Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Магаданский автофорум М49 _ Suzuki Escudo _ Сильно! Греется двигатель
Автор: Defined 18.11.2012, 20:52
А у меня, собственно, такой вопрос: после поездки на Светлую (где двигатель сильно нагрелся и выплюнул антифриз через расширительный) начала расти температура на холостых, при прогазовке падала. При езде по городу всё нормально было - газ-тормоз, а вот когда поехал в аэропорт (стабильные 2000-2500 об.) темпер. снова поползла вверх. Верхний патрубок горячий - нижний холодный. Печка перед закипанием аш жжот, потом, когда лишний антифриз вылетает из расширительного, - дует прохладненьким. Нижний патрубок холодный. Замена термостата (который менялся менее года назад), но вчера ставили ещё новее, не спасла ситуацию. Кст сам термостат, новый который, сегодня кипятил в баночке - открывается. Старый пришлось видоизменить удалив потроха и оставить только корпус для герметичности системы охлаждения, - таким образом теперь только большой круг остался. Итак: без термостата температура не поднимается, печка дует тёпленьким, из радиатора идут ПУЗЫРЬКИ, все патрубки тёплые!
Что ещё может быть, кроме прокладки головки? (надеюсь на лучшее)
Есть ли у кого схема движения малого и большого круга? - в книжке не увидел такой схемы, а логическая схема в голове не укладывается.
Почему термостат не даёт большого круга?
В одном из мануалов нашёл вот что:
|
Автор: дезертир 18.11.2012, 21:31
Defined, сочувствую. прокладка ГБЦ (как минимум). синдромы один в один со мной.
Автор: Defined 18.11.2012, 21:38
дезертир, чем лечила? У кого? Цена? Если уже прошла эту процедуру..
Автор: дезертир 18.11.2012, 22:02
Defined, пока лечусь. цена вопроса ориентировочно 20 т.р., если дело только в прокладке ( 10т.р. руб. работа и примерно столько же ремкомплект, проточка головки, опрессовка на предмет выявления микротрещин).
у меня пока окончательный диагноз не поставлен, головка еще не проверена.
и это... лучше не кататься, а то патрубки посрывать может. кипеть на дороге не прикольно.
Автор: dissector 18.11.2012, 22:11
у меня пока окончательный диагноз не поставлен, головка еще не проверена.
и это... лучше не кататься, а то патрубки посрывать может. кипеть на дороге не прикольно.
сразу меняй маслосъемные колпачки , ремень грм и регулируй зазоры в клапанах.
пи.си. 10р за прокладку-чета дорого.
Автор: дезертир 18.11.2012, 22:13
dissector, ремень ГРМ новый стоит.
Автор: slava260 18.11.2012, 22:14
Ситуация один в один с моей. Только ДВС кипятил не я, а предыдущий хозяин. Нашли временное решение поставив второй бачек для ОЖ. Вот тут обсуждалось http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=78964&hl=
п.с. Кода меняли термостат маленький клапаночек (который сбоку в дырочке болтается) в какую сторону направили? Вискомуфта вентелятора могла могла сломаться т.е. при нагреве она не блокируется (прокручивается)и не охлаждает как надо.
Автор: Faust 18.11.2012, 22:16
Патрубки у него не сорвет уже , давления нет , сейчас машина наоборот не греется - тоже не хорошо конечно...
Саша, ты как закипеть умудрилась?
Автор: дезертир 18.11.2012, 22:30
Faust, я еще на теньке закипела в октябре. термостат заклинило. выкинули, доехали до города, тут поставили новый. а потом оба-на газы в системе. машин греется.
Автор: Defined 18.11.2012, 22:31
slava260, на новом термостате этот клапаночек почти в центре. При установке решили, что разницы уже никакой, хотя х.з. Второй бачёк в моём случае не вариант, т.к. после прогрева (если с термостатом) хватает проехать около километра пути и темпер вверх ползёт. Вискомуфта вообще не при делах - радиатор только сверху горячий, ниже 5-8 сантиметров от верхнего края холодный.
Faust, я ж говорил, что какая-то разница есть куда этой дыркой с клапаном ставить, но на том термостате хз какая разница 
Автор: Faust 18.11.2012, 22:42
ты помнишь, какая там полость - эта пимпа ни с чем не соприкоснется. А на новом ее вообще нет
Автор: Defined 18.11.2012, 22:52
ЕСТЬ!!
|
И всё-таки - как движется вода: через верхний патрубок в радиатор или через нижний? Кто подскажет?
Автор: slava260 18.11.2012, 22:56
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151416521.html Чисто ваш случай. Важно не только направление перепускного клапана для воздуха, но также вверху он или внизу.
Автор: mik 18.11.2012, 23:14
сделай проще, сними термостат и захерач в клапане дырок, и газы с головы уходить будут и кипеть не будит, сам понимаеш это временная мера пока не созрееш на замену прокладки
сделай проще, сними термостат и захерач в клапане дырок, и газы с головы уходить будут и кипеть не будит, сам понимаеш это временная мера пока не созрееш на замену прокладки
Автор: Faust 18.11.2012, 23:18
Миша, ты смотрел - пузыри так и идут? можно будет поставить еще раз термостат пимпой вверх - посмотреть насколько изменится результат
Мик, у него сейчас вообще клапан выдран.
Автор: Faust 18.11.2012, 23:29
но термостат, все равно должен же открываться при прогреве вне зависимости от пимпы, а по факту - холодная жидкость стоит в патрубке до термостата, воздушная (газовая) пробка?
Автор: Defined 18.11.2012, 23:39
Faust, не, не смотрел. Хотел проверить, но подумал, что прогреть надо для начала, а это значит прокатиться. Учитывая вчера и сегодняшнее состояние я решил не трогать машину и только забрал термостат из неё. Про термостат: завтра сниму остатки старого и сравню с клапаном нового. Страничку показанную slava260 изучил, но там так никто и не ответил на вопрос - что будет, если этот клапан вообще удалить?
Так же не понятна схема движения воды. Получается на твоём одна, на моём другая.. Вообще запутался уже.
Автор: slava260 18.11.2012, 23:44
Погодите... термостат почти в блоке. Он закрывает внутренний контур. Патрубок идет ПОСЛЕ термостата к радиатору. Этот патрубок холодный т.к. термостат закрыт. Видимо перед термосом образуется воздушня пробка которая не дает ОЖ соприкасаться с термосом. Попробуйте убрать этот клапаночек нафиг или как Мик сказал сделайте дырочек по кругу. воздух выйтет, ОЖ нагреет термос и он откроется. Всё сказанное моё ИМХО.
Автор: Defined 18.11.2012, 23:53
slava260, я вот всё и думаю удалить этот клапаночек, или дырку просверлить сверху..
Просто получается, что термостат стоИт внизу в блоке. При его открытии холодная жижа из радиатора проходит в блок. Итак: термос открывается - холодная жижа пошла - термос опять закрывается. Или наоборот, из блока горячая вода через термостат идёт в радиатор?
Автор: slava260 19.11.2012, 0:02
Вот примерно как в книге по Эскуде нарисовано. Всё верно ОЖ из радиатора идет в блок через термостат. Сразу он не закроется.
|
|
Автор: dissector 19.11.2012, 0:02
тойота, но охлаждние всегда так .
|
Автор: slava260 19.11.2012, 0:15
Так как твоя прокладка ГБЦ всё таки могла прогореть то газов в ОЖ поступает больше чем обычно и стандартный перепускной клапан не справляется. Попробуй удалить его или дырок насверлить. Прокладку менять в любом случае. Ещё бы голову замерить на деформацию. Бывает ещё опускается гильза в цилиндре тогда вообще попадос. Форумчанин, Goos так движка лишился.
Автор: dissector 19.11.2012, 0:36
горячий жиж с пихла идет в термостат. если маленький клапан не вверху, то газики, если нет пробки температура кипения-100%, если есть пробка(и давление)-то выше.
