Про мелкодисперсную эмульсию не подумал, это специфика, просто нет такого опыта лазания в хамнах, чаше бездорожье для меня снег и все иже с ним связанное! В общем то в автомате есть еще один недостаток, это отсутствие выезда в "раскачку", игра газ - тормоз как вариант, но с реальной раскачкой несравнима! Сколько рас выезжал из казалось бы безвылазных урюхиваний. И кстати в последнее время чаще всего меняют диск с корзиной, на цефире так и покупали по причине замены автомата на механику, идет комплектом. Вообще если бы не некоторые неудобства в езде по нашему холмистому и пробочному городу,имея в наличии два одинаковых автомобиля могу утверждать что механика как минимум более экономична(я не говорю про новые синквенталки и вариаторы - ценник у них несравним, и ресурс пока не радует) и дает большие возможности по реализации динамических свойств движки. Да и просто мне лично приятней самому хозяйничать в своем автомобиле, и включать те скорости которые мне необходимы. О субьективной крепкости автоматов и по правде все както субьективно, по крайней мере если сравнивать одноклассников у легковых автомобилей. Два раза умирал автомат или начинал сдыхать(подгорали пакетники) после того как потаскали автомобиль на тросе, даже старались больше 10 минут не тащить, тащили на 2-ке, стояли чтобы остыл, все равно подпалили, тащили короной - корону по перевалу. На механике что короной, что камрюхой таскал и джипы и микробы и пофиг с каким ускорением и в какую горку, главное тронуться потихой. Вообще что механика что автомат при должной эксплуатации надежны, а спалить сцепу или выхватить гидроудар на автомате много ума не надо. В общем каждый годен склониться в сторону удобства, но за него как принято нужно платить, свой выбор некому не навязываю



 Если судить по вашему, я вот пешком люблю ходить, и что я любитель старины и ухожу в прошлое? И зачем так неуслужливо с нашими нервами, меня не парит и ненапрягает симметрично нагружать обе ноги, мосги при этом в узел не заварачиваються. Помоему если более адекватно перечитать посты выше, станет ясно почему механика предпочтительней хотябы для меня, давайте проявим уважение к мнениям собеседников, мы тут не органами меряемся. А грамотно пользоваться надо уметь всем, особенно своим лексиконом!!!

Хозяин - барин

У меня на марке и камрюхе балы такаяже трабла. Там контакты в кнопке засираються, нужно разобрать обшивку двери, вынуть сам блок управления, разобрать не сложно, и почистить спиртиком, патом имже и обмыть  Еще рас было что переломился провод в косе окторая идет из двери в салон, пришлось наращивать.

