все присадки ЛАЖА - они скажутся у тебя лютым нагаром на свечах и лишней головной болью
так что выкень это дерьмо у себя с головы

в Омчаке есть гостиница-цены как в магадане,еще в Ягодном неплохая,в Сусумане тоже есть но там вечно с местами проблема,ели планируешь на оз.Гранд то там есть указатель прям на трассе
мимо не проедешь место зашибись озеро очень большое (вообще их там три)от трассы не особо далеко дорога для джипа вполне приемлема если проехать дальше будет река Яма кишащая мальмой(по сезону)куча куропаток и еще всякой живности если есть ствол то аккуратней ибо заповедник!!
еще недоезжая Сусумана со стороны города км точно не помню есть красивый водопад по правой стороне - идеальное место для отдыха,еще мне нравится место правый-берелех это если ехать из Сусумана в сторону Магадана, сразу за городом(не называй Сусуман поселком-местные обижаются ) есть развилка поворачиваем по ней и дуем км 40 проезжая такие достопремичательности как п.Широкии(количество магазов на душу населения поболя чем в магадане)хеннеси там обычное дело)далее реку Берелех с экстримальным мостом с видом на утопленные белазы(пусть тебя не пугает надпись мах 10 тонн ибо по нему проезжают Катарпиллары)
угол наклона моста вызывает оцепенение,далее п.Ударник поворачиваешь в него и там через км 5
поподаешь в местные прерии с тополями и полями заросшими иван-чаем классное место!!!
так-же на теньке перевал горбушка и лошколах по GPS 1100 над уровнем моря вид ,что говорить надо видеть,в усть-омчуге можно погулять по парку тоже не плохо,в сусумане рекомендую посетить такие маста как кафе "у петровича" местный мини-Боинг и кафе "черпачек"на втором этаже или я бы сказал на крыше УВД!! развешены чучела различных животных,так-же в ягодном можно повернуть на север дорога которая идет через сенокоссный проехать в "долину смерти" с посещением данного памятника жертвам репрессии ,место не для слабонервных по ночам там говорят видят души растрелянных,еще на тенькинской трассе на реке нелькоба поворот через заброшенный поселок проезжаешь км 30 и попадаешь на заброшенные штольни(родионовскии)если погулять пешком то можно найти много видимого золота в кварце прям на дороге вобщем у нас очень много мест интересных все и неопишешь

можете заглумить но помойму в ниссан-рашен если он во всяких там спойлерах и всякой хрени есть что-то брутальное хотя Я-бы в жизни на нем непоехал,если тока со лбом тонированом

1)твиттеры ставят обычно впередние стойки или в основания зеркал и звук направляют на рычаг КП
но можно и на торпедо ,по углам,и направить в сторону лобового стекла(на отражение),высота особа не важна ,ибо они регулируются
2)угол наклона динамиков всегда влияет,но зто уже из личных пристрастии,кому что
3)саб может и незанимать места в багажнике если сделать коробку типа "стэлс" (встраивается в нишу крыла)технология исключительно индивидуальная и если руки от куда надо то можно попробывать
4)понятие "звуковая сцена" или "концертный зал" в авто приемлимо,но это уже HI-END и в машине такая система стоить будет как ведро героина

поддерживаю , но хочу замтить у мицубиси самые малые зазоры во всех элементах кузова - это руль

мицубиси дион-редкосная жаба +1

ну это понятно - брутальный автомобиль для брутальных и суровых людей

как я понимаю японцы с завода дают гарантию 3 года что твой аппарат проработает без проблем
а там трава не расти , как бы у них более авто не служит и вредное оно становится и не важно какая температура за бортом и как ты ее греешь, другое дело что потом под это надо уже механику знать и ресурс какого либо агрегата , хотя у япов он при привильной далее эксплуотации может дать фору многим

100% ты прав,машина деньги сосет пылесоом,а без нее чувствуешь себя как-то недочеловеком,так что приходится платить за удовольствие а удовольствие стоит от запросов владельца
есть анекдот
жена мужу:
-зачем тебе машина?
-как зачем ,сегодня заехал на шиномонтажку проверить давление в шинах,потом на мойку,потом на сто ,масло проверить и еще в магазин купить вонючку и чехлы а еще на заправку,как ты думаешь я все бы это успел сделать не будь у меня автомобиля!

