Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки! Опции

[Гидр]

Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ.

Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком:
[attachment=73453:Sunny.jpg]
================

Начну с краткого описания авто.

Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый.
Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала.

Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта.
Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок

Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать...

================

Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах.

Сообщение отредактировал Гидр - 30.11.2010, 0:02

[Гидр]

Для начала - краткий рассказ о сделанном с момента покупки в прошлом году.

1. Из анамнеза больного выяснилось, что не одному, а по меньшей мере двум предыдущим хозяевам доставляла головную боль та самая цепь привода ГРМ. Причина была довольно проста: видимо, был забит канал подачи масла под давлением к гидронатяжителю. Поскольку он тоже гидро, мы подружились и исправили ситуацию. Поскольку кардинальная замена цепи предстоит в скором будущем, то есть смысл подождать и дождаться описания этого процесса с фотками

2. Стойки... две пружины сломаны из-за того, что откладывал замену умерших стоек! Не повторяйте моих ошибок. Пружины - штука дорогая. В общем, основные проблемы доставили мне задние стойки, поэтому проблема была решена кардинально: заказаны, получены и поставлены новые газомасляные Каябы! Нет смысла говорить, что машина пошла аки крейсер...

Кстати, в каталоге Каябы есть стойки на некоторые авто с 60-х годов выпуска.

3а. Сигналка и центральный замок - спасибо STARGAZER'у, убедившему меня, что это можно поставить на любой авто

3б. Свечные провода. Наблюдал новогоднюю ёлочку, глох на перекрёстках, пытался найти ВАЗовские замены - без толку. Тут спасибо Maledict'у, теперь стоят NGK, и проблема забыта как страшный сон

4. Эпопея с выяснением системы вакуумных трубок - об этом речь впереди.

5. Мелочи, едва достойные упоминания: перебран и перемазан трамблёр, заменён хвостовик его привода: при снятии оказалось, что он сломался - откололся один из выступов...

[Гидр]

Ну вот, потихоньку поехали дальше. Далее я в каждом посте буду рассказывать про что-либо одно, чтобы особо не путаться.

Может быть, где-то повторю предыдущие свои темы, но пускай уж будет всё в одном месте.

=====================

Проточка маховика и снятие-установка зубчатого венца.

Поставил авто в гараж, отсоединил кардан, снял раздатку (тяжёлая, блин) и коробку (тяжёлая, блин!). Разобрал сцепление. Состояние оказалось плачевным: большая и неравномерная выработка маховика, причём рабочая его поверхность покрылась сетью мелких неглубоких трещинок (может быть, от перегрева, или металл подустал). Вот приставил линейку в радиальном направлении, весь ужас налицо:
[attachment=73744:IMG_3255.JPG]
Поиск на разборках не дал ничего: оказалось, что для твинкамовского GA15D маховик другой, как и корзина, и кроме того, они различаются для 2WD и 4WD. Было решено заказать корзину и диск Exedy. А маховик - проточить.

Тут же стукнул облом: токарь пытался зажать маховик в патроне за зубчатый венец, но центровка не получалась. Видимо, венец подношен... единственный вариант - снимать.
Снять было несложно: потихоньку нормальным молотком через проставку стучим, двигаясь по кругу, и сбиваем, главное без перекосов.
Также были сняты 3 штифта, центрующие корзину - хорошим усилием хорошими бокорезами. Но это мелочи.

И вот, маховик проточен. Снято совсем немного металла, не более миллиметра. Тут необходимо заметить: на фото видно, что рабочая поверхность под сам диск сцепления "приподнята" где-то на пол-миллиметра. При проточке эту "полку" необходимо сохранить, иначе нарушится расчёт конструкции и диск сцепления будет прижиматься к маховику с меньшим усилием (поверхность маховика окажется дальше от нажимного диска корзины.).
Облом номер два: не могу надеть венец! Ведь он садится на горячую, а я пытался так, молотком хреначить. Однако знакомый дал совет: нагреть венец на обычной плитке.
Включил 2 конфорки на 4-рку, положил венец и стал ждать. Через минут 15 терпёжь кончился, я отслюнявил палец и попытался проверить нагрев той части, что лежит между конфорками.... оказалось, она еле тёплая! Наверняка сплав, из которого он сделан, с хреновой теплопроводностью а-ля нержавейка. Капнув на это место каплю воды, повернул на 90 градусов. Через некоторое время капля, оказавшаяся над самой конфоркой, с шипением испарилась. Прождав ещё минут 5, достал из-за окна с -10 мороза сам маховик, сориентировал по меткам, отпустил..... он и вошёл (упал скорее) совешенно свободно!
Поскольку венец входит дальше торца маховика, сразу быстро его в тиски, поджал по кругу - и всё.

