Разборным делается кривой стартер, сверлится отверстие в бампере и фрезеруется шлиц на шкиве коленвала...

Сапун перемерзает не от того, что через шноркель с улицы засасывается воздух с температурой -40. Этот поток воздуха пролетает мимо отверстия, к которому подключен шланг сапуна, и увлекает за собой за счет создаваемого разряжения картерные газы. Картерные газы имеют плюсовую температуру и при этом высокую влажность. Когда шланг сапуна слишком сильно остывает из-за сильного минуса на улице, на его стенках начинает в виде изморози кристаллизоваться водяной пар имеющийся в картерных газах и в конце концов закрывает проход. Нужно просто хорошо утеплить снаружи шланг сапуна, и он сам себя будет согревать и не будет перемерзать и при -50⁰

Применительно к данному топику, в котором речь идет о дизельном двигателе, впрыск топлива производиться в предельно сжатый поршнем в ВМТ объем воздуха, температура воздуха при этом повышается до нескольких сотен градусов, - на сколько именно, можно посчитать подставив значение степени сжатия в формулу приведенную выше. Но даже без вычислений понятно, что разница даже в 60⁰ С (между летними +20 и зимними -40) полученного извне воздуха ну никаким образом не может сказаться на качестве распыла топлива и качестве сгорания смеси после сжатия воздуха примерно в 25 раз! А вот повышение температуры (а значит снижение плотности воздуха и "заряда" кислорода) воздуха за счет забора горячего из под капота и блокирования работы интеркулера запросто может привести к кислородному голоданию двигателя и неполному сгоранию топлива.

Да.. действительно странная статейка ) И даже если не принимать во внимание распри по поводу копирайтов и того, "кто-кому-чего-и-сколько-должен", то все равно непонятно... В одном месте пишут что состав работает только в шестеренках на "пиках-маячках" при ударных нагрузках (да и то вроде как от такого "восстановления" толку для шестеренок никакого) и бесполезен в трущихся узлах таких как цилиндр-поршень-кольцо. И тут же рассказывают о том, что при попытке расточить цилиндры под ремонтный размер резцы ломаются о металлокерамическую поверхность образованную присадкой
НУНИПАНЯТНАЖЕ!!

Сам пользуюсь ХАДО уже 10 лет. Первым подопытным стал в 99 г. Toyota Starlet, 1300 сс 2E-ELU, с рассредоточенным впрыском, МКПП, 1985 г.в. После применения "детской присыпки" летала как ужаленная и заводилась зимой при -30 (а зима с 1999 на 2000 была и в городе о-о-чень холодной) после ночной стоянки на улице "с пол-пинка", стоило только стартером щелкнуть.. Последующие эксперементы с дизельными Toyota Caldina 94 г.в. Toyota TownAce 87 г.в. и Mitsubishi Delica 89 г.в. никаких минусов (кроме плюсов ) также не преподнесли. На новом двигателе возможности проверить действие этого снадобья не было, да и не стал бы я этого делать. В новый двигатель SMT добавлять нужно..

P.S. А если вдруг под микроскопом кристаллы поваренной соли окажутся по форме, размеру и цвету похожими на кристаллы цианистого калия?

При сжатии воздуха в системе наддува его температура повышается.

(Т_{вход нагнетателя})/ (Т_{вых нагнетателя}) = (Р_вход/Р_вых)^(n-1)/n.
В реальной ситуации при Т на входе нагнетателя 20 ^oC:
Р_вых/Р_входа = 1,5 -> разность температур около 45 ^oC => Т_вых после сжатия = 65 ^oC;
Р_вых/Р_входа = 2 -> разность температур около 84 ^oC => Т_вых после сжатия = 104 ^oC.

Согласно расчётам, повышение температуры воздуха на 10 ^oC при постоянном давлении приводит к уменьшению его плотности на 3%.Поэтому, если не охлаждать воздух после нагнетателя, эффект наддува будет значительно ослаблен.Пример: при отношении Р_вых/Р_входа = 1,5 плотность воздуха после сжатия (а значит и мощность) падает на 14 %.; при отношении Р_вых/Р_входа = 2 плотность воздуха после сжатия (а значит и мощность) падает на 25 %.