нагрелся термостат-перекрыл малый круг и идет по большому(не резко , а плавно(до полного открытия)чугун на блоке цилиндров-ржавеет не по детски, если лили воду-там срачь+подшипник помпы кирдык. джа 20 моторы имеют гильцы , при перегреве они могут смещаться(не верил пока не увидел и еще один человек не подтвердил)(решается .... в нашем городе, а так просто новая гильза-нагрев и в блок), ж 16, понадежнее , но тож боятся перегрева-ведет гбц, решается либо отпусканием головы и повторным кручением с требуемым усилием, либо шлифованием привалочной плоскости.(чета я неверю, что в городе смогут под 0,05 прошлифовать.)
кто ставил карсона-могу предупредить-датчик надо на 82 градуса, а то закипит, а ...мужчина с пропеллером уже с косой прилетит.
перегрев, так же может быть вызван
1 неправильной регулировкой зажигания
2 экстримальными условиями эксплуатации
3 низким уровнем ож
4 даижением на пониженных передачах
5 помпа
6 неправильно залитым маслом
7 утечкой ож
8 неправильной работой термостата
9 забитыми каналами в двс
10 некащерной ож
11 завоздушиванием системы охлаждения
12 пропусками в системе зажигания(тыщ=тыщ-тытых!(пол горшка бензина)
13 использование в морозы ож с температурой замерзания ниже температуры эксплуотации(шуга)
14 детонация от использования некачественных гсм
15-потеря мощности двс
16 падение компрессии
17 износ цпг
18 долгая езда на пониженной со скоростью выше 60 км
19 долгая работа на оборотах ХХ
20 засратой системе питания двс
21 ------------------ системе эгр
Автор: Defined 19.11.2012, 0:37
прошлой зимой меня так уже пугали, когда я закипал. Goos так же рассказывал про замену. Но прошлой зимой проблема решилась заменой пробки радиатора, проездил почти год уже и снова напасть.
"на термостате предусмотрено воздушное отверстие и при установке необходимо поставить термостат в правильное положение. Иначе, двигатель может перегреваться." - так написано в одном из руководств. Но на новом термосе клапан в другую сторону и расположение почти по центру - завтра дырень в нём просверлю и поставлю - проверю что будет.
Нашёл ещё одну схему движения жижи, она аналогична картинке dissectorа. Но логику работы я не пойму - когда холодная жижа проходит через термос - он должен закрыться! Тогда как ДВС остужаться будет, если термос.. Сам запутался уже.
Автор: Defined 19.11.2012, 0:50
dissector, у меня при нагреве термостата наоборот ОТКРЫВАЕТСЯ большой круг.
Кст вот ещё подробности: ДВС нагревается, верхний патрубок горячий, нижний холодный и ПУСТОЙ (на ощуп), завоздушенный. Думал забилось чё и жижа просто не поступает к двигателю, но нет, из патрубка течёт спокойно. Радиатор новый стоит.
Автор: dissector 19.11.2012, 0:51
"на термостате предусмотрено воздушное отверстие и при установке необходимо поставить термостат в правильное положение. Иначе, двигатель может перегреваться." - так написано в одном из руководств. Но на новом термосе клапан в другую сторону и расположение почти по центру - завтра дырень в нём просверлю и поставлю - проверю что будет.
Нашёл ещё одну схему движения жижи, она аналогична картинке dissectorа. Но логику работы я не пойму - когда холодная жижа проходит через термос - он должен закрыться! Тогда как ДВС остужаться будет, если термос.. Сам запутался уже.
на холодную термостат закрыт, помпа гонит через мотор ож, -малый круг-мотор нагревается-термостат закривается. вау!!!
идем по большому кругу, через радиатор,...............аааааалогика- холодный-малый круг, 82 градуса - большой(малый закрывается термостатом)
Автор: slava260 19.11.2012, 0:52
http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/ книга по Эскудику и схема охлаждения. Под номером 4 - ВЫПУСКНОЙ шланг радиатора который соединяется с термостатом т.е. ОЖ из радиатора поступает в блок ч.з термостат. Так нарисовано...
|
Автор: dissector 19.11.2012, 0:59
slava260, ну придумали где термостат применить.... Гидр прав-систем оф даун.
это не ноу-хау-это я и писал.
нагрелся термостат-перекрыл малый круг и идет по большому(не резко , а плавно(до полного открытия)
о сколько нам ошипак трудныг котовит просфищеня друк.....
Автор: Defined 19.11.2012, 1:06
идем по большому кругу, через радиатор,...............ааааааМотор нагревается - термостат ОТКРЫВАЕТСЯ.
нагрелся термостат-перекрыл малый круг - как? Если клапан открыт? ИМХО он просто ОТКРЫЛ большой круг.
З.Ы. а открывается действительно плавно. Я когда ждал открытия пока тот грелся в баночке с водой - ждал щщелчка, типа как утюг вкл/выкл
Автор: mik 19.11.2012, 6:51
у тебя h20a (v образный) или j20a (рядный) ?
Автор: дезертир 19.11.2012, 9:43
у меня прокладкой не обошлось. надо менять головку. 
Defined, на данный момент ремонт мне встает в 22 тыс. без учета работы.
Автор: dissector 19.11.2012, 9:53
нагрелся термостат-перекрыл малый круг - как? Если клапан открыт? ИМХО он просто ОТКРЫЛ большой круг.
З.Ы. а открывается действительно плавно. Я когда ждал открытия пока тот грелся в баночке с водой - ждал щщелчка, типа как утюг вкл/выкл
на выддвигающемся клапане есть кружечек он ззакрывает малый круг, когда полностью открывается.
имелл ввиду это-закрывается малый круг иож идет по большому.
Автор: Defined 19.11.2012, 16:20
mik, рядная 4 2.0 L
дезертир, блин, сочувствую.. А ещё и + работа = все 30 выйдет, если не больше.. Эх..
dissector, а-а-а.. Вона в чём дело..
Автор: дезертир 19.11.2012, 16:25
Defined, спасибо. тьфу-тьфу-тьфу, чтоб максимум прокладкой отделался.
Автор: Defined 19.11.2012, 16:52
В общем сегодня пошёл проверить есть пузырьки или нет в радиаторе. Пузырьков не увидел, а вот движуха внутри радиатора была бурлящая. Решил поставить термос, в котором предварительно засверлил дырдочку ближе к краю термоса, а не как в новом ближе к центру. Ну и сижу грею машину, жду пока термос откроется, чтоб жижу слить полностью. Минут через 5 до меня доходит, что термостат-то у меня стоит выломанный (т.е. отсутствует в принципе). Сливаю ОЖ, откручиваю термостат и вынимаю его (остатки), выковыриваю из него пепсик-клапаночек и вставляю его в новый термостат так, как он и был на старом. На новом он ближе к центру и в обратном направлении, хотя выбирали в магазине по каталогу (продавец каталог показывал - двигатель, кузов - всё моё было, но термос другой, странно). Ставлю новый модернизированный термос на место, клапаночком вверх (там метка есть сверху) заливаю ОЖ, завожу-грею ДВС. На месте без нагрузки всё ОК - темпер доходит до рабочей отметки и выше не ползёт, печка греет нормально. Глушу, проверяю температуру патрубков и радиатора - вверху горячие, внизу чуть тёпленькие. Еду прокатиться-дать нагрузку - всё хорошо, пока глушитель не отвалился (тот провод, который держал глушитель оказался не вечным. Прикручиваю глушитель - еду дальше на Горняк - там уже темпер поползла вверх, но не доходит до красной отметки. Приехал домой - в расширительный выдавило немного, но раньше давило сильнее, что из бачка аш бежало. Щас пойду ещё смотреть, остыть двигатель должен уже, ушло обратно выдавленное жижо и как там вообще дела..
Автор: дезертир 19.11.2012, 17:15
Defined, а не проще снять пробку с радиатора, вставить туда простую пластиковую бутылку со срезанным дном, уплотнив тряпочкой, чтоб не выскользнула, залить ОЖ и газануть, оборотов эдак до 4000. тогда сразу будет видно, есть пузырьки или нет, плюс ОЖ поползет вверх.
мне так и проверяли на предмет накрывания прокладки/головки.