Зачем же так Ипса обежаем, фихня!? R'NESSA - правильно сказал что непонятно что она, седалищный джип, поржал. Не хочу задевать чистые чувства влюбленного владельца, просто хочу высказать свое мнение об этих двух марках! Во первых начнем с того что не болелабы у попа голова! Каждый должен изначально определиться для чего ему автомобиль. Если он хочет рассекать на нем, динамично и спортивно, зачем ему тогда для этого лишние сантиметры клиренса и крены, если это всетаки машина заточена на использование как минивен, для дома и семьи, то зачем тогда гнать... В общем класическая экранизация "Хочется и колется". Внешний дизайн R'NESSA мне как то прохладен, даже если взять версии в аэро обвесах, смотрятся как утюги или снегоуборочная техника! Хотя это сугубо личное мнение! У меня дружище еще два года назад горел R'NESSA, хотел именно в версии GТ. Но что то несрастуха вышла, внешний дизайн ему тоже не очень нравился изначально, ставка была только на гоночные качества папилаца и клиренс. В итоге взял себе 3-х литрового Харька, внешне он выглядит конечно попижонски, но что касаемо надежности и простоты тут R'NESSA(к GT версии с турбиной и нашим топливом это не относиться) явно выигрывает у Харька. Ипсум в 10-х кузовах обсуждать не буду, это уже машина прошлого поколения и прошлого века, да и по мне неочень он, если человек стоит перед выбором покупки, есть резон покупать авто начиная с 2000-го года. Ипсум в 20-х кузовах выглядит более благородно, что касаемо салона, Ипсум лично для меня в явном выигрыше. Взять во внимание хотя бы что в нем 7 мест а у R'NESSA 5. Передняя панель с сенсорным дисплеем, сонары с видео камерой, да и вообще цветовая компоновка, отделка и эргономика создают уют, в ниссанах с его пластиками обычно легкое ощущение аскетизма. Что касаемо подвески, с R'NESSA не знаком, не щупал не лазил. В Ипсе все в общем то просто, но по сути таже Калдина. Двигателя на R'NESSA целых 3. Старый и надежный SR20DE с вариаторной коробкой, никаких нареканий или претензий к нему нет, даже по расходу на сотню он радовал, у самого было две машины с таким двигом, единственное нарекание - маловат он со своими 140 лошадками для такой машины, с весом в почти полторы тонны, как в 3S-FE на предыдущей версии Ипсума. KA24DE 2.4л - про него практически нечего не знаю, единственное что он по мощности(155л.с.) и крутящему(215) будет мощнее SR20DE что не может не радовать, вопрос расхода топлива остается открытым. Ну и венец которым гордятся R'NESSAводы в версии GT, SR20DEТ - крутящий момент(264) и лошади(200л.с.) на порядок выше, ставился только на полноприводные версии, какой на нем расход я даже думать не хочу. Если сравнивать по соотношению лошади с весом, у обычного маркообразного с 2.5 двигом такие же мощностные характеристики, а вес на 200 кг меньше, а если сравнивать с тем же Форестером то вообще курит нервно в сторонке, в общем что касаемо аргументов про спортивность - меня эта тема не впечатляет, потому как не вижу резона гонять на минивене, да и в гомнах сей двигатель как не пришей......
У Ипса стоит только один двиг 2AZ-FE 2.4л, мощность (160), крутящий (220), система VVTI. По динамике и тяге, двигателя вполне хватает для нормальной езды в городском трафике, да и по трассе он идет не напрягаясь. Ставился как переднеприводные так и полноприводные версии. Клиренс даже в версии с аэрообвесом приличный, конечно по бордюрам не порассекаеш, зимой на полном приводе вообсче некаких проблем.
 Подведу итоги, R'NESSA для меня интересна только с движками SR20DE и KA24DE, крепкий семейный автомобиль. Если уж так в невмоготу погонять то из соплеменников можно выделить Авенир в GT версии. В общем пока R'NESSAводы будоражно не могут определиться на чем они ездят, владельцы Ипсумов давно используют машину по назначению как минивен, возят спокойно семью.

Есть 195\65\15.

У меня в гаражах кличка была Гениколог! Только за то что мужикам на TD27 фильтры маслянные менял без снятия колес, секос конечно, но тут главное крепкость рук и наличие краев у граненого стакана ))

Да все верно, как ореинтир - куча машин обычно во дворе. Дедушка варит на ура, есть у него еще хлопцы на подхвате. Обычно без затяжек, желательно конечно подьехать предварительно.
[attachment=3741:сварщик.JPG]

Баааальшими буквами написано "Химлесстройторг".

У меня все регламентно, каждые примерно пол года, а точнее через 5 и 7 месяцев я навожу ревизию подвеске. Разбираю все!!! Т.к. почти все запчасти которые продаются у нас корейские, не рас было когда ставили шаровые новые купленные в магазе. Через месяц например вылетал ступичный, опять разбираем а шаровые уже "жидок". Посему если уж вы не имеете за принцип ставить оригинальные запчасти, то будьте готовы тратить на это или время, или деньги. У меня гараж есть, весь инструмент тоже, тем более что желание есть Стойки могут и год отходить, а можно и за рас пробить её на "люльке". Просто меняю в любом случае сальники по 100 р штука, а жидкость в зависимости от того как ездить, бывает груженый под пол тонны слетаешь до Сокола, дык и масло может закипеть. А пыльники на стойках, бывает за год тоже размахрачиваются, для этого надо снять пружину, а там уже и 5 минут сальник поменять. Тут все от менталитета зависит. Кто то мазуту на дух не переносит, ему проще в офисе по зависать до ночи зарабатывая денюшку, и потом заплатить "дяде" мастеру. Я не агитирую всех лесть под автомобиль, просто у меня был опыт работы в СТО, мне просто так спокойней когда я все сделал и проверил своими руками, а не со слов мастера все "пучком". В общем извечный вопрос, сделать дома ремонт самому или доверить мастеру и все из этого выходящее.

Если кому необходимо есть диск по Цефирикам и Максиме в 33 кузове, по устройству, двигателю и электронике они одинаковые. Двигателя VQ20-DE и VQ30.[attachment=3540:Цифрик.JPG] Весит он 289 мегов, посему только черес DC по запросу.

А это не те токаря которые раньше черес окно работали, возле ворот которое!?