интересная тема ,начали с буксировки ,закончилии почти почти теорией АКПП
Хочу привести пример в пользу аккп,многие могут не согласится но все-же...
Первая машина у меня была Т-КАМРИ в 20-м кузове , двигун 4S, так вот у нее на селекторе переключения передач была сломана кнопка фиксации рычага , она попросту вываливалась от туда, и что бы предотвратить это постоянное вываливания кнопки с последующем ее исканием под сиденьем и во всяких разных местах я зафиксировал ее в нажатом состоянии путем заклинивания обычной спички от этого рычаг свободно перемещался по всей своей траектории и как то ехал я 1 января в п.Сокол ,впереди сидела дамочка и весело рассказывала как она провела Н.Г при этом размахивая руками и яростно жестикулируя и вот перед постом 13 км. она смохнула рычаг КП в положение R ,тачка сразу заглохла, я в шоке и это в двух шагах от ГИБОНА с автоматом ,причем вернуть рычаг коробки в положеник N удалось с трудом но все-же операция была выполнена ,машина завелась и О ЧУДО!!! поехала без проблем но самое интересное на обратном пути случилась та же фигня только еще после того как я сам на скорости 120-130 щелкнул его в положение 2 (блин чуть нос об руль не разбил) + ко всему на этой машине я еще марка черностоечного с палатки на буксире притащил летом в общем автомат горя хапнул но ничего с ним смертельного неслучилось,потом после аварии эта коробка была установлена на висту 3S и отездила всю ее сознательную жизнь.Вот такие дела , хотя может просто повезло

лучшии вывод из всего-держать машину в гараже ,либо на теплой стоянке

УАЗ ведь изначально делали как чисто военный автомобиль,бах на мине и нет машины,зачем делать его качественным главное что-бы был функциональным и ремонтировался прикладом от калаша.

короче полемику насчет накладок можно долго жевать но есть ооочень простой способ изготовить их самому причем точную копию своей ,проверено 100%:
1.берешь снимаешь приборку(это несложно)
2.откручиваешь непосредственно сами шкалы (спид.тахом. и.т.д)
3.берешь ложешь все это на хорошии компьютерный сканер (делаешь электронную копию)
4.распечатываень на хорошей бумаге и на хорошем лазернике
5.вырезаешь ,наклеиваешь,собираешь.
Пользуйся на здоровье протюненой панелью.

Повышенный расход топлива
Версия для печати и PDA Немало статей написано о "вопросе вопросов" для каждого, наверное, автолюбителя - о повышенном расходе топлива.

И читая эти публикации (как и в печати, так и в Internet) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину "20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива" :

1.Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в5тыс.км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов стяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда незнаешь, чтозальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.

Дочитав до конца можно сказать: "В принципе - правильно". Но только для каких марок автомобилей? По всей видимости - исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов), которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для "Жигулей" и "Land Cruiser" будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на… - и тут можно перечислить, пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот "процентаж" будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно "перетянуть подшипники ступиц колес". И многие другие пункты так же "не совсем" применительны.

Конечно, за "основу", для "общего развития", так сказать,эти "20 причин…" взять можно.

Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос - "скользкий" вопрос, так как на повышенных расход топлива может влиять такое количество причин, которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно: перебои в искрообразовании, например и так далее, о чем будет сказано ниже. Да, и в нашу мастерскую тоже достаточно часто приезжают клиенты с жалобой на "повышенный расход топлива". И иногда цифры "расхода" называют "просто изумительные" - в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 "съедал" по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе - более 25 литров. Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива?! …к слову сказать: удивительно, но практически все клиенты, которые жалуются на большой перерасход топлива , каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае - до 500 грамм ( "у меня двигатель "ест" пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров"). Смотришь на такого водителя и… молчишь. Ну, вы сами понимаете почему. Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге (?!!), что его "ласточка" должна "кушать", например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров(?) и только "на трассе" расход топлива становится "ровно 11 литров" (???) - трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на "идеальном автомобиле и в идеальных условиях". Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепткар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет,например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову. Какие автомобили, в основном, "бегают" по просторам России? Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она "кушает" всего ничего - на вашей в Японии "гоняли пацаны", а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь…чувствуете разницу? И еще, тоже главное - каким способом измерять свой расход топлива? Ведь практически никто из "жалующихся" не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными, кстати, во многих журналах и статьях, в том числе и в журнале "За рулем" :
1.Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес. 2. Заливаем бензин "под горловину". 3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту, откуда начали движение 4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение. 5. С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом "под горловину" и записываем количество залитого бензина. 6. Дальше - чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машинаи получаем итог - " такой-то расход топлива на столько-то километров". Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ : 1. Дожидаемся загорания лампочки "Окончание топлива". 2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой "дополнительный спидометр", при помощи которого можно определять свой "суточный пробег") и записываем показания. 3. Ездим в обычном режиме. 4 . При загорании красной лампочки ("топливо!!!") - смотрим на одометр и снова записываем "километраж". 5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд - то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий. Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка "недоливает" порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете, наверное, о чем я хотел сказать). Поэтому, заправившись пятью литрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров - это 10%, а от 50 литров - это всего лишь 1 %. Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах - гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют. Заметим, что все эти способы далеко не "идеальные", однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для "просто водителя" пока не придумано. Конечно, расход топлива на трассе и в городе - это "две большие разницы" , но и по этим "данным" можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя "здоровье" своей машины. Итак, давайте постараемся хоть немного "осветить" этот вопрос - что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива? Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя( THW ) Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является "датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя", или THW, который расположен в "районе" термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер "рассчитывает" то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при "данной" ему датчиком температуре. На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать "усредненно", то для "холодного" двигателя датчик "покажет" сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры "за бортом"), а для "горячего" - 250-350 Ом. А теперь представим, что "наш" датчик температуры "говорит" компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель "еще немного холодный", то есть "показывает" сопротивление 500 или более Ом. Что делает компютер? Процессор "сравнивает" те показания,которые "зашиты" в его Память и "понимает",что при данном сопротивлении - "топлива надо больше". И "расширяет" импульсы на форсунки (инжектора). И топлива поступает в цилиндры больше. Но это - следствие. А причина, вернее - причин, может быть несколько :