(фото проточенной поверхности - позже.)

Сообщение отредактировал Гидр - 3.12.2010, 12:38

[Гидр]

Балансировка маховика после проточки.

Сразу говорю: этот вопрос остался немного открытым. Дело в том, что при тщательной центровке маховика, протачивая его, мы снимаем металл равномерно по окружности, причём с обработанной его части, поэтому статическая балансировка не нарушается. Металл для балансировки выбрал сверлением с противоположной стороны, которую мы не трогаем. Но поскольку мы уменьшаем его общую массу, то может нарушиться динамическая балансировка.

Если тело вращения отбалансировано статически, то после раскручивания оно останавливается в любом положении: нет никакой лишней массы, которая тянула бы вниз какую-то из его сторон.
В то же время если раскрутить вот такую штуку:
[attachment=73746:2.JPG]
то ясно, что если массы круглых грузиков равные, то статически она уравновешена, и остановится в любом положении, а вот во время вращения грузики будут стремиться повернуть тело вращения относительно центра. За этими усилиями возникнет вибрация. Поэтому и в шиномонтаже колёса балансируют и статически, и динамически.
Ясно, что "грузики" надо понимать не в буквальном смысле, а как иллюстрацию неравномерности распределения массы. Чем больше расстояние между ними, тем больше плечо дейстия сил, и больше этот эффект, а чем меньше, т.е. чем меньше "толщина" самого тела и плечо между этими "грузиками" - тем меньше эффект.

Я решил пока допустить, что поскольку маховик можно в приближении считать как массивный "блин", то это некритично.

Однако эти рассуждения носят прикидочный характер, и гарантии никто не даст. Найти кого-либо, кто сможет сделать балансировку, мне не удалось. Посмотрим, как будет работать.

[Гидр]

Фух... Очередной день в гараже...

На сегодня мне грозит:
- замена датчика уровня топлива,
- замена или варка треснувшего рычага задней подвески,
- замена выключаетеля нейтрали,
- замена задней подушки редуктора,
- замена подушки промежуточного опорного подшипника кардана,
- замена части глушителя с "банкой" (планируется переварка более-менее подходящего Жиговского),
- замена сайлентов задних рычагов (раз уж всё равно разбираю),
- и самое неприятное... надо что-то делать с задними пружинами. Пока не решил.

Состояние ремонта:
- раздатка лежит на столе, ждёт пока я поставлю в коробку выключатель нейтрали,
- рычаги, стойки, редуктор, кардан и всё-всё-всё лежит по углам.

Сальники заменены - все. Ага. Все.

Новенькое сцепление поставлено! Коробка также установлена на место. Об этом речь впереди, сейчас пока устал.

[jeep]

Не проще купить новый автомобиль?

[Гидр]

jeep, новый - несколько дороже К тому же мне и этот нравится.

[jeep]

Вот я тебя понимаю,у меня такая история с чероки только сейчас пока ковыряться не вчем,но скоро придет чирокан и буду также ковыряться (но надеюсь чуть меньше)))

[Гидр]

Очередной мини-отчёт без фоток, т.е. скучный.

Замена датчика уровня топлива отменяется. Всё в порядке с датчиком. Подробнее описывать не буду, уже есть в соотвтетствующей теме.

Место над баком, где идут силовые элементы кузова, промазаны с верхних сторон битумным герметиком, нанесена мастика. (Вентиляционные отверстия снизу, разумеется, оставлены.) Бак покрашен, поставлен на место.

Запчасти жду.

Попутно выяснилось, что внешние ШРУСы передних приводов - неродные. Т.е. что привода неродные, я уже знал. Но не допетрил проверить, подходит ли оригинальная ось привода (с разборки) по шлицам к гранате. Не подходит. В магазинах нет, и слыша про 4ВД все говорят - не достанете. Тут пока думаю.