А теперь как говориться прикиньте, какой температуры воздух будет попадать в воздухозаборник из под капота разогретого двигателя и что с ним будет после турбины в случае закрытого интеркулера.
Если двигательный отсек утеплен, воздухозаборник дизеля будет охлаждать его не хуже дополнительного вентилятора, т.к. расход воздуха дизелем объемом 2.8 л даже на холостых оборотах составляет около 500 литров/мин, при 1500 об/мин уже около 1000 литров/мин и весь этот объем воздуха будет засасываться в подкапотное пространство с улицы.
Облегчить запуск холодного двигателя это тоже не поможет, т.к. при этом воздух в воздухозаборник будет поступать холодный.
Так что, как в песне поётся, - "Думайте сами, решайте сами.. "

Не сочтите за рекламу, - но сам искал хороший трос. И пока в магазине М49 искомый продукт не появился, то нашел его дней 10 назад в м-не "Агротехснаб..." (точно не помню как называется) в 3-м Транспортном переулке, с левой стороны если ехать к аптечным складам, в одноэтажном бараке. Диаметр от 30 до 50 мм, 6 м длинна, на концах заплетены петли. Местные самоделкины делают и сдают туда на реализацию. Себе взял 30 мм за 540 руб. Тот что толще - около 1100 руб.

Ну просто О-О-ЧЕНЬ странное совпадение... Чтобы вал сам по себе, от усталости металла сломался, - это 1 шанс на миллион. Скорее всего забыли что-то под крышкой, или контргайку не затянули и она от вибрации открутилась и попала не туда куда нужно..

Летом прошлого года, насмотревшись по телевизору на то, как немцы льют в баки своих дизельных Мерсов фритюрное масло после жарки пончиков, решил проверить на живучесть представителя японского автопрома под названием Тойота ТаунАйс 87` г.выпуска с дизелем 2СТ.. )) На момент проведения эксперимента машина была в полностью рабочем состоянии, с двигателем и топливной системой проблем никаких небыло, заводилась и гоняла как молодая, при этом даже под нагрузкой в горку практически не коптила. Так как фритюрного жира б/у в необходимых количествах под рукой небыло, в ход пошло отработанное гидравлическое масло, которое по какой-то неизвестной причине не было утилизированно после замены. Правда нужно заметить что отработанная гидравлика (а была она японской, т.к. слита была из машины прибывшей из страны восходящего солнца) ни цветом, ни запахом, ни консистенцией практически не отличалась от новой, а заменили ее потому, что вроде как просто время пришло менять.
Заливать чистое масло в совершенно пустой бак сразу не рискнул, и первый раз залил около 5 литров, когда в баке оставалось литров 15-20 ДТ. Никаких изменений в работе двигателя замечено небыло, и когда загорелась лампочка на указателе топлива, влил еще 20 литров масла, - двигателю хоть бы хны!! Работал как на обычном ДТ, никакой копоти, разве что может немного прыти прибавилось, хотя это может быть и показалось. Причем на масле машина эксплуатировалась в обычном режиме, т.е. двигатель неоднократно глушился, остывал, и с утра заводился как часы, что называется "с пол-пинка" ))
В течении нескольких недель дизелю было скормленно около 60 литров гидравлического масла без примеси ДТ, после того как запасы бесплатного "топлива" закончились, снова стал заливать ДТ. Машина до сих пор жива и здорова..) Вот тебе и японский дизель...