• Неисправность самого датчика температуры
• Неисправность термостата
• "завоздушенность" системы охлаждения
• неисправность радиатора

Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) - "ошибка" самого компютера. Кроме того, датчик температуры "напрямую связан" и с автоматической коробкой передач. И так уж "правильно устроена" "японская электроника", что если, например, датчик "не выдает" положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет "плестись" на пониженной скорости и "дико жрать топливо". ^{"Oxygen Sensor" или "датчик кислорода"</U>} </STRONG>Другая, не менее "распространная болезнь" - "датчик кислорода" или "по-научному" : "Oxygen Sensor". Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается применительно только для автомобилей "Toyota")

• прогреть двигатель до рабочей температуры
• подсоеденить "+" стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF1 диагностического разъема, а "минус" вольтметра к клемме E1
• "вывести" двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
• закоротить клеммы TE1 или Т и Е1 - прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд.

Примечание: если частота пульсации ниже указанной - удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1 "удерживая" двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF1 или VF и Е1 если напряжение присутствует - Oxygen Sensor подлежит замене если напряжения нет - считать код неисправности отсоеденить шланг клапана вентиляции картера подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1 если напряжение есть - смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ если после первой проверки пульсации напряжения не было - снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1 на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1 если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости установить в разъем сопротивление 5 - 10 Ком и "закоротить" клеммы ТЕ1 и Е1 "вывести" двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт - смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ Повторюсь, что вышеописанная схема проверки - приблизительная. Примечание: в последнее время, с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые "автомастера" ("дельцы от автосервиса", по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный "источник заработка", который называется : "Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине". Прочитав и "начитавшись" различного рода статей и немного определив для себя, что - "датчик кислорода" достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что
- данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и
- "датчик кислорода" стоит в среднем около 300 долларов США (новый), эти, с позволения сказать "автоспециалисты" довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной "диагностики", вовсю используя "техническую дремучесть" клиента. "Умный вид", "менторский тон", "умные выражения" и в итоге, практически ничего не делая можно уверенно "содрать" с клиента несколько сотен "за диагностику". Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за "триста баксов", а, "смирившись с Судьбой", будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера,который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива : - к сожалению, ваш датчик кислорода полностью "заморожен", потому и расход топлива у вас более 20 литров… И далее идут "объяснения": мол, топливо у нас в России - "дерьмовое", бензин - этилированный, который "губит" датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит, сочувствую…с Вас четыреста рублей за диагностику. А что остается клиенту ? Только верить на слово - сколько всего было сказано! И как красиво сказано! Но нет возможности у клиента "посмотреть сверху" на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику : "сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?". А ответ, как ни удивительно, будет таким : " весьма небольшой процент". И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико. Да, именно так. И поэтому нельзя "однозначно и определенно" сказать, что в повышенном расходе топлива "виноват" только Oxygen Sensor. Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую. …Конечно, подобных "мастеров" не так уж и много, но учитывать вероятность такой "диагностики" стоит. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания? В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер "отслеживает" показания TPS по двум "направлениям" - через контакт "VTA" и контакт "IDL" . Контакт "VTA" "говорит" компютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт "IDL" (контакт "холостого хода") о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении "холостой ход" или нет. И если изначально неправильно "выставить" TPS, особенно "контакты холостого хода" (IDL), то компютер начнет "ошибаться", принимая искаженные показания TPS за "правильные".