В процессе антикоррозийка кузова. За 20 лет подгнили лишь внешняя сторона арок задних колёс, и багажник. Я так понимаю, в универсалах багажник - больная вещь на тему коррозии. Арки обработаны Кольчугой, затем Мовилем, затем Хай-гировской мастикой из баллончика (не очень понравилась... при высыхании иногда идёт трещинами), затем какой-то немецкой мастикой из банки (понравилась, кисточкой отлично наносится, не трескается). Посмотрим, как дальше будет.
Самое неприятное в этом смысле место - это место за концом задней двери левого крыла. Стенка на границе крыла там идёт двойная. И изнутри полость защитить можно только вслепую из аэрозольного баллончика, ибо просмотру и доступу мешают конструкции лючка бензобака. Справа всё видно, составы отлично наносятся длинной кисточкой и распылением.

Сообщение отредактировал Гидр - 15.1.2011, 1:36

[ВВПетрович]

Гидр 4. Эпопея с выяснением системы вакуумных трубок - об этом речь впереди.

У меня когда то был ниссан санни с карбюратором (типа твоего движка только с ремнем ГРМ), из трубок оставил только на трамблер и датчик вакуума. Работать стал как часики и расход упал. Могу помочь.
а лучше купи другую машинку, уж очень она старенькая

[Гидр]

ВВПетрович, я сначала соберусь всё-таки описать эту систему, т.к. частично я в ней разобрался, а частично есть вопросы по поводу логики функционирования - то, что касается заслонок на конце впускного коллектора. Я сначала всё опишу, тогда будет конкретика, о чём говорить
ИМХО, насколько я понял логику всего существования этих трубок, - если не работает какой-то один вшивый датчик, какая-то из систем будет глючить, соответственно и всё авто тупить и жрать бензин. Поскольку мануала точно на свой авто я не нашёл, то проверять что-то приходится методом тыка. Глючную систему приходится отключать вообще, тогда, конечно, она мешает гораздо меньше. Но это - неспортивно

[Гидр]

Сегодня поменял кардинально своё мнение относительно проведённой антикоррозийки.

А именно, я не знал, можно ли Мовиль-2 использовать в качестве грунта, поэтому покрыл им арку, после чего сверху положил упомянутую немецкую мастику. Сегодня решил проверить: подковырнул отвёрткой. Мда. Отслаивается целым слоем, наподобие шматов старой краски.

Пошёл посмотрел другую арку, в которой стыки кузовных элементов промазал Мовилем, но мастикой не крыл. Мовиль стирается пальцем!!! Всё-таки не зря он по предназначению - "консервант скрытых полостей", а не грунтовка никакая. Поэтому мастика и не держится, ибо Мовиль сам не держится. Она с ним и отслоилась.

Т.е. механически Мовиль-2 незащищён, хотя прекрасно пропитывает ржавчину и липнет к поверхности. В скрытых полостях, где механического воздействия нет, он по идее будет жить. Но к сожалению, у меня нет возможности промыть все силовые коробчатые конструкции кузова, а наносить его даже при наличии распылителя на пыль и грязь внутри - всё равно бессмысленно.

Полная неудача. Хорошо, что не успел много сделать таким образом. Буду переделывать.

Сообщение отредактировал Гидр - 16.1.2011, 1:51

[uLt1k]

Привет, я бывший хозяин данного авто. Приятно видить машину в таком состоянии, когда встречаю в городе аж на душе тепло. Молодец что бережеш. Кстати у меня же остались запчасти еще, и задняя дверь. Если у тебя остался мой номер давай созвонимся да заберешь, малоли пригодиться. Удачи!

[Гидр]

Замена сцепления.

Хоть это было сделано до НГ, но надо отписаться.

После разборки заменить решено было не только сцепление, но и корзину, т.к. выработка нажимного диска оказалась глубокой и неравномерной. Выработка маховика была устранена, как описано выше. Заодно заменён и задний сальник коленвала (тёк).