1. Поворотка от 600 до 1000 рублей, заедь на разборку или в Джапан партс, поменяешь сам, там всего то отвертка да трезвый глаз нужен Крыло если собрался красить то примерно с покраской ~3000 рэ, может меньше.
2. Ремень или гидрач или генератор, как вариант можно подтянуть ~ за спасибо подмогут я думаю, а в дальнейшем ремень примерно от 300(чукчи) до 800(типо оригинал).
3. Скорее всего ограничители уже скрипят, т.е. пора бы их менять! Хотя бывают китайские колодки, которые по жизни скрипят, но также любят палить и корежить тормозные диски, смотреть надо в общем! Колодки ~ от 600 до 1200. Поменять можно и за пиво:)))
4. Там стоят наверняка барабаны, если четкий шоркающий звук при торможении, знач стерлись родимые, под замену наверняка, колодки 1200. Некоторые в том числе и я "наклепывают" родные, по тому как у корейских метал слабый,у  меня их все время гнуло в креплениях, любитель я ручником подергать до потолка:)) Да и както отклеилась накладка, заклинило на 80 колесо!!! Сколько щас стоит не знаю, последний рас год назад делал, 800 рублей.
Все цены примерные, для полного ахтунга, проедься по магазам, возьми с собой документ на неё, они тебе по кузову все пробьют по ценам, только обрашай внимание, разница на китайские корейские, и есть под оригинал и сам оригинал. Китай(дёсева но сердито) вообще не советую. Корея(чуть дороже но уже не криминал) только на глаз определять качество. Под оригинал (типа Джапан куалити, обычно дороже Кореи на порядок) - по сути тот же Корея но качество не подвальное. Оригинал - привилегия правильного автовладельца к сожалению не бедного!
Удачи  И не тяни с ремонтом, особенно с тормозами, они не срабатывают всего один рас в жизни...

Ну а что по части движетеля, какой обьем, сколько поней туда загнали? И вообсче как машина на дороге, или еще не было возможности испытать?

ПРоздравляю

Это очень добрый автомобильный чародей! Кузовом он врядли займеться, профиль не тот, но подскажет к кому лукануться. А вот по части подвески и диагности всех потрахов это прямиком к нему! Телефоны +7 902 508 4883 +7 914 869 3732

Чо ты пургу гониш ? Какие нах микроарганизмы, какие залежи, парень наша почва работает как самый лу
чший фильтр и адсорбент!! Воду из источников люди покупают, советуют диетологи даже, да и откуда у нас тут взяться загрязнениям, если только ктонить сам не нагадит от куда пьет, ни производства ваше нечо нету, Магадан ептить! Тем более делали пробы СЭЗ, по анализам самая харошая вода в морпорту возле проходной, и в дукчинской долине на 6-ом километре! А есть еше куча подземных источников скваженных! ЭТО официально все а не то что ты принесеш в грязной баночке, в ней в паликлинику анализы носи ! БАСТА! У тебя фамилия не Пастер, тот тоже был бактериофоб, хотя в отличие от некоторых дал пользу человечеству