Возникающие при этом ошибки : · повышенные обороты холостого хода · неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания · неустойчивая работа двигателя на ХХ · неправильный состав топливо-воздушной смеси Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve ) Данный клапан вследствии своей "неправильной" работы может "помогать" двигателю "держать" повышенные обороты холостого хода. И не только - нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы. Управляется этот клапан компютером: на более "пожилых" моделях компютер "подает" на клапан "просто" +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана, а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более "новых" автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже "работает" шаговый двигатель. Инжектор ( Injector ) Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного "старения" или "изношенности" может "плавно перейти" в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать "лишнее" топливо в том положении,когда инжектор должен быть "закрыт". Для двигателей с "центральным впрыском" - "Ci", акутален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца "отказываются" уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно. Проверить это утверждение можно достаточно простым способом : · открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки. · включить зажигание. · перемкнуть контакты "FP" и "+B" на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать - послышится "шуршание" топлива в топливной магистрали). · подсвечивая себе "переноской" наблюдать в течении одной минуты за форсункой - будет из нее "капать" топливо на дроссельную заслонку или нет.Если "упадет" несколько капель в течении этого времени - это еще "терпимо", но в "идеале" топливо не должно "капать". Таким же способом,кстати, можно проверять герметичность любой другой "пусковой" форсунки на любом другом типе двигателя, где она имеется. "Нештатный" подсос воздуха Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, "жидкостью для промывки карбюраторов". Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места "нештатного" подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время. Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает - на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая "гофра".И если она или "потерта" или вообще порвана - вот вам "лишние" литры перерасхода топлива ( датчик кислорода "воспринимает" этот лишний воздух как "бедную смесь" и автоматически "добавляет" топливо). Топливная система: "Обратный клапан" Для чего нужен этот клапан вы, наверное, знаете: для поддержания определенного давления в "топливной рейке".А теперь представим, что вместо "положенных" "двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный" клапан "держит" давление немного больше.Что произойдет в этом случае? Правильно: в цилиндры топлива будет попадать больше. Конечно, датчик кислорода сразу же "известит" об этом компютер . Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь "подрегулировать" состав смеси. Но если уж компютер и "уберет" лишнее топливо - мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет "сильнее давить на газ"… Как ни крути - опять повышенный расход топлива. Опережение зажигания Если коротко, то "угол опережения зажигания" выставляется для того, что бы максимально использовать "заложенную в паспорте" мощность двигателя. То есть, правильно "выставив" угол опережения зажигания мы "создадим" такие "блгоприятные" условия "внутри" цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет "зажжена" и "взорвется" в самый нужный момент. А не "позже" или "раньше", что спровоцирует снижение мощности и другие "неприятности". Теперь - "самое интересное". Вы когда-нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме "контакты диагностики" E1-TE1 , то "звук" работы двигателя изменится? Правильно. Изменится. При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы "выключаем" электронную систему опережения зажигания. И только теперь можно при помощи стробоскопа "выставить" нужный ( и правильный !) угол опережения зажигания. Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот "нюанс". Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего… И достаточно часто бывает такое, что при правильно "выставленном" угле опережения зажигания двигатель начинает "отчаянно детонировать". Вот и приходится "подстраивать" угол опережения зажигания "под бензин".И сами понимаете, как вся эта "самодеятельность" влияет на повышенных расход топлива… Свечи зажигания Спросите себя : " Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?". Ответ, наверное, будет таким : " …когда-то…". Однако свечи зажигания - "продукт не вечный". Изнашиваются. А именно - через, например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится, пусть ненамного, но все-таки увеличится ( на 0.1мм,приблизительно). Что мы получаем в итоге, если своевремнно не проверять свечной зазор? Правильно, - увеличенный "свечной" зазор. Из практики можно сказать, что иногда нам "попадались" зазоры в три и более миллиметров. И если не брать во внимание остальные "неприятности", которые "помогают" системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор - "прямой путь" к повышенному расходу топлива. Снижение мощности двигателя Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам, что описаны выше . Что же происходит в этом случае и "каким боком" снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива? Ответ простой , "как три рубля" :

• при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает "тянуть" уже хуже, и водитель интуитивно "прибавляет газку". Скорость движения практически остается такой же, как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и "улетает" уже намного больше.

Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива… Что можно сказать в заключении: вопрос "повышенного расхода топлива" - это действительно "вопрос из вопросов" и подходить к его решению надо комплексно. Конечно, не все причины этого описаны в данной статье. Всегда надо "конкретно думать по каждой машине", потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди - у каждой конкретной "электроники" свой "характер" и свое "настроение".

ну это просто есть такой клуб www.camry-club.ru ну я там состою