Автор: Defined 19.11.2012, 17:22
дезертир, делали так Без термоса пузырьки есть, тока не пахнут ничем (те ли самые то пузырьки?), а с термостатом их нет.. При прогазовке жижка поднимается, - при сбрасывании газа обратно опускается..
Автор: дезертир 19.11.2012, 17:45
Defined, тогда может все не так плохо.
если б газы перли, то по-любому бы пахло как из выхлопной. или я ошибаюсь?
Автор: Faust 19.11.2012, 18:32
т.е. темпер все-таки ползет вверх? но меньше?
на дырку от пробки радиатора натягивали резиновую перчатку, когда были пузыри - потом ниюхали - вроде не пахло выхлопом....перчаткой пахло...
могла ли завоздушиться система из-за косяков или недочетов при установке нового радиатора?
З.Ы. от меня вопрос истинным сузуководам - насколько сильно изменяется угол наклона редуктора при нагрузках?
следующая ситуация - на включенном ВД при уклоне вниз при сбросе газа (ногу с педали убираем, тормоз не давим) появляется сильное дребезжание.
расстояние от редуктора до "играющей" защиты около 1см. на прямой и в горку подобного не наблюдается.
Автор: Defined 19.11.2012, 19:04
дезертир, я вот тоже так думаю, но пахнет антифризом.. Сейчас одевал бутылку горлом вниз (без дна) и антифриза заливал - заводил-грел. Сначала бульки выходили (не пузырьки), потом вышли и всё успокоилось: жижа не уходила и воздуха не было. Но на холостых с подгазовкой не хотела прогреваться и пришлось прокатиться.
Faust, после вышеописанной процедуры катался-катался и наконец всё-таки стрелка пошла вверх. Выдавило жижки где-то стакан количеством. Но греется гораздо медленнее, чем в субботу. Радует, что нижний патрубок уже не холодный, а тёпленький.. правда сначала, пока машина греется. Единственное, что сегодня упустил, а исправлять уже сил и желания нет сегодня - после прогрева не долил ОЖ. Хочется думать, что из-за этого и встала где-то пробка опять. Завтра хочу это предположение проверить.
Погода бррр! Вроде и не холодно, но с ветром зябко всё-таки..
Автор: GooS 19.11.2012, 21:15
Defined, Сними один конец тонкого шланга (радиатор-расширительный бачек) с раширительного бочка, засушь его в кружку, стакан, или банку с жидкостью, (вода, тосол и т.д.) и погазуй, при налиции газов пойдут бульки. Поверь мне, когда у меня на Ж20А просела гильза, тоже грешил на термомтат (о сколько я их перебрал). После замены движка забыл.
Пи.Си. Не факт что гильза, может и меньшими потерями обойтись.
Автор: Defined 19.11.2012, 21:26
GooS, двигатель прогрет должен быть или всё равно?
Автор: GooS 19.11.2012, 21:40
На прогретый
Автор: Defined 19.11.2012, 22:05
Пошерстил интернет и вот что накопал (один из ответов про крышку радика): "Пробка радиатора держит давление 1.1 либо 0.9, чем больше давление тем больше температура кипения. Соответственно если пробка не держит давление то тосол будет выкипать при меньшей температуре."
Завтра еду ещё и за крышкой. Хотел же блин с неё и начать...
З.Ы. В прошлом годе проблема с перегревом и выбросом жижи решилась именно заменой пробки.
Автор: Defined 19.11.2012, 22:25
Согласен, в пору отдельную тему открыть
Автор: Defined 20.11.2012, 16:04
Сегодня проверил: после прогрева идут бульбы в расширительный. Тем не менее поменял пробку радиатора на 1,1 (было 0,9). Какое давление оригинальная пробка должна держать я не нашёл ни в книжке, ни в инете, но по катологу в Школе-Магазине выдало 1,1. После замены крышки бульки есть, но машина уже не перегревается.
Может кто в курсе какая именно пробка нужна? (Выломанные не предлагать)
Автор: slava260 20.11.2012, 22:38
Какой термос стоит? Модифицированный с дырочкой или как новый? Для проверки сгоняй на Ольский перевал. На верху остановись загляни под капот посмотри уровень ож в бачке.
Автор: Defined 20.11.2012, 22:57
Сейчас стоит термос
|
На Ольский перевал? Честно говоря очкую, но завтра поеду - думаешь показатель? Хотя ДО этого ездил по городу и норм, а выбрался ЗА город - вот на тебе.. З.Ы. Когда закипел и проблема нарисовалась.
Кст. ОЖ в бачке после прогрева повышается. Но после остывания становится как и было. Так же и должно же быть?
З.Ы. Заколебался редактировать
Автор: slava260 20.11.2012, 23:31
Езжай на перевал. Днем. Возьми с собой запасной антифриз (на случай если из бачка много выплюнет) . Когда будешь на верху, остановись, машину не глуши, пусть остынет с открытым капотом. Когда темпер упадет можно аккуратно(может ошпарить) открыть пробку радиатора. Если видишь что соты радиатора открытые - подожди, пусть газ выйдет. Затем долей ОЖ из расширительного бачка в радиатор или из канистрочки запасной.
Пока будешь ехать всё время проверяй печку. Когда система завоздушивается печка сразу начинает дуть холодом.
Я так делал когда были такие же проблемы. Выкрутилсяиз ситуации не вскрывая в движок. Эл вентилятор очень помогает. Вот у тебя скорость вращения вентилятора зависит от оборот двигателя т.е. на холостых он едва дует, а эл. вентилятор охлаждает по максимому всегда, включаясь от датчика температуры ОЖ. Мой эскудик всю осень гонял по арманским перевалам без проблем.
Удачи.
П.С. Забыл сказать. На перевале когда будешь попробуй скрученной газетой остановить лопасти вентилятора. Если остановишь значит гидромуфта вентилятора не блокируется соответственно дает недостаточное охлаждение ДВС. Там внутри муфты есть специальная жидкость и термо пластины которые отвечают за блокировку/разблокировку муфты. Возможно причина в этом.
П.П.С Объем ОЖ в расширительном бачке не постоянный. Горячий антифриз становится больше в объеме и заполняет бачек, когда холодный объем меньше и уровень понижается.
Автор: Defined 22.11.2012, 22:25
Всё-таки греется 
В городе ещё нормально (газ/тормоз), а вот по-трассе со стабильными об/мин завоздушивается печка и стрелка вверх ползёт. Пробка радиатора не спасла.
Автор: mik 22.11.2012, 22:40
могу тока посочувствовать, и порекомендовать сделать как я, насверли побольше дырок в клапане термостата в верхней его части, чтобы газы выходили в радиатор а из него в р.бачек, я так уже пол года езжу, жду лучших времен
Автор: Defined 22.11.2012, 23:02
mik, слышал ты голову снимал себе..? Или только собирался?
Автор: dissector 22.11.2012, 23:36
у него их 2.
пи.си. название темы-нарушает закон термодинамики. двс-греется по любому, а жидкость нагреваясь-расширяется
Автор: Defined 22.11.2012, 23:51
dissector, так лучше? 
Автор: dissector 22.11.2012, 23:52
перегрев двс, однако 
и закипание тосола......
Автор: mik 23.11.2012, 6:52
сплюнь, если я ее сниму кудаж я тогда есть буду !, и не собирался, она мне дорога как память
|
ну как бы у нас у мужиков их у всех 2
п.с. а головки двигателя я буду снимать когда в отпуск выйду, если вы их имеет в виду
Автор: GooS 23.11.2012, 8:16
Defined, И с крышками радиатора, я также эксперементировал (т.е. обманывал себя). Ремонтируй двигло или меняй и все проблемы уйдут. Раз такая беда приключилось, то нет смысла искать варианты по замене термпостата, крышек, и т.д. Все равно придешь к капиталке или замене.
Автор: Defined 23.11.2012, 17:33
GooS, я уже начал копить ремонтные.. Сегодня снял термостат свой модернизированный (изначально съездил в магазин и купил мультитестер с термопарой) и замерил температуру открытия/закрытия этого термоса. Открывается он при температуре от 95-97 градусов (начинает открываться), когда уже бульки от закипания на бортах банки всплывают. ну и открывается полностью уже при около кипения. Щас съезжу за ещё новее термосом - вечером ещё отпишусь за все мои мучения...