Итак, вот она новенькая Экседевская сцепа и старенькая рядом:
[attachment=79941:Disks.jpg]
Похожи.
А вот и корзины:
[attachment=79942:Cover_2.jpg][attachment=79943:Covers.jpg]
Поверхность нового нажимного, как ни странно, не гладкая, хотя очень ровная:
[attachment=79944:Cover_ins.jpg]
Корзины уже непохожи, правда? Думаю, ладно, попробуем. И вот я пытаюсь нацепить корзину на установочные штифты маховика... ё... а она чуть-чуть не садится
Ну, думаю, вот тебе и Экседи, блин.
Если посадить на один штифт, то по отношению к двум другим корзина как бы чуть "больше". Вспомнил свою историю с выжимным подшипником. И решил чутка нажать. Нажалось и село за милую душу! Направление нажатия на картинке указано зелёными стрелочками:
[attachment=79946:Done.jpg]
[тут необходимо сказать - корзина спружинила не потому, что сделана из говна. Просто конструкция такая. Зачем - не знаю. В направлении усилия, создаваемого прижатием диска сцепления, всё профилировано и ничего пружинить уже не будет.]

Кто менял сцепление, знает, что важно при этом отцентровать сам диск сцепления, иначе хвостовик первала коробки в него не попадёт точнее попадёт, но можно не смочь попасть в центровочные штифты блока, или при затягивании создать перекос первала. В моём случае нужен был специнструмент - действительно нужен. Естественно, не было. Я воспользовался тем, что кожух корзины имеет с трёх сторон весьма большие окна [из-за них-то стенки корзины и спружинили, позволив надеться на центровочные штифты], в которые видно всё, что есть внутри. В том числе и нажимной, в том числе и диск, и ту самую "полку" на маховике, о которой рассказано подробнее в одном из постов выше. Вот перемещая подприжатый диск, визуально и сориентировал его так, чтобы картина со всех трёх сторон была одинаковой. После этого закрепил корзину.
[attachment=79956:Done_2.jpg]
Красота!

Про выжимной уже рассказывал подробно, здесь кратко скажу. Он имеет хитрую конструкцию. Вращающееся кольцо сидит в подшипнике, который закреплён во внешней обойме с возможностью перемещения относительно цетра миллиметра на 1,5. Понятно, чтобы не болтался, поджат пружиной. Когда я получил новый подшипник, кольцо было смещено
[attachment=79953:_____1.jpg] (видно - внутри зазоры с обеих сторон разные)
и пришлось долго гадать, брак это или так надо. Догадался, когда нажал с той стороны, где зазор больше. Кольцо и сместилось. Сделано для компенсации возможной несоосности КПП, по направляющей которой ходит кольцо, и корзины сцепления.
Фото в сборе:
[attachment=79954:bear.jpg]

И вот настала череда ставить коробку. Ох и тяжёлая, падлюка. И главное, даже когда попал хвостовиком в сцепление, до конца не хочет садиться - закусывает и всё. Дак ещё и обратно еле снимешь. Короче, мучался-мучался, пока не подумал: Гидр, если ты не Шварцнеггер, используй орудия труда.
Из старой книжной полки, доски и домкрата был сооружён простейший подъёмник:
[attachment=79955:Device.jpg]
и коробка с первого же раза вошла как по маслу.
Ну и прикрутить, предварительно промыв все болты и смазав консистентной смазкой, чтобы особо не думали прикипать - дело техники.

Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2011, 22:21

[KAMAZ]

Рабочая поверхность нажимного и не должна быть ровной - за счет этих проточек общее пятно контакта увеличивается прмиерно в 1.5 раза, чем обеспечивается лучшая передача крутящего момента

[HILANDER]

Гидр, странно, советский Мовиль не стирался, и держался хорошо.
вымывался за год и то небольшими точками.

[Гидр]

Доработка приводного вала напильником, или как пригодились школьные токарные навыки.

Итак, кто-то ещё до меня столкнулся с простой проблемой: заменителей внешних ШРУСов на данное авто найти невозможно. Подходящие по количеству зубьев, как это обычно подбирают, оказываются с отличиями в диаметре посадочных мест, и т.д.

Всё это вылилось в переделку под более распространённые шарниры: левый привод оказался полностью заменён, а правый сварен из двух частей. Дело в том, что внутренний шарнир справа очень специфичный, он проходит через раздатку, а поскольку на более новых моделях раздатка другая, то и он тоже. Поэтому шарнир пришлось оставить вместе с внутренностями.