 Перепутал одну букву - ночь все таки на дворе Мотор 1JZ-FSE, автамабиляй Toyota Mark II 2000 года, стоит ТНВД, сам лично его щупал. На кроунах, Бревисах и еше многих бибиках представительских стоят такие м
одификации двигла! Плунжера летят!
 На счет балки, ну не скажу чтоб она мне доставляла какие то неудобства, конечно в резких поворотах разница есть в сравнении с той же Камри, но плавность и мягкость хода на трассе очень даже достойная. Надо сказать что за 2 года эксплуатации, подвеска меня совсем не огорчила, не поломками ни эксплуатацией по всем дорогам, стойки по сей день сухие, в общем воосче нечего не делал кроме развал схождения и замены пыльников. Я не расхваливаю марку Ниссан и тем паче не хаю Тойоту. Имею машины обеих марок. Также был Марк турер В - честь ему и хвала, и обычный с 1JZ-GE, короны, камри, были и блюберд и авенир, сейчас также в процессе восстановления Скайлайн. Не буду лукавить но в салоне Цефирик мне нравиться, размер, климат контроль, в марке он был поменьше, хотя уют в нем был! И цефирик немного пошумнее Марка! По моему очень разные машины для сравнения! А вот на счет того что VQ плохой двигатель не согласен! Если сравнивать с подобным у тойоты, стояли на Camry Prominent 2-х литровые 6-ти цилиндровые воеобразки 1VZ-FE. Про этот дрыгатель вообсче могу сказать много нехорошего, имел опыт неприятный владения такого дрыгателя! В общем неудачный он, да и лошадок у него поменьше чем у VQ. VQ20DE на механике за глаза хватает Цифирику, и динамика и тяга, все на уровне! А наличие датчиков, ну что я могу скзаать, давайте тогда шас все возьмемся за счеты вместо калькуляторов, выбросим в ужосе мобильники, и спрячим в кладовку компьютеры! На 1JZ-тах тоже куча датчиков, и слава богу, еше нехватало чтобы там ставили карбюратор, тогда вообсче несчем былобы заморачиваться  Вся работа этих систем сводиться к наиболее грамотной работе двигателя, проблема в отвратительном качестве топлива, к чему кстати VQ менее капризен за счет того что в нем стоит датчик детонации, которрый работает как октан коректор, "стук пальцев" почти небывает, хотя я езжу на механике! А чем цепь то так рассетовала? Ценой замены? На счет того чтобы цепь порвалась еше ни разу не слышал, максимум растягивается, и шумновата, а о том что порвался ремень ГРМ сплошь и рядом! За только эту зиму у 5-ти!!!!!!!!!!! у пяти моих знакомых в мороз или срезало зубцы или порвало ремень ГРМ! У самого год назад на Короне 4S-FE рвало, благо там клапана не загнуло!  1JZ-GE очень хороший двигатель, тем более 1JZ-GТE, самый мощный из однообьемников, но и у него есть слабые места. Идеальных машин к большому сожалению не существует в принципе, есть только идеальное представление о том как все должно быть, и у каждого оно сугубо личное. Само применение имен нарицательных к целой марке, ну как минимум не приемлимо, если только так поржать

МаF (МАФ) массовый расходомер воздуха, стоит сразу после фильтра. Считывает количество воздуха, работает в паре с тем самым кислородным датчиком. В элементаре необходимо промыть её(продуть, очистить) от отложений, грязи, пыли или бог знает чего. Там в общем на тооооненькой проволоке вся эта парафия оседает, и дает искаженные данные о просчитанном воздухе. Чиститься самолетным киросином на УРА, можно также очистителем для карбюраторов, в баллоне. Снимается с воздушного патрубка, можно снять сеточку защитную чтобы было удобно подлезать, трогать пальцами, или чем то запрещено, парвешь и все финиш!!! Продувается очистительной жидкостью под давлением (баллончик) Бывает конечно что расходометр окончательно умер, и ему нечего не поможет, тут только замена. Признаки, обороты не выше 2500, ченый дым из трубы, отсутвие динамики как таковой! Также есть способы диагностики его, если кому просто интересно и не в лом пачкать руки могу выложить позже!
 Кислородный датчик (Oxygen Sensors) или как его еще кличут Лямбда зонд. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода, отслеживает в зависимости от выходного напряжения параметры топливно-воздушной смеси, т.е. так называемый коэффициент избыточного воздуха, соотношение между объемами поступающего топлива и воздуха. Назначением электронной системы управления подачей топлива является поддержание этого соотношения в пропорции, наиболее соответствующей температурным условиям, нагрузке на двигатель, достаточной динамике разгона, требованиям экономичности и защиты окружающей среды. Применение этилированного бензина в системах с Oxygen Sensors недопустимо, т.к. вызывает "отравление" платиновых электродов, между которыми и создается разность потенциалов, которая характеризует степень обогащения топливно-воздушной смеси. Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет десятки тыс. км и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Снижение ресурса зондов провоцирует как уже сказал применение этилированного бензина а также низкая кондиция маслосъемных колец или колпачков, попадание в выхлопную систему тосола или силиконового герметика. Ремонт, очистка или какой то обман этого датчика невозможен. Только замена!!! Признаком необходимости в диагностике Oxygen Sensors является повышение расхода топлива, увеличение содержания СО, ухудшение динамики разгона автомобиля, появление неустойчивого ХХ (Idle). При этом не всегда но возможно считывание соответствующего кода неисправности при инициализации самодиагностики. Неисправность зонда может провоцировать выход из строя катализатора и (или) быть причиной неправильного функционирования системы рециркуляции отработанных газов.
Проверка состояния зонда проводиться на любом более менее оборудованном СТО, это входит в общую диагностику топливной системы. Но если денег жалко или просто закрался интерес самому в этом разобраться, могу также позже выложить методы диагностики. Но там надо как минимум иметь в наличии ассцилограф, ну или на крайняк высокоомный вольтметр и уметь с ним работать. Есть самый элементарный способ, выкрутить, и если он в сильном каричневатом налете, все на выброс, это последствия этилированного бенза!