Автор: GOLLANDEC 23.11.2012, 17:43
дык это не есть гут, на термостате чего написано то? а то капиталить.. ремонт.., новый сразу закипяти отдельно до установки
Автор: Defined 23.11.2012, 19:20
GOLLANDEC, ога..
Купил новый, не MASUMA уже производитель (не помню название, коробка в машине осталась). Закипятил: начало открытия в районе 85 градусов (при 82 заявленных), полное открытие 95. Не исключаю погрешность "Цшки", но результат в общем-то устраивает. Термос поставил, проверять сегодня уже не буду..
Автор: Гидр 23.11.2012, 19:28
Defined, термостат - довольно инерционное устройство, т.е. если быстро нагревать, то можно крепко ошибиться с определением температуры. Я бы нагрел до 82 и притормозил нагрев. Если пополз - значит всё в порядке.
П.С. И пузырьки в банке не показатель, в двигателе в охлаждающей жидкости по мере нагрева поднимается давление, которое препятствует образованию пузырьков (для чего и служит крышка радиатора... если она исправна, конечно). К тому же в обычно водопроводной воде всяко больше газов растворено, лезут наружу.
Автор: Defined 23.11.2012, 20:21
Гидр, да, согласен со всем. При нагреве учитывал, что термопара срабатывает сразу на изменения температуры ( не мгновенно, конечно, но всяко пошустрее термостата), от того и делал жар плитки (газовой) по-меньше. "Цешка" плавно "набирала обороты" +/- по градусу прибавляя (термометр интересно моментально реагирует на изменения температуры? наврят ли), результат как описал. Замеры делал не однократные, как с нагреванием (раскрытием термостата) так и остыванием (закрытием). Короче поигрался и со старым, и с новым термосом (для сравнения). Единственное, что не понравилось в сверхновом термостате - это перепускной пневмоклапан, как на новом термосе - так же он расположен ближе к центру, а не к краю.
Ну и бульки тоже само собой не показатель, так как температура кипения, состав и даже цвет!! антифриза отличаются от воды. Ну и + давление в системе меняют все эти показатели, ну кроме состава.. Спасибо, что сделал ударение на данный факт, но я его учёл Просто факт сказал. Тем более поГуглив инет пришёл к выводу, что воду вообще нефиг лить в Ипонские движки (кроме как экстренных случаев доехать до ремонта), следовательно сравнивать работу двигателя и его частей в антифризе и воде из под крана (одно из руководств советовало производить проверку термостата в ДИСцилированной воде) не совсем корректно, но всё же.
Автор: Defined 27.11.2012, 21:42
Короче устал я его и в хвост и в гриву... Готовлюсь к ремонту. От того и вопросы: При моих диагнозах, к чему готовиться? Ну прокладка ГБЦ понятно, что ещё? В магазинах мне сказали, что прокладка ГБЦ обойдётся в 2,5-3 тыщщщи. Что ещё может из запчастей понадобиться? Кто сталкивался с ремонтом моей проблемы?
дезертир, от чего у тебя такая бешенная сумма без учёта работы?
Автор: Faust 27.11.2012, 22:11
У нее, кажется, не прокладка прогорела, а сама голова треснула, т.е. под замену.
Автор: дезертир 27.11.2012, 23:18
Defined, у меня головку менять надо.
Автор: Faust 28.11.2012, 11:34
Миша, так ты ездишь сейчас с насверленными дырками или пешеход?
Автор: Defined 28.11.2012, 13:12
дезертир, а-а.. Сочувствую.. Я пока стараюсь особо не думать, что мне ещё предстоит.. Что там покажет вскрытие..
Faust, не, без дырок. Я ж купил ЕЩЁ один термос Его поставил, продолжило греться, но по городу хватает кататься - темпер вверх не ползёт, а вот на длинные дистанции не езжу.. Вчера ещё булькало в системе когда глушишь - долил жижки и сегодня уже тишина вроде. Короче по-лучше стало, чем тогда, когда мы ковырялись, но всё-равно не хорошо. А ставить с дырками термос пока не вижу необходимости, ну и заколебался я туда уже лазить
Зато о термостатах знаю уже много чего разного. Сейчас вот форумы по замене прокладки ГБЦ изучаю..
Автор: дезертир 28.11.2012, 14:06
Defined, я не знаю за сколько мне головку нашли, но новая на G16A в городе стоит 30 тысяч. новый G16A стоит 90 тыщ.
как я поняла из разговора с моим любимым механником, у меня все очень печально было, т.к. накрывание головки определили даже без опрессовки, а при снятии, т.е. повреждения были видны визуально.
Автор: ДЮЙМ 28.11.2012, 14:37
Они думают, что б\у ГБЦ можно с одного мотора снять и на другой прилепить. Можно конечно, но результат в пословице про "...платит дважды"
Оооо! Там начитаешься. У нас каждый, кто знает куда гайку крутить, мнит себя супервипмехаником.
Автор: Faust 28.11.2012, 14:48
Дюйм, Витал, откуда столько негатива?
человек готовится к ремонту - изучает среднюю стоимость и возможные сложности. - в чем проблема?
лучше, чем если ему какой-нить мастер поохает и скажет - "все , под замену, стотыщ готовь", а по факту ремонта на пятнашку
он и не знал, что у Дезертира голова под замену и т.д. речь изначально только о прокладке была.
Автор: дезертир 28.11.2012, 14:52
ДЮЙМ, ты мне счет на другое скидывал, там по головке расчета не было.
Автор: Defined 14.1.2013, 21:25
дезертир, на J20a ценник почти такой же + тыщ.20. Аналогично как и у тебя оказалась головка треснутая м\у 2 и 3 цилиндром, в которых на поршнях антифриз был (как гидроудара не случилось?). Решил свою голову шлифовать и быть уверенным, что всё целое, т.к. новая уж шипком дорого, а контрактную.. кота в мешке не хотелось.
ДЮЙМ, на первый пост ответил выше (Саше), а на второй: Врага нужно знать в лицо! Хоть ремонтировал не я, а специально обученный человек за денюшку, но изучить возможные подводные камни посчитал всё-равно нужным. Ну и кроме всего сразу поменял МСК да клапана почистили, а то так бы - Поменять прокладку? Поменяли! С тебя 12 рублей, но надо было ГБЦ шлифовать, т.к. пробитая, и МСК умирают. Вскрывать будем?
Faust, кст на одной СТО так и сказали, +сообщения GooS, который ДВС просто поменял. Короче переживаний была уйма..
Итак со слов мастерового: В 2-х горшках антифриз, голова ранее уже вскрывалась, прокладка ГБЦ стояла изначально неправильно (прокладка симметричная, за исключением маслянного канальца с одной стороны, который при всех других симметричных технологических отверстиях просто теряется на первый взгляд), МСК уставшие - под замену, клапана с жёстким нагаром - чистка, само масло чистое (месяца 3-4 до ремонта менялось) ну и остальное тоже всё чистое.
По цене встало: в 35-40 тысяч включая шлифовку головы, самой прокладки, МСК ну и работа (точную сумму не помню, т.к. платил частями по мере разбирания двигателя ценник менялся). Теперь не переживаю за температуру
Автор: дезертир 14.1.2013, 21:58
Defined, поздравляю с выздоровлением. мне ремонт примерно так же встал.
Автор: dissector 14.1.2013, 22:01
выложите , плиз ,счет на работы з\ч, оч интересно посмотреть.
Автор: rusinchic 14.1.2013, 22:11
ещё где что делали.
Автор: Defined 14.1.2013, 22:14
dissector, как я уже говорил - точно не помню: прокладка ГБЦ ~2500 р., МСК - 200р.х16шт.=3200 р., герметик-прокладка - 400 или 500, не помню, шлифовка головки - 8000р., остальное работа по замене, чистке..
Автор: dissector 14.1.2013, 22:18
поразительно, отдать 50 р и не помнить.это ж не ресторан
Автор: motk 14.1.2013, 22:19
Defined, Чето за шлифовку много, а клапана че не притер?