А вот подходящая для переделки внутренняя часть привода имела маленькую проблему. Она же должна входить во внутреннюю "крестовину" это оставшегося шарнира. По шлицам-то входит, а вот расстояние между упорным кольцом для внутренней "крестовины" и пружинным кольцом для её фиксации:
[attachment=81160:0.jpg]
оказалось чуть меньше толщины "крестовины". Т.е. стопорное кольцо туда не посадишь. До меня туда что-то всё-таки запихнули, держалось это на честном слове (хотя - год держалось).

При переборке весь криминал и вскрылся. Решено было кретовину проточить.

И вот она готова к унижению:
[attachment=81161:1.jpg]
Зажата через алюминиевые прокладки, чтобы не повредить. Снимок сделан уже после того, как была сделана проточка. Она и видна в середине как светлая полоска.

Вспоминаем токарные навыки:
[attachment=81162:2.jpg]

А теперь одеваем на вал:
[attachment=81163:3.jpg]

Готово! Теперь туда можно поставить стопорное кольцо. (Обычное разрезное, без "ушек", ибо для них не хватило места.)

Сообщение отредактировал Гидр - 7.2.2011, 12:27

[Гидр]

Кошмар полный, мои шатунные вкладыши перестали выпускать

Я-то думал, что раз GA15 в модификации с твинкамом выпускается, то и вкладыши будут. Посмотрел в каталог - а парт-намберы-то другие

Опять значит колхозить придётся.

[HILANDER]

А что там со ржавчиной на днище? и почему задних колёс нет?
вообще работу ты титаническую провел.
хотя я с Цедриком тоже повозился и тоже надо антикор снизу сделать, небольшие точки есть коррозии.
и подвеску заднюю перетряхнуть надо.
потом за кузов возьмусь.

[Гидр]

HILANDER, не, работа вовсе не титаническая, просто я делаю понемногу и медленно, т.к. всё равно мне ещё нужные запчасти не пришли (по разным причинам).

На данный момент разобрана полностью задняя подвеска. Рычаги подвески просто поразили - из жести сделаны. Я с разборки взял один, оказался немного гнутый - исправил голыми руками. И я не Шварц. Хотя конструкция работает. Потом на фото покажу.

Жду сайленты на ступицы, заказал оригинал, т.к. второй раз туда лезть ой как не охота. Сайленты с задержкой в месяц идут, так что...

Насчёт днища. Удивительно, но машина совсем не сгнила за столько лет, хотя процесс пошёл. Наиболее уязвимым местом оказалось всё пространство за задними колёсами. Есть лишь пара сквозных дыр в багажник против тех мест, где когда-то не было брызговиков. Также начала гнить левая передняя дверь, там какая-то хитрая система для удаления попадающей влаги, стенки чуть ли не тройные, фиг подлезешь и посмотришь. И вот какая-то влага, видимо, плохо удалилась. Тут ещё раз убедился: хуже всего та гниль, которая изнутри ползёт, а не снаружи.

Вообще машина защищена от коррозии откровенно слабовато, далеко не все швы промазаны на заводе, кое-где промазка отвалилась, но просто хорошая обработка металла не позволили чему-либо серьёзно сгнить. Перед вообще в отличном состоянии, что очень радует.

Как известно, ржу особо не остановишь, но очень хорошо замедлить можно, хотя я и делаю всё по-колхозному, т.е. неизвестно, какой ещё результат будет. Ржу зачищаю дрелью с насадкой, поливаю Хай-гировским преобразователем ржавчины, затем краска, затем Хай-гировское же покрытие с резиной из баллончика. Ну, всё из баллончиков. Плохо, но лучше чем ничего.

==========

Дверь вот делал. Опыта почти нуль.
Исходник - замятости, в углу сквозная дырка:
[attachment=84763:1.jpg][attachment=84764:2.jpg]
В месте дырки стыкуются внешняя и 2 внутренние панели двери. Кариес шёл там давно. Изнутри не подлезть. Поэтому что наржавело, я выковырял снаружи, вставил кусок серпянки и напихал шпаклёвки со стекловолокном:
[attachment=84765:3.jpg]

Тут надо пояснить, что я не стремился "заткнуть нос ватой, чтобы сопли не текли". Изнутри дверь обработана преобразователем ржавчины и той самой резиной из баллончика, который имеет насадку-трубочку. Её-то я и постарался зафигачить как можно глубже в этот стык панелей. А вот причину скопления в этом месте влаги так и не выяснил

Рабочий момент по скрытию дыры и выравниванию замятости спереди (ещё и сзади двери была, не сфотал):
[attachment=84766:4.jpg]

Шпаклёвки на вроде бы совсем небольшие вмятости ушло немеряно.