Мне зимняя резина нужна для того, чтобы: 1) Первое и основное - не ощущать себя камнем для кёрлинга на каком-нибудь, укатанном до состояния стекла, спуске. Наверняка с каждым хотябы раз в жизни, но бывало, - и скорость вроде бы выбрал безопасную, и какое покрытие под колесами прекрасно видишь, и резина казалось бы супер-мега-липучка котороя должна держать даже на вертикальной стенке, ан нет, - давишь на тормоз, и понимаешь что из водителя внезапно превратился в пассажира авто, которое движется только под воздействием силы гравитации и кинетической энергии ))) 2) Уверенно трогаться вгорку на гололеде со светофора не заставляя ждать себя стоящих сзади.

Учитывая то, что последствия п. 1 могут исчисляться суммой со множеством нолей, экономить несколько тысяч на стоимости зимней резины не совсем разумно ) Зима и комфортное вождения автомобиля вещи вобще малосовместимые, и шум шипов по переодически появляющемуся под колесами асфальту, не самый раздражающий фактор. За 20 лет круглогодичной эксплуатации разных авто в условиях Магадана неоднократно убеждался, - только шипованная резина (но в любом случае при должной осторожности) дает практически 100% уверенность в поведении авто на дороге. Если оценивать по этой же 100% шкале так называемую "липучку", то по моим оценкам, при всех прочих равных условиях, максимум что ей можно дать это 90-95% (для совершенно новой) и около 80% для б/у..

Это 100% проблема с подачей топлива. При работе под нагрузкой пропускной способности топливопровода (фильтров) хватает только на то, чтобы раскрутить двиг до 2500. При этом разряжение создаваемое топливным насосом ТНВД уравновешивается сопротивлением топливопровода (забитый фильтр, разряжение в топл. баке и т.д.). Когда обороты падают до ХХ, сила всасывания насоса ТНВД резко уменьшается и разряжение созданное в топливопроводе и фильтрах при работе под нагрузкой пытается "вытащить" топливо из ТНВД обратно в топливопровод. В этот момент двиг начинает испытывать топливное голодание и обороты ХХ "проваливаются" ниже нормы. В момент перегазовки (без нагрузки) насос ТНВД вновь закачивает топливо за счет возросшего при повышении оборотов разряжения, но т.к. на ХХ двигатель потребляет топлива меньше, работа системы вновь уравновешивается. Примерно так..

PS. И не забываем добавлять антигель в топливо, т.к. солярка еще пока летняя. У самого сегодня с утра топливо прихватило как раз в этом самом "прозрачном русском фильтре", - минут 20 ждал пока "кашляющий" и "чихающий" двигатель сам хоть немного согрееется и отогреет фильтр ))

По поводу проблем с подключением сервиса TVi от Дальсвязи по телефонной линии через ADSL модем (как jey в своем посте рассказывал со слов установщика) - технология требует наличия нормальной (желательно без скруток, спаек и т.д.) витой пары проводов от поставщика услуги до модема потребителя для того чтобы по ней протолкнуть широкополосный цифровой сигнал (и для интернета и для TVi). Если в магистральных кабелях это условие уже соблюдается (т.к. последние годы они усиленно по всему городу заменялись на новые) то внутридомовую разводку, особенно в домах старой постройки, никто не менял еще со времен развитого социализма а там за это время такого местами понакручено-понаверчено... Из-за этих проблем с внутридомовой разводкой (в основном на участке от ввода в дом до квартиры, хотя бывает и в некоторых квартирах от распред. коробки на площадке до тел. розетки 2-3 куска разномастного провода на скрутках подходят ) сигнал очень сильно теряется, из-за чего падает пропускная способность канала... По работе интернета об этом судить сложно, т.к. просто медленнее будут загружаться страницы, а вот с ТVi, где нужна ежесекундная пропускная способность не ниже ...Мбит/с могут быть проблемы, вплоть до полного ступора ))

Покупал у себя самого ) В любом рекламном агентстве, которое занимается изготолением наружки, должна быть. Там нужна-то полоска 1.5 см шириной и длинной см 15-20..