Автор: Defined 14.1.2013, 22:53
dissector, ну не 50.. поменьше чутка.. не видел в тот момент запоминать суммы просто
motk, мне тоже показалось много, но истинных расценок я не знаю сам и где всё это делается. Почему не притёр? Притёр.. Я ж писал..
З.Ы. про чистку писал, притирку как бэ подразумевал
дезертир, шлифовка ГБЦ 1800????? В 4,5 раза дешевле! чем у меня..
Автор: дезертир 14.1.2013, 22:57
Defined, там еще притирка клапанов 3500
Автор: motk 15.1.2013, 0:21
Defined, Что еще как бэ подразумевал ?
Насос масляный? помпу смотрел? стартер, подушки, подогрев..
Термостат, промывка всей ОС
Автор: Defined 10.2.2013, 20:48
motk, Промывка всей ОС была незадолго до произошедшего, термостаты менялись как семечки непосредственно до ремонта, помпа так же недавно проходила ревизию.
Через месяц я опомнился и ответил ;-)
Автор: Торонага 10.2.2013, 21:13
Defined, ну и пральна, хай знают наших, мы не прощаем 
Автор: eduardvlad 15.2.2013, 11:22
Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема (замена прокладки ГБЦ, может и хуже, escudo J20A 1997), где у вас проходил ремонт (чек об оплате вроде устраивает) или подскажите к каким автомехам лучше обратится?
Автор: Faust 15.2.2013, 11:51
наверно Defined сможет дать точные ориентиры
Автор: Defined 4.6.2013, 2:52
Интересно, вопрос ещё актуален?
Автор: JUDGE 14.8.2013, 9:58
Ребят, а вискомуфта при блокировке с валом проверяется газеткой со сколькими листами? К примеру возьмем Экспресс, как ее надо скрутить, чтобы не переусердствовать? Просто беру газету как она есть (т.е. смотрю на титульный лист - читаю) и сворачиваю трубочку? Или надо по-тольще/тоньше скруточку сделать ?
Почему вопрос задаю, уже с народом обсуждал (кого знаю), мнения разделились. Т.к. при эксплуатации темпер ОЖ у меня никогда не выходил за 94градуса, даже когда я шел с Якутии через Теньку и т.д. На этих выходных шел на Ольский перевал и был удевлен температурой в 99градусов, останавливаться не стал, просто обороты скинул на 2000 и по-тихоньку зашел на перевал (условия: было достаточно тепло, был включен кондишен), когда пошел с перевала спускаться, темпер ушел на 80 градусов. Когда назад возвращался, температура опять дошла до 99. По городу и трассе (до Сокола), все ок, по лесам и полям - аналогично все ок. Замена ОЖ как раз планируется.
Одни мне сказали термостат, другие не насиловать мозг и ездить, как есть - все ок, т.к. предел ОЖ 105-110градусов.
Кого слушать ?
Ну и попутно вопросец, кто-нибудь где-нибудь видел ОЖ фирмы Castrol??
Автор: Defined 14.8.2013, 13:27
JUDGE, сворачивать не надо газетку, прям так, как она есть, форматом А4 и подносить к карлсону по ходу движения лопастей ↓/ . На холодном двигателе эта газетка, т.е. слабое усилие на винт, должна остановить его. А трубочкой сворачивать.. Это ж можно неплохое дубьё типа биты свернуть!
Встречный вопрос: Какой прибор у тебя показывает столь точную температуру ОЖ?
Автор: JUDGE 14.8.2013, 14:07
Defined, Маршрутный компьютер Мультитроникс ТС-750, подключал через ОБД2, протокол ОБД2Q - берет инфу из ЭБУ, а соответственно ЭБУ с датчика...
Автор: Jumanji 14.8.2013, 14:54
Блин, про муфту вопрос актуален. Короче, не знаю как правильно, но у меня на Эске что на горячую, что на холодную можно остановить, помоему трындец ей пришел, плюс к тому же зимой когда холодно - лишнее выдувает. Самый правильный вариант по моему мнению сделать как у Руслана - диссектора, а именно в диффузор вставить электровентилятор, с врезкой в систему охлаждения датчика. Все это через релюху, единственное что, я бы еще для себя сделал разводку на кнопку 3-х позиционную: 1-отключить (когда вентилятор, даже под сигналом датчика не включится), 2- включить постоянно (отключается только при выключении зажигания), 3- включаться и выключаться по сигналу датчика врезанного в систему охлаждения. Старый вентилятор и муфта ампутированные (старые). Конструкцию не надо особо колхозить, все там просто красиво, и без особых заморочек по установке, сможет каждый.
Автор: Muskul 14.8.2013, 17:29
вискомуфта выходит из строя тока в одном случае когда она подкусывается и вращается со скоростью шкива. а при нагреве просто щеще блокируется а отруки остановить можно в любом случае.
Автор: Defined 14.8.2013, 19:12
JUDGE, поздравляю с приобретением "Мультика" Вот я бы на твоём месте не стал бы париться из-за 5 градусов, если оно действительно так на самом деле, а не погрешность датчика/"Мультика". Термостат (стандартный) НАЧИНАЕТ открываться при температуре 82 градуса, а открывается уже ПОЛНОСТЬЮ при 90 (точно не помню, около того). Так что 99-100 градусов - вполне нормальная температура для работы двигателя. Однако это не говорит о том, что можно перестать заглядывать под капот :-D
Сам же всё мечтаю о электрокарлсоне, как писал Jumanji, а то зимой за 15 минут толком не прогревается двигатель из-за этой муфты.. Хоть вообще её стопорить на зиму, кроме загородных поездок.. Хотя..
Muskul, вот у меня щас такая, как ты описал..
Автор: JUDGE 14.8.2013, 20:56
Defined, благодарю. Функция отключения вентилятора, а также просушки свеч и много других присутствует в маршрутном компьютере (могу ошибаться, т.к. все функций много, а описаний мало). Правда все надо подключать и тестить...
По поводу электромуфты - есть в ее использовании и минусы...можно почитать в инете, хотя это как одно из решений проблемы, на истину не претендую.
Ребят, а что скажите по-поводу использования ОЖ, какая на сегодняшний день в нашем регионе лучшая? Т.к. у меня был залит кастрол(его льют в официальных дилерских центрах), то сейчас нахожусь в ступоре - кастрол найти не могу, в Японских марках теряюсь, т.к. информации по ним мало... нужна на основе этиленгликоля.
Автор: eduardvlad 12.5.2014, 15:17
У меня симптомы один в один, газы прут в систему охлаждения, термостат не причем, скорее всего прогорела прокладка, либо треснула головка, ещё спецы сказали что может быть трещина в блоке и посоветовали чем перебирать старый движок, купить контрактный. Я сначала думал о заказе двигуна, а потом решил буду ездить пока старый не умрет.
После 1.5 лет треснул верхний бачок радиатора, длинна трещин около 20 - 25 см, т.к. дело было зимой поливал улицы охлаждающей жидкостью.
С месяц назад в теплый день я его заклеил двухкомпонентным клеем для пластика точно не помню скорее всего "Done Deal", сначала поверхность бачка хорошо протер обезжиривателем, потом прошёлся наждачной бумагой и опять протер обезжиривателем.
После выдавил два шприца в маленькую емкость хорошо и быстро перемешал. Лопаточкой нанес на заклеиваемую поверхность около половины клея, затем сверху положил полоску медицинского бинта и остальной клей нанес на него, далее через полоску от полиэтиленового пакета все это дело разгладил пальцем.
А чтобы газы из системы опять его не порвали, разогнул скрепку и разместил её под пробкой радиатора. Пока всё в норме шланги не пучит и охлаждайка не убегает. на фото видно и латку и скрепку.
|
Автор: Faust 12.5.2014, 17:33
манипуляции))
реально 1,5 года так с газами ездит?
Автор: GooS 12.5.2014, 22:40
eduardvlad, Бывает от перегрева наJ20A гильзы в блоке проседают. А зачем скрепка на радиаторе, не проще клапан на крышке ампутировать?
Пи Си. Есть на J20A радиатор, бензобак и головка блока.