Грунт после шлифовки:
[attachment=84767:5.jpg]

Окраска:
[attachment=84768:6.jpg]

Несмотря на красивый вид, есть 2 косяка. Первый: поверхность, несмотря на все старания, получилась грубой. Если ткнуться носом, видны риски от наждачки, мелкие каверны. Второй: цвет не совпадает с цветом всего авто, слишком белый. Пока оставлю так, может быть потом подберу или краску получше, или просто загоню её на подкраску мастерам.

Тут есть скрытая проблема: обычной алкидкой из баллончика я красил пол багажника, а после попытался покрасить краской из другого баллончика, акриловой, и она подняла первую краску. Ужас. Более того. Потом купил ещё одну акриловую другой фирмы - она ту краску не поднимает, и пахнет по-другому, т.е. какие-то другие растворители. Вот... как бы чего потом с мастерами не вышло

Сообщение отредактировал Гидр - 9.3.2011, 1:02

[Mario]

зачем ты  её делаеш ? 

[Гидр]

Mario, нравится.

[Гидр]

Привода все полностью перебрал, смазка везде новая. Мазал внутренние 76-м Мультиплекс Ред, а внешние синим липким Шевроном Ulti-Plex (он типа круче, хотя и гуще - пробуем, хренле).

Пыльники Ohno и Mariuchi оказались ненамного дороже китайских (рублей 400 против 300-т), только вот чтобы их найти - надо немного побегать. Ну кто ищет, всегда найдёт, даже в Маге. Тут пришлось и каталог Охновский найти где-то на narod.ru, и размеры поснимать, и т.п.

Самое забавное, что Ohno у нас в Маге дешевле, чем на Амаяме (350 р. против 495 р.). Но вот всех, что нужны - нет. Спасли Мариучевские, добрал до полного набора.

Заменена левая передняя граната, правая уже год отходила, её промыл от смазки ради интереса - чёрт, как новая. Забил Шевроном. Задние шарниры всё нормальные. Триподы (трипоиды?) во внутренних шарнирах оказались разборные: стопорное колечко снимаешь, и каждый шарнирчик можно снять, иголки и внутреннюю часть нормально промыть и промазать новой смазкой. Я сначала думал, что неразборные - колечка этого не заметил.

Кстати. В книжке про половину ШРУСов написано русским по белому: "Шарнир этого типа неразборный". Не знаю, чего они там разобрать не смогли. Я всё разобрал. В том числе и наружные гранаты прекрасно разбираются. Шарики вынимал по порядку и укладывал в ряд, обратно - в той же последовательности по меткам. Надфилем процарапал и метки совмещения внутренней крестовины и корпуса. Элементарно всё, короче. Потому что качественно удалить старую смазку можно только с разборкой, промывкой там нечего делать, говна много остаётся.

Сообщение отредактировал Гидр - 9.3.2011, 10:06

[HILANDER]

Красил тоже балончиком?
Про поднятие краски я тоже проходил

[Гидр]

HILANDER, да, всё из баллончиков. Ибо ни краскопульта, ни компрессора, ни желания мастерить компрессор из надутого колеса - пока нет. Если я так буду подходить к вопросу, я её лет через 10 доделаю, а потом буду ночью каждый час вскакивать проверять, цела ли она под окнами, и конце концов схвачу кондрат.

Краску покупал разную. Вот для днища купил нитроэмаль по ржавчине (хотя буду грунтовать, но на всякий случай) - там и кисточкой можно.

Особенно посмеялся, когда прочитал состав нитроэмали - алкидные смолы, пигменты, бла-бла, и ни слова о нитроцелюллозе. Я думал, этот стон алкидкой зовётся. Сохнет, правда, моментально, как настоящая нитра.