2 DarkMage У знакомого тоже, что называется "в хлам" тонированный салон Делики, наклеили светоотражайку на заднюю ступеньку и ему. Поверь, - стало только лучше, по крайней мере он доволен.. ))

PS/ Тем более что там делов-то на 10 мин и 50 руб. )

Я всегда считал, что гламур это когда на розовом кузове узоры из кристаллов Svarovsky А это, - легкий апгрейд.. )) Т.к. если попа будет уставшая к вечеру после трудового дня и вовремя не прочувствует "сколько там осталось", - то потом прийдется объяснять сильно взволнованному соседу, почему на "лице" его такого молодого и статного железного коня появились такие мужественные, но нисколько не украшающие его, шрамы...

Как вариант, покупают и устанавливают парковочный радар или видеокамеру.. )) Но это дороже чем пленка + зеркало.. )

Днем еще туда-сюда, а вот в темноте, паркуясь куда-нибудь задней полусферой, даже с чистым задним стеклом и зеркалом, в наших битком заставленных соседскими автомобилями дворах, почти всегда возникает вопрос, - а где же именно заканчивается мой вагон?.. )) Наклеил с неделю назад на краю задней ступеньки (между шишками, чтобы не стирались) кусочки светооражающей пленки, теперь никаких проблем с идентификацией задних рубежей владений, не только днем, но даже и в полной темноте (подсветки номера более чем достаточно).

Рекомендую всем вагоновожатым, не обладающим датчиками парковки.. ))

Виды снаружи и через два зеркала с водительского места на фото.

В процессе искоренения всяких шумовых раздражителей при движении авто, взор упал на брелок сигнализации приаттаченый, как и у всех, к ключу зажигания. Сразу замечу, что это касается в основном автобусов, в которых рулевая колонка практически вертикальна, а место расположения замка зажигания достаточно высоко относительно колес. В связи с этим, даже небольшое раскачивание кузова вызывает ощутимое раскачивание различных "висюлек" на ключе зажигания и очень слышный (для меня по крайней мере ) их стук по кожуху рулевой колонки.
Сначала наклеил в проблемном месте на двухсторонний скотч кусочек паролона, - сразу наступила тишина, но радовался я не долго, - из-за внутренних напряжений в паролоне, та его часть которая была загнута "за угол" на следующий день оторвалась от скотча и просто торчала торчком, а еще через день он и совсем отвалился... Ну не хочет держаться паролон на пластике посредством двухстороннего скотча, а клеить на какой-нибудь клей я не хотел, чтобы не портить пластик кожуха. Следующая попытка заменить паралон на полоски резинового самоклеющегося оконного уплотнителя также потерпела фиаско, - полоски продержались 1 день, после чего стали отклеиваться как и паролон, да и выглядело это не совсем презентабельно..
Пару дней назад взял полоску пластика 2 мм толщиной, согнул его по радиусу разогрев предварительно феном, на клей Момент наклеил на пластик полоску паролона и обернул этот "бутерброд" кусочком черной бархотной тряпочки. Всю конструкцию на толстый двухсторонний скотч приклеил на кожух, - третий день висит и радует слух...

1. От выгорания, - делаешь цветную копию талона ТО и на лобовое стекло его (чтобы лишний раз не останавливали), а оригинал с документами в кармане.
2. Если кому нужна белая светоотражающая самоклеющаяся пленка для заделки лишних дырок на номерных знаках, - на Транспортной 19 есть реклманое агентство "Афина", - там была.

АЧУМЕТЬ... ) Три человека откликнулись на позыв встретиться с единомышленниками... АКТИВНЕЕ, ГРАЖДАНЕ!!! Встречаемся на отсыпке, указатель будет.. Суббота, солнце, море, свежий воздух, приятное непринужденное общение... ))

Хы.. Лошадь тоже средство передвижения )) Паспортная мощность 1 л.с. )