Автор: ALEX_49rus 12.5.2014, 22:50
Держать не будет, проверено...только замена радиатора. А на эсках головки чугунные? Вроде же алюминевые с чего им лопаться?
Автор: Ыршлщ 12.5.2014, 22:54
ALEX_49rus, и алюминиевые головки лопаются. Это не от материала зависит, а от температурного режима и эффективности охлаждения.
Автор: ALEX_49rus 12.5.2014, 23:21
Как раз в большей сепени от материала.Трещины в алюминевых реже встречаются по сравнению с чугунными, и как это надо перегреть что бы лопнула? В оснвном их ведет
Как раз в большей сепени от материала.Трещины в алюминевых реже встречаются по сравнению с чугунными, и как это надо перегреть что бы лопнула? В оснвном их ведет
Автор: Ыршлщ 12.5.2014, 23:37
ALEX_49rus, ни сказал, чтобы реже. Например - EA82, у ранних турбовых экземпляров которых трещины появлялись ещё до пробега в 30 тыс. км.
Всё дело в конструкции ГБЦ, материале, расположении клапанных сёдел, температурном режиме в камере сгорания, производительности помпы и многом, многом другом.
Автор: motk 13.5.2014, 1:55
с каких пор чугун стал трескатся или "вести" от температуры?
Автор: Ыршлщ 13.5.2014, 2:03
2L-T
не особо ведёт, но "трескаются" ...
Автор: ALEX_49rus 13.5.2014, 11:38
Всё дело в конструкции ГБЦ, материале, расположении клапанных сёдел, температурном режиме в камере сгорания, производительности помпы и многом, многом другом.
Ну просчет инженеров это да...встречается. Я про то, что если взять одиннаковые головки но одну из алюминия, а другую с чугуна, то последняя имеет больше шансов лопнуть. Материал имеет значение.
motk, ведет при перегреве любой металл
Автор: eduardvlad 16.5.2014, 9:24
Пи Си. Есть на J20A радиатор, бензобак и головка блока.
Если просела гильза, ремонт возможен???
После удаления клапана, жижа почти сразу уходит в расширитель и на улицу (мною испытано), скрепка лишь частично приподнимает клапан т.к. резинка на нем чуть толще, соответственно давление в системе есть, но ни такое дикое чтобы порвать радиатор.
Сколько стоит на J20A - радиатор, бензобак и головка блока???
Клеить можно по разному, ещё материалы и бачков разные.
Как потечёт отпишусь, пока всё в норме.
Автор: ALEX_49rus 18.5.2014, 23:33
Как потечёт отпишусь, пока всё в норме.
Как только не клеили, кофф-т расширения клея и материала бачка разные, хвталао макисмум на 3-4 месяца
Автор: Estonec 19.5.2014, 0:25
ALEX_49rus, Не всегда,как-то клейли на паре-тройке паскудиков дондиловским дустом-держало год и более.Правда чего за дуст уже не помню.
Автор: eduardvlad 14.11.2014, 13:13
Моя латка на радиаторе начала отслаиваться. Судя по предидущему сообщению продержалась с 12.05.2014 по 01.11.2014, так что надо другой радиатор.
Автор: KAMAZ 14.11.2014, 14:02
Через Подзамену привез радиатор. За японский просили 22 тысячи, за корейский - 4.5. Думаю, на твой авто тоже найдется недорого)
Автор: slava260 14.11.2014, 17:11
Как тема про перегрев так обязательно J20a. Это не спроста.
Автор: Jumanji 14.11.2014, 17:50
Люминий за 5,5? 
В наличии?! Побежал брать. 
Автор: KAMAZ 16.12.2014, 18:47
Интересная ситуевина. 1HZ. Было подозрение на не очень качественное содержимое системы охлаждения. Летом прохудился радиатор, я его залепил и все ленился поменять на новый. Но, от большого ума, не лез менять. При -18 не замерзал и это хорошо помню.
Вчера поднялся вверх по марчеканскому переулку, завернул на Марчекан, через пару км остановился, гляжу на датчик температуры, а тот в верхней трети. Печки на максимум, открываю капот, в расширителе бурлит. Остудил, загнал в тепло и больше ничего не делал.
Утром пришел, долил антифриза. Завел, засунул разрезанную бутылку вместо пробки радиатора, залил жидкости, завел. На прогретом при резком нажатии на газ - бульк один всплывает. При высоких оборотах раз в 5-6 секунд всплывает один-два крайне невнятных булька... Закрыл радиатор, 2100 оборотов на полторы минуты - температура как влитая, не растет не падает. Ничего не булькает, но парит радиатор, похоже опять прохудился. Ну уж придется менять, протечку сложно диагностировать - снизу брезент натянут.
Может это антифриз на ходу замерз в радиаторе на морозе? 
Автор: Miggrish 16.12.2014, 18:58
KAMAZ, а датчик топлива причем? может опечатка - датчик температуры? Если бы антифриз замерз (точнее сильно-сильно разбавленный антифриз, а точнее уже вода, разбавленная антифризом), то печки дули бы холодным воздухом...
Автор: KAMAZ 16.12.2014, 19:01
Miggrish, оговорка по фрейду... ) Про топливо одни мысли
Замерзает антифриз в сотах радиатора на ходу, ибо намордника не сшил ещё. А так я ехал не медленно, плюс вентилятор маслает. А в печке он замерзнуть на заведенном моторе как смог бы?
Автор: Miggrish 16.12.2014, 19:04
KAMAZ, Если авто стоит на улице и ты его завел, вроде прогрел и поехал, а антифриз твой совсем плохой, то ему нет разницы, где замерзать пока машина стоит, в печке или в радиаторе... если он замерз, то он замерз... печка дула бы холодным изначально. Даже по малому кругу... У тебя же печка дула теплым, когда поехал? Значит антифриз не мог замерзнуть =)
Автор: KAMAZ 16.12.2014, 19:06
Miggrish, таких морозов ещё не было до сегодняшней ночи (по сути уже ночью инцидент случился). По сути - мотор всегда теплый, ибо днем постоянно езжу, а ночью он на прогреве стоит. Мотор большой и железный, хороший аккумулятор тепла. И, кстати, на практике встречал, когда радиатор замерзал на грузовых, а малый круг ещё функционировал.
Автор: Miggrish 16.12.2014, 19:08
Плюс к этому, ты же сам пишешь, что в расширительном бачке бурлит.... значит антифриз точно не замерз =)
Если бы замерз радиатор, и в это время открылся большой круг, то темпер бы на датчике точно полез, но расширительный бачек был бы заморожен...
Автор: KAMAZ 16.12.2014, 19:25
Miggrish, так бачок это ни хрена себе ведро! Шел в гору, нагрузка на мотор, температура его росла, печки не справятся. Перемезают соты, охлаждения нет - пошли бурлить. Плюс расширитель уютно спрятан за фарой, где его набегающий поток воздуха, нагретый до -25 не обдувает.
Я не стоял. По сути, перед этим я неспешно двигался по городу. Зашел в магазин, там минут 20 затаривался, а машина колмотила на стоянке. Вышел, сел, поехал, посмотрел, ахнул.
То есть машина не замерзала. Я думаю о возможности не длительного процесса замерзания, а конкретно замерзания жидкости в тонких сотах радиатора, потому что температура окружающего воздуха на ходу ещё понижается и как раз достигла точки кристализации воды. ... по крайней мере хочу верить, ибо не хочу газов в системе )
p.s.: в масле лишних примесей не отмечено, выхлоп чистый.
Автор: motk 16.12.2014, 22:13
Радий, помпа жива?
Автор: Dukalis60 16.12.2014, 22:38
Ну как дети, -25 мороза, Ахтунг! А как же люди на трассе ездят при -50? Проблема не в морозе и замёрзшем антифризе в сотах, по вашему мнению.Думаю, помпа или просто недостаточно антифриза было.
Автор: KAMAZ 16.12.2014, 23:28
Dukalis60, а можно без поучительного тона? Как люди ездят я прекрасно знаю, ибо сам езжу и грузовые ездят, но как сапожник без сапог. Не собирался на трассу.
Помпа вариант, антифриза достаточно было.