На сколько я знаю красят литик порошковой краской. Она более стойкая к царапинам и агдезия у нее выше! В общем технология похожа как на лазерных принтерах, наноситься порошок и под температурой в печи он (сублемируеться или что то типа того). А на счет подготовки, это правда, самый гемор подготовить, коцки убрать, очень муторная и длительная работа требующая усердности и наверно определенного склада характера! Скажу что я так и не довел до конца литик, отдал человеку чтобы сделать, который в итоге у меня его выкупил! В общем красили мы литые диски обычной краской для авто, металик и лак. Отваливалось все через 4 месяца! Надо во первых пескоструем очищать, а то шкаблить ну реально умрешь, и лучше всего покрывать порошковой краской. Два года назад заморачивался этим вопросом, к тому моменту у нас технологию порошковой покраски не освоили. Поспрошай, может все таки разшухарились на каком нибудь ММЗ! Весь материк так красит, стоит недорого, порядка 300-400 рублей за диск!
Перечень необходимых работ:
Пескоструйная обработка. Применяется для выравнивания поверхности, а также для удаления старых покрытий.
Можно также создать антикоррозионный слой, например фосфорированием, но это уже для пущей надежности, необязательно!
Обезжиривание. Химический способ удаления масляных и жирных пятен, ухудшающих адгезию. Можно также если диски алюминиевые, обезжирить пролив почти доведенным до кипения раствором фейри, предварительно необходимо прогреть в горячей воде, чот бы не повело! После хорошо промыть, протравить горячим содовым раствором!
Нанесение грунтового слоя краски на всю поверхность колесного диска.
Нанесение финишного слоя краски(порошка) на лицевую поверхность диска.
Термообработка в печи полимеризации.
И удачи

Ну значить на тебя не возымели аргументы Обычно таким торговали в "Магистре", кольцо 31кв. автозапчасти, рядом с магазом торгующим оружием. Если будешь брать, бери максимального размера банку, и чтобы в выходном отверстии была насадка, с помощью которой можно регулировать выходное отверстие, тем самым и звук пришпоришь!

 Посмотри по возможности все патрубки, хомуты при работающем двигле, наличие запаха саляры, патрубки имеют свойство растрескиваться со временем! У нас на Эмине мы за ночь поменяли двигатель, и позапаре не выспавшись хамут на патрубке турбика плохо прикрутили, в подъем 1.5-2 иногда вроде прогазовывалась, короче тоже еле доехали! А в большинстве случаев я всегда грешу на топливку и систему обеспечения, топливный фильтр, сеточка в самом ТНВД, и т.д.
 Если простой осмотр нечего не выявил, и ты не когда не сталкивался с таким и тем более не хочешь мараться. Однозначна обращайся к Дюйму, там тебе дядя доктор все по полочкам разложит.  Телефон: +7 902 508 4883 +7 914 869 3732  Находиться база, поворот на маску скорби, примерно 150 метров по основной грунтовке в верх, потом будет ответвление основной дороги на лево нам же надо на право, крутой немного подъемчик но я думаю справишься, еще через 100-150 по правой стороне увидишь большие ворота, за ними машины разобранные отдыхают, и песик обычно такой бегает на цепи

Ржал

  Хороший переднеприводный авто с просторным салоном. VQ двигателя меня вообще радуют, на первый взгляд там напичкано уйму ненужных датчиков, чуть не шизанулся пока дал всему мозгов слабые места это датчик детонации, хорошая штука тем более с нашим бензом, пока не стал глючить некогда не слышал стука пальцев на автомате даже при самом поганом бензе! По сути это датчики работающие как пьеза элемент, от вибрации выдают напряжуметр, комп по его показаниям угол зажигания может корректировать! Поставил ТАЗОВский впаяв резистор(сопротивление), т.к. у родного оно другое. Также надо следить за МаF-ом и кислородными датчиками, иначе жрать начинает не меряно. Подвеска в принципе за два года не тревожила, поменял только рулевые наконечники. Сзади балка, конечно сперва было непривычно, как то чисто психологически привык к независимой, но в принципе никаких нарицаний не вызвала. Есть куча информации и опыта по работе с этим авто включая замену автомата на механику, как нибуть выложу более подробно, сейчас времени просто нет!
 У ДЮЙМА тоже есть «глубокий» опыт владения таковым авто, я думаю он более технически грамотно и доступно расталкует