Кхе.. ) Если не секрет, а зачем проживая в городе делать для установки на крышу Ягу? У нее ведь ярко выражен лепесток направленности (усиления) в обеих плоскостях (конечно не одинаково в горизантальной и вертикальной, но все-таки) и с ростом кол-ва элементов антенны эта выраженная направленность только увеличивается.. А учитавая то, что в условиях города подвижные абоненты могут оказаться где угодно (в горизонтальной плоскости) по отношению к Яге, то зачастую будет получаться так, что сигнал абонента оказавшегося в задней сфере диаграммы направленности антенны, будет задушен уже самой антенной. ) Есть куча схем направленных антенн вертикальной поляризации с хорошим усилением и круговой диаграммой в горизантальной плоскости. Может стоит на них сконцентрироваться? А Яги пусть делают жители Олы или Армани для связи с абонентами в Магадане ))

Хроника событий
Вчера утро:
Завожу, - стартер еле-еле жужу, слышны щелчки непонятной природы (предположительно сигналки (каким местом сигналка может щелкать?) Незавелась.
Вчера вечер:
Завожу, - даже лампочки на п/п не светятся. Незавелась.
При попытке дома зарядить аккум., зарядное уст-во (видимо какой-то автомат который сам определяет стоит это делать или нет) сигналит что акум. заряжен.
Сегодня вечер:
При попытке дома зарядить аккум., зарядное уст-во (видимо какой-то автомат который сам определяет стоит это делать или нет) сигналит что акум. подностью разряжен и начинает заряжать его. После зарядки в течении пары часов завести удалось или попытка будет уже завтра? Где акум. был со вчерашнего вечера до сегодняшнего? НИПАНЯТНА. Нужно больше инфы. Сколько раз бывало, - на улице вечерние сумерки (туман), стоит заглушенная машина на стоянке/парковке с включ. габаритами (стояночными огнями) а внутри никого. Угадайте, заведет ли её хозяин с утра даже если аккум 75-90 А\ч?

Засевши, можно включить и автоматы.
В случае с автоматическими хабами передок можно включать только тогда, когда все 4 колеса неподвижны. Их нельзя включить в движении, просто переведя рычаг раздатки в положение 4 WD (в отличии от предварительно включенных ручных хабов).
Экономию топлива дают (в выключенном состоянии) и автоматические и "ручные" хабы (за счет того, что не крутятся полуоси переднего моста и передний кардан.
Автоматы менее надежны при попытке выбраться из грязевого/снежного плена "в раскачку". Т.к. работают по принципу "закусывания", то имеют определенный люфт при переключении предний/задний ход и включаются пусть и с небольшим, но запозданием и "ударом". Некоторые люди, у которых стоят автоматы, на зимний период вводят передние хабы в зацепление, и блокируют их в таком состоянии для того, чтобы при раскачивании авто вперед/назад не происходило постоянного переключения замков, тем самым уберегая их от поломок.
У меня сейчас стоят автоматы, если бы была возможность, себе поставил бы ручные. Несколько лет отъездил на ТаунАйсике с ручными хабами, - никаких неудобств. На мой взгляд необходимость "вылазить" для включения ручных хабов полностью перекрывается их надежностью.

В сентябре 2007 уехал в Сочи. Думал что на ПМЖ )). Машину там искал только из Япии, - после 15 лет езды на праворульке не представлял я себя за рулем на месте пассажира ). Нашел и купил Висту 4WD 94 г. в отл. сост. за 120 тыров. Нашел и автомобильных починиксов которые на японизмах специализируются (раньше на Сахалине жили) - когда первый раз заехал к ним на СТО, они бросились ко мне как к родному, - для них любой японовод почти родственник.. Канал доставки запчастей отлажен, опыт есть и отношение очень дружелюбное )

Первое что приходит на ум в подобном случае, - крякнула одна из свечей накала. Основным долнительнительным признаком такого события является существенное уменьшение времени отработки реле накала свечей. Т.е. сильно уменьшается время между щелчками при включении и выключении реле. Вот и получается что цилиндр с неработающей свечкой троит до тех пор, пока двигатель не нагреется и температура в цилиндре не поднимется до значения, при котором становится возможной его нормальная работа...