Автор: Славян 17.12.2014, 2:45
Аа что бывает с помпой вообще ? Как то ухудшается еë производительность что ли?
По совдеповским слышал что бывало, (крайне редко ) срубало шпонку на валу ,т.е. сразу она умирала .
И если печка всë же горячим/теплым дула ,значит была циркуляция ?
А привод помпы ремнем ?
Замерзал с плохим "Тасолом" ,(именно так,через "А")) ,самое большое это зашуговало всю систему , отошло с прогревом ,нигде ничего не перехватывало..
Но бодяга бодяге рознь , сейчас есть возможность слить немного этой жижи и проверить еë на замерзание в естественных условиях ,ну или померить плотность ореометром ,( цифры в сети) может до того хреновая что и правда замерзает .
А термостат не мог заклинить в закрытом состоянии ?
Автор: kolbasatnik 17.12.2014, 17:39
Поменял термостат и вискомуфту - полет отличный! Термостат немного раньше, реакция была сразу же, висомуфта меньше.
Автор: Moisey 30.4.2015, 12:50
Ситуация как у топикстартера, шли газы в расширительный ДВС J20A.
Сняли голову отдали на ревизию (шлифовка и прочее)
Отдали блок на ревизию (шлифовку, нанесение хона и прочее)
Поставили новую прокладку по ГБЦ
Все собрали и вчера завели, а он сволочь кипит в части ближней к салону, термостат зараза не понимает что нужно открываться, патрубок нижний холодный.
Система охлаждения вообще дурацкая!!!
Как термостат наберет нужную температуру если на него идет подача холодной жижи из радиатора?
Каким мокаром он работает у новых машин (Эскудиков с такими движками), если по малому кругу он уже кипит в 3,4 цилиндре, а по большому он не открывает т.к. расположен в блоке около 1 цилиндра.
1) Блок должен нагреться в районе 1 цилиндра до необходимой температуры чтоб начал открываться термостат, а 3,4 уже перегрелись.
2)О/Ж должна нагреть верхний патрубок, радиатор и только потом дойти до термостата чтоб он начал открываться и все это должно произойти при закрытом термостате и без циркуляции в большом круге 
Выход:
1) Либо выломать в термостате клапан и рассверлить милиметрв 5 отверстие, для не большой циркуляции О/Ж через термостат.
2) Либо сделать байпас (перепускную трубку) с верхнего патрубка в нижний, только вопрос перед термостатом или после (если смотреть со стороны движения О/Ж т.е. от радиатора).
Автор: KAMAZ 30.4.2015, 13:10
Помпу проверьте
Автор: Dats 30.4.2015, 13:57
Moisey, Нормальная система охлаждения на 2х литровых, В g16 куда безобразнее реализована.
Не надо колхозить, надо искать причину. Я тоже за помпу..
Автор: Гидр 30.4.2015, 13:59
Система охлаждения вообще дурацкая!!!
Как термостат наберет нужную температуру если на него идет подача холодной жижи из радиатора?
Система охлаждения везде такая, и она не дурацкая. Пока термостат закрыт, циркуляции холодного тосола через него нет. Холодный тосол находится со стороны клапана термостата, а не со стороны его тела, где расположена парафиновая капсула, которая и срабатывает от нагрева, открывая клапан. Помпа гонит тосол по малому кругу именно через тело термостата.
Каким макаром вы определили, что тосол кипит в районе 3-его и 4-ого цилиндра, любопытно узнать?
Автор: nikolson 30.4.2015, 14:05
А где у нас в городе стоит хонинговальный станок? Или как наносили хон? Случайно не наждачкой:-)
Автор: Гидр 30.4.2015, 14:18
nikolson, поскольку о ремонтных поршнях и кольцах (и рентабельности заморочек) нам ничего не сказали, предполагаю - сделали щёточкой на дрели. Если вообще сделали.
Автор: nikolson 30.4.2015, 15:04
Примерно так я и предпологал :-))
Ну тогда еще можно предположить, что после шлифовки плохо промыли каналы, и возможно где-то встала пробка.
Автор: Moisey 30.4.2015, 15:13
Делал токорь в ГЭЛУДОВСКИХ гаражах все работы по головке и блоку (первый ряд от дороги).
А как он это делал я уже не знаю.
Гидр, как узнали что кипит, когда ДВС работал то О/Ж пошла в расширительный, когда глушили ДВС жидкость пошла обратно и закипела в районе 3,4 цилиндра. Может и просто завоздушена, просто вчера уже сил не было эксперементировать.
Дальше испытывать не стали, не догнали даже до рабочей температуры.
Автор: Гидр 30.4.2015, 15:41
Во-первых, после остановки двигателя тосол не может сразу идти из расширительного бачка обратно. Для остывания и сжатия тосола нужно достаточно много времени, оно исчисляется не одной минутой и даже, возможно, не одним десятком.
Иначе - возникает подозрение, что у вас неисправна пробка радиатора и она не держит давление в системе, либо есть другая причина, из-за которой нарушена герметичность - радиатор, шланги и т.п. Когда давление в системе не держится, температура закипания тосола заметно ниже, чем когда система герметична и там набирается 0,9 кг к моменту срабатывания пробки радиатора, и давление создаётся скорее подпором работающей помпы, чем расширением тосола. Под нормальным давлением температура закипания выше и собственно кипение не успевает начаться.
Во-вторых, я не понимаю, как можно увидеть, что жидкость кипит именно в районе 3-его и 4-го цилиндра. Блок и головка сделаны из алюминия. Алюминий - непрозрачный материал. Через него ничего не видно.
Может быть, немного булькало где-то в том районе? Это в некоторых случаях нормально. Могли остаться воздушные пробки после ремонта, и они вышли, когда помпа давлением перестала их подпирать по углам. К тому же циркуляция прекращается, может возникнуть локальный перегрев тосола от горячих частей ГБЦ. А вообще, опять же, застявляет подозревать негерметичность системы.
П.С. ну и на датчик температуры не мешает посмотреть.
Автор: ZND 30.4.2015, 16:37
наверное, не совсем так. когда давление в системе атмосферное, то ОЖ кипит при скажем, при 100 градусов С, но паровой клапан повышает давление, и темп. закипания подымается до 105 гр. С. потом давление сбрасывается.
"Паровой клапан, прижимаемый к седлу горловины пружиной, предохраняет систему от повреждения в случае чрезмерного повышения давления. Если охлаждающая жидкость перегревается и закипает, то за счет избыточного давления преодолевается сопротивление пружины клапана, клапан открывается и пар выходит наружу. При охлаждении двигателя давление внутри системы может упасть ниже атмосферного, что может привести к повреждению тонких трубок радиатора. В этом случае открывается воздушный клапан пробки и в систему поступает воздух из атмосферы."(с)
Автор: Moisey 30.4.2015, 16:40
Гидр, точно, крышку не проверяли!!!
Может там и клапана нет вовсе т.к. жидкость когда авто прогревался шла в расширительный, когда глушили она назад уходила и булькало (как в чайнике в районе 3,4 цилиндра) поэтому и давления нет!!!.
Датчик температуры только зашел за первое деление и пошла жидкость в расширительный.До рабочей температуры не стали догонять заглушили.
Автор: nikolson 30.4.2015, 16:45
Все равно не должен кипеть, даже если крышка неисправна.
Автор: Moisey 30.4.2015, 16:56
Дак если там пробка стоит воздушная и давления нет чтоб продавить ее, то после выключения зажигания жидкость поступая в то место самотеком (вакуумом из расширительного бака) будет бурлить - кипеть.
Поменяем термостат и крышку радиатора и посмотрим.
Автор: Гидр 30.4.2015, 16:58
Если первый раз заводили и булькало - мог и воздух тупо вылетать.
ZND, я всё сказал правильно. Можно сказать, что давление выше - точка кипения выше. Можно сказать, что давление ниже - точка кипения ниже. Противоречия нет. Я не ходячий справочник, чтобы изъясняться не своими словами.
А цитата, по ходу, из книжки эдак 50-60-х годов, когда воду на ночь сливали.
