибольшее сопротивление для высокого напряжения (плюс увеличение сопротивления в зазоре свечи под нагрузкой), и именно по этому ему (напряжению) легче пробить изоляцию провода, чем "добраться" до электродов свечи. Проверить эту версию можно с помощью простого тестера, - замерь сопротивление каждого провода и сопротивление свечи между контактом к которому подключается провод и центральным электродом. У разных производителей эти гасящие сопротивления несколько отличаются, но все равно при наличии сопротивления оно будет составлять от нескольких сотен до 1.5-2 тысяч ом.
Также, при всех прочих равных условиях, на то, как выглядят рабочие свечи, может влиять состав и условия сгорания/формирования смеси.. Понятно, что карбюратор не готовит смесь по отдельному рецепту для 1 и 2 цилиндров, но на ее состав и процесс сгорания может влиять и состояние ЦПГ и клапанов. Т.е. если, к примеру, в 1 и 2 цилидрах залегли маслосъемные кольца, или "сифонят" маслосъемные колпачки на клапанах, то в бензо-воздушной смеси может появиться ощутимая примесь моторного масла, которая и проявиться именно в таком налете на изоляторе свечи.
К сожалению, в таких нюансах, "зажигалку" несколько сложнее "вывести на чистую воду" чем дизель.. ))

[Гидр]

Mggkp, про конструкции проводов как раз только что и прочитал С их сопротивлением проблема та, что я не знаю, какое оно должно быть. В букваре по Саням с 1990-го года указан номинал сопротивления проводов около 0,5...0,8 Ома. Но это, считай, другая машина, там уже изменена схема зажигания.
Насчёт свечей - провода ведь всё-таки пробивает, значит, хуже искра. Отсюда вялое горение, нагар и скисание тяги. Так что, думаю, "железо" тут не при чём. Кстати, налёт сухой. С маслом он обычно рыхлый и жирный, а из выхлопной летит синий дым. У меня, тьфу-тьфу, пока такого нет.

Завтра проверю массу, и кстати, отключу самопальный электротахометр. Всё-таки он сигнал с катушки снимает, мало ли что...

[Mggkp]

Если свечи подобраны по каталогу и имеют уже встроенное сопротивление, значит ищи провода и наконечники без него, т.е. сопротивление провода вместе с наконечниками где-то примерно так и должно быть в районе десятых долей ома. Если наконечники съемные, а не приварены к изоляции проводов, то можно купить высоковольтный провод отдельно (продается метрами) и поменять.

[Гидр]

Разбирательство с проводами отложено.

Дикий разряд аккумулятора, низкое напряжение бортовой сети (12,5 В, при включении фар падает до 11,8... капец), плюс раскалённый "плюсовой" вывод генератора - наводят на мысль, что либо генератору конец, либо поймал КЗ, против которого не помогли предохранители.

Хорошо хоть потеплело.

П.С. А симптомы-то давно были. Дождался.

П.П.С. Провода гены холодные, вывод раскалённый. Значит, гена. (Японский бог.)

Сообщение отредактировал Гидр - 14.3.2010, 23:02

[Mggkp]

Сам генератор виноват вряд-ли.. Может быть пробит диод на мосту, и тогда аккум коротит через плюсовой вывод генератора и этот битый диод на массу, от того и греется. Попробуй где-нибудь зарядить аккум, поставь его обратно на машину и отсоедини от генератора тонкий провод (возбуждения). Тем самым, соответственно, при заведенном двигателе генератор не будет ничего генерировать и если провод на нем будет продолжать греться, значит аккум коротит на массу через "битый" мост. Или просто откинь от генератора плюсовой вывод и тестером прозвони этот вывод относительно массы, если все ОК, "звониться" должно только в одну сторону. Если же мост цел, то действительно скорее всего проблема где-то в проводке или реле-регуляторе.

[Гидр]

Ну да, либо мост, либо регулятор. (Проблема, опять же, в отсутствии литературы.) Самое забавное, что контрольная лампа зарядки не горит. Лампа исправна, т.к. горит при включении зажигания на неработающем движке.
И раз провода холодные, то наверное, просто щётки выработали ресурс. Как бы коллектор не поплавился. Ладно, чё гадать, завтра после работы буду ковыряться.

[Mikolas]

Когда щётки свой ресурс вырабатывают как раз лампочка и горит и ничего не греется. Думаю там всё же что то по сложнее, к сожалению...А раз есть нагревание, значит что то замыкает.

Сообщение отредактировал Mikolas - 15.3.2010, 0:32

[Mggkp]

Щетки на генераторе это малоточный узел. Через них на ротор подается ток возбуждения, этот ток достаточно мал и неисправность щеточного узла никак не может быть причиной нагрева токосъемного провода. Если бы выработались щетки, и соответственно пропало возбуждение на роторе, то генератор просто не выдавал бы напряжение в сеть, но провод выходящий из него не грелся бы..

[Гидр]

Mggkp, вот ведь век живи - век учись. Всю жизнь думал, что выработка снимается со щёток. А тут как глаза открылись. Не мог даже вспомнить, что и на Москвиче "плюс" снимается с вывода на корпусе, а не со щёточного узла! И надо было догадаться, что интегралка, вмонтированная именно в щёточный узел, управляет не выходным напряжением, а как раз включением-отключением обмотки возбуждения!
Гидр - маразматик.

Завтра насилую гену.

Сообщение отредактировал Гидр - 15.3.2010, 0:55

[Славентий]

Получается провода только визуально можно определить на пробой?

[Виставод]

а у меня провод, правда на стартере сильно раскалился как-то, оказалось плохо затянул....может и у тебя так же?

[Гидр]

В общем так. Гену снял. Разобрал. Выпаял диодный мост. Прочистил от грязи. Стал проверять тестером Mastek MY-64. Все диоды в прямую имеют сопротивление около 100...120 кОм. Один диод в обратную кажет 200 кОм. Это пробой?
Соседние диоды в обратную начинают что-то показывать, когда шкалу переключаешь на 20 МОм. Не знаю, правильно это или нет, или прикол тестера.

Ай-яй-яй, я всё попутал. Диоды в порядке. Для верности прозвонил через лампочку с аккумулятора.

По ходу дела, и правда был тупо плохой контакт с "плюса"...

Ну, всё равно опыт и небесполезный. И убедился, что щётки в порядке. А вот провод с гены придётся менять. Медь откалилась, и разъём какой-то ржавый... плин. Похоже, я запаниковал, а дело было в вечном враге электрики - в плохом контакте.

Сообщение отредактировал Гидр - 15.3.2010, 22:04

[dissector]

Ну, всё равно опыт и небесполезный. И убедился, что щётки в порядке. А вот провод с гены придётся менять. Медь откалилась, и разъём какой-то ржавый... плин. Похоже, я запаниковал, а дело было в вечном враге электрики - в плохом контакте.

советую провод из бескислородной меди(монтсер кабле или фоеникс голд), я себе поставил(32 кв.мм) горе ушло к Федоре....
и главное клеммы !

Сообщение отредактировал dissector - 15.3.2010, 22:46

[Filmor]

 

… а дело было в вечном враге электрики - в плохом контакте.

Электроника — наука о "соплях"!