Moisey, статическое давление в системе и напор помпы - это вещи разные. Если давления в системе нет, но помпа качает - то она выгонит воздух, хотя возможны ситуации, когда наоборот, она какой-то пузырёк загнала в угол, но после остановки работы этот пузырёк сам выплывет наверх.
Зачем менять крышку, когда её можно открутить и осмотреть на предмет неисправности?
Автор: ZND 30.4.2015, 17:11
я, собствеено, про то откуда давление берется.
Автор: Moisey 30.4.2015, 17:13
Гидр, а как понять что она не правильно работает или там выломан клапан?Просто ни разу не выламывал их и не рассматривал их.
А на сколько пробка радиатора должна быть на J20A на 0,9 или 1,1?
Автор: Kozmazzz 30.4.2015, 17:44
Moisey, На крышке 2 резинки, одна большая, по периметру крышки, вторая маленькая, на поршне с пружинкой стоит. Так вот именно с поршня резинку срывают. Если ее там нет или она повреждена, то менять.
Хотя я уже столько лет езжу без резинки и ничего никуда не плюет, когда конечно гбц исправно.
Автор: mazik 30.4.2015, 19:09
1,1 крышка!!! Меньше не рекомендую, гильзы 3, 4 просядут.
Автор: GOLLANDEC 30.4.2015, 21:35
космическое предположение- термостат то той стороной воткнули на место раз считаете, что он должен открываться после прогрева радиатора? (есть ли вообще возможность его поставить не правильно, развернув на 180?)
Автор: Гидр 30.4.2015, 21:48
А на сколько пробка радиатора должна быть на J20A на 0,9 или 1,1?
Обратиться к людям, которые собирали и заводили. Если люди, которые собирали и заводили, не могут на вид и наощупь определить исправность крышки - то я бы вообще зарёкся предполагать что-либо более об этой машине.
Автор: Gari 1.5.2015, 11:32
Уважаемый Гидр и ZND - чем больше давление (по отношению к атмосферному) - тем температура кипения жидкости меньше (физика, не помню какой класс), т.е. если клапан на пробке забит - то максимум антифриз закипит при 95 градусах, а то и ниже. Отвлекайтесь изредка от ремонта автомобилей и освежайте знания книжками.
Пробка радиатора и термостат - самая распространённая и дешёвая причина закипания автомобилей (после покупки б/у автомобиля их желательно поменять вместе с техническими жидкостями, также может просто быть ослабленным ремень привода помпы.
Автор: Barma 1.5.2015, 12:08
Пробка радиатора и термостат - самая распространённая и дешёвая причина закипания автомобилей (после покупки б/у автомобиля их желательно поменять вместе с техническими жидкостями, также может просто быть ослабленным ремень привода помпы.
Ошибка. Чем больше давление, тем выше температура кипения жидкости. Чем меньше давление, тем температура кипения ниже.
Скороварки и автоклавы для того и делают, чтобы при повышенном давлении была выше температура кипения.
Автор: Гидр 1.5.2015, 12:40
Прежде чем переходить от физических рассуждений на советы другим людям о том, что им делать, полезно бывает сначала самому освежить свои знания. Хотя бы в Википедии.
Автор: ZND 1.5.2015, 16:27
прикладная физика, не автомобильная: в горах жарят шашлыки, а не варят мясо, потому что при пониженном давлении там вода кипит при темп. менее 100 градусов и оно просто не варится. а в вакууме вода кипит примерно при 20 градусах по С.
Автор: Gari 1.5.2015, 17:39
Ну да я не прав, получается мне на 2-ой год надо в школу . Но вода в кастрюле закипает быстрее с крышкой, я почему-то был уверен чтоб под крышкой и давление в том числе повышается.
Автор: Gari 1.5.2015, 20:31
Гидр и ZND: мои Вам сердешные извинения. Но в любом случае - как бы там давление (в системе охлаждения двигателя) не обзывалось, состояние клапанов на пробке оказывают значительное влияние на скорость (и вообще на возможность) закипания двигателя, поэтому считаю глупостью колхозничать с этим на первый взгляд никчёмным механизмом. Новая хорошая пробка стоит в среднем - 500 р., а радиатор который пострадает в лучшем случае - 12-15 т.р., ну а в худшем случае - закипит мотор.
Распространенная проблема на Эскудиках - лопнувшая верхняя часть радиатора, как раз из-за этой пробки.
Автор: ZND 1.5.2015, 20:47
да, ладно... мне вообще без разницы как оно там, тиснул пару строчек от скуки, типа тоже что-то знаю..
Автор: Defined 31.7.2015, 0:09
Значит дело было так: После очередных покатушек на ледяном озере возникла необходимость опять разбираться с прокладкой ГБЦ ( прокладке м/у рулём и сиденьем уже ничего не объяснишь), так вот.. В этот раз машина на ремонт была предана Рееву, который без лишних вопросов переделал систему охлаждения, ну и починил двигатель. Так вот, - пока система охлаждения новая или ухоженная ( без заливания герметиков и прочей фигни в радиатор), то существующая система работает нормально. На старых машинах, где радиатор печки забитый или прочее.. короче как заметил Moisey система дурацкая, чтоб тосол пошёл в радиатор - это так надо нагреть двигатель!
+ ещё такой момент - сам термостат. Я когда с ними ещё в прошлый раз игрался, обратил внимание, что они все разные, хоть и подходят на мой двигатель: у одного клапан (гвоздик такой для стравливания) внизу, у другого вверху ( имею ввиду в корпусе термостата, внешнем ободке, и внутреннем самом клапане термостата), у третьего этот клапан в другую сторону вообще. Короче на вкус и цвет.. Так вот, мой термостат открывался, НО сама конструкция его.. Как бы объяснить.. Когда термостат открыт на половину - пропускная способность его такая же, как и на еле открытом! А когда уже полностью открыт, то только тогда он уже похож на настоящий. Внутренний клапан термостата был как бы в колодце, и пока из колодца не выйдет, то и не работает почти. Короче термос тоже под замену.
З.Ы. Когда едем на покатушки - обязательно убираем утепления двигателя, особенно летом, если с зимы не убрали ещё.
Автор: max93 31.7.2015, 2:18
Миша я открываю тему уже испугался.... думал ну все предложу тебе калдоса своего)))) как едешь в гавно вытаскивай все из под капота. Я вообще менял себе термостат на калдосе, старый снял он заклинил в открытом состоянии, и поставил новый, все работает все гуд, но потом читаю книгу узнал что там есть специальная метка, как он должен стоять, то ли я попал так прям как надо, то ли книга обманывает, склоняюсь к первому варианту
Автор: Jumanji 31.7.2015, 11:38
Каким образом переделали систему охлаждения?
Автор: ЮВС 31.7.2015, 13:14
У него другой мотор. Тебе такая переделка не грозит. J20A очень теплонагруженный.
Автор: Jumanji 31.7.2015, 13:26
ЮВС, ну вот бы рассказал про переделку, людям бы понадобилось, все же форум автомобильный. 
а можно и сузукотеме 
Автор: ЮВС 31.7.2015, 14:08
Я ж не против. Я думал ты о себе беспокоишься .
Автор: Dats 31.7.2015, 14:26
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151857788.html
Переделывают на g16a. На J20A штатно термос внизу, поэтому при заведомо исправной системе все работает нормально.
А еще зимой тепло даже без картонки.
Автор: GooS 31.7.2015, 18:49
Вот как раз J20A очень горячий двигатель. Я постоянно грелся, пока не пустил с верхней длинной металлической трубки (что идет с ДВС (ГБЦ) на радиатор), патрубок на термостат. Теперь он открывается раньше, т.е. своевременно.
Автор: Dats 31.7.2015, 19:47
Полностью согласен что он горячий). У меня колеса даже не 31-е, на стандартной трансмиссии. Поэтому и не греюсь(тфу-тфу-тфуэ).
Автор: Defined 2.8.2015, 21:46
Переделано, как у GooS, только шланг тоньше ( я в такие гОвна не лазию, стараюсь, по крайней мере ) Описать не опишу, т.к. сам не совсем понял что откуда и куда врезано. Хотя, если заморочиться путь отследить можно.
Макс, это тот же случай
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)