чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16 Опции

[Гидр]

1. Надо выловить момент, когда загорается "чек", и немедленно провести самодиагностику, пока он горит. Для этого можно тупо устроить тестовый заезд с отпусканием педали несколько раз. А так я даж не знаю, что сказать.

2. Существует, грубо говоря, 2 схемы работы с катализатором. В одной схеме в выхлопной системе стоит сначала датчик кислорода, затем катализатор, и всё. Датчик кислорода способен переключать напряжение при появлении или исчезновении кислорода в выхлопе, т.е. при переходе из бедной смеси в богатую и наоборот. Посерединке он стоять не может, только переключается. Поэтому комп льёт чуть больше, пока датчик не запоказывает обогащение, затем чуть меньше, пока не запоказывает обеднение, и так далее. В катализаторе дожигается то, что вылетело в фазе обогащения.

В цитате же описана более современная схема, где за катализатором установлен ещё один датчик кислорода, который контролирует его работу по дожиганию. Если катализатор вышел из строя, комп видит недожигание, начинает паниковать, хочет на СТО, двигатель туп, светится "чеками" и т.д.

Но у вас - первый вариант системы, без контроля. Поэтому этот катализатор можно вообще выбить нафиг, и если он был забит - только лучше поедет, а если не был - ничего не изменится.

После катализатора ещё ставится датчик перегрева (температуры), может быть на более свежих машинах он и влияет на что-то, здесь, насколько мне известно, ни на что - поправьте если неправ.

[BladeM9]

Вот кстати, нашел в багажнике. Надо кому?

[BladeM9]

В общем, поймал я чек, говорит, что ошибка датчика скорости. Чек теперь горит постоянно, на прогревочных (~800), еле еле подтраивает, то есть, если специально не прислушиваться и не «принюхиваться», то не заметишь. Это значит чего? Спидометр менять? Я его смогу заменить самостоятельно, без полного разбора торпеды, панель вроде на 2х шурупах крепится?

Купил спрей «карбклинер» HiGear, снял воздухан, почистил по инструкции, сначала внешние элементы заслонки, потом в открытую заслонку попшикал, завел, подождал мин 4-5. И так 3 раза. Потом курил, ждал пока выхлоп вонючий густой не уйдет. Не знаю насколько полезная эта процедура. Но хуже точно не стало .

Меняли масло на «power oil», с промывкой и заменой фильтра. Оказалось, что у меня летнее масло залито было ( ), то то она и застывала. После замены, ночевал 1 раз на уптаре, -25 завелась с первого раза. Теперь на очереди замена масла в раздатке, но уже после замены хвостовика (как он кстати правильно называется?).
Походил, посмотрел, что снизу творится. Бак видать меняли, но и этот помятый какой то. Должен крепиться в четырех местах(?), по факту на 2 болтах, причем 1 их них, здорово так не докручен. Отсюда видать, «ухающий» звук сзади на сильных кочках. Ищу яму.

Праздники здорово подкосили финансовое положение. Но тем не менее готовлюсь выкупать З/Ч подвески.

Мотору скоро 200 (надеюсь), потому дозаказал в ту же кучу еще:

NGK RCSE23 Провода зажигания NGK / RC-SE23 - 1004р.
Кольцо уплотнительное свечного колодца 80р. 4шт. - 320р.
TP 35592 Комплект колец поршневых TP / 35592 – 2101р.
TAIHO M657ASTD Вкладыш коренной компл TAIHO / M657A-STD – 1429р. (написано "комплект", сколько это? 2?)
TAIHO R665ASTD Вкладыш шатунный компл TAIHO / R665A-STD – 1199р.

Вообще, интересует вопрос. Есть у нас в городе мотористы? В частности которые занимаются опрессовкой ГБЦ, регулировкой, притиркой клапанов и т.д. Капиталкой? Насколько читал в инете, контрактные g16a в нормальном состоянии тяжело и дорого найти, + доставка и установка тоже деньги не малые. Да и как народ говорит, рано или поздно один хрен, не тут так там трещина будет. В связи с этим, есть идея притащить и поставить 3s-fe, но там вроде некоторые переделки потребуются.

[Торонага]

BladeM9, по свапу 3S в Эскуду пообщайся с Юрой, он делал и не одну, по ходу.
ссылка доступна только зарегистрированным

[Гидр]

Чек теперь горит постоянно, на прогревочных (~800), еле еле подтраивает, то есть, если специально не прислушиваться и не «принюхиваться», то не заметишь. Это значит чего? Спидометр менять? Я его смогу заменить самостоятельно, без полного разбора торпеды, панель вроде на 2х шурупах крепится?

Чек и подтраивание не связаны никак. Не торопитесь со спидометром, особенно если стрелка нормально показывает скорость. Как на вашей машине конкретно он устроен, я не знаю, глянул бегло в книжке - не нашёл. Но обычно применяются две системы. В одной от коробки/раздатки идёт тросик, и датчик скорости - это геркон в спидометре, от которого идут провода на комп. Т.е. если стрелка показывает скорость, то проблема в этом герконе или его проводах. В другом варианте датчик сидит в коробке/раздатке, и от него идут провода куда-то в комп, но тогда спидометр электронный, и если где-то по пути есть обрыв, то и скорость показывать не будет.

NGK RCSE23 Провода зажигания NGK / RC-SE23 - 1004р.
Кольцо уплотнительное свечного колодца 80р. 4шт. - 320р.
TP 35592 Комплект колец поршневых TP / 35592 – 2101р.
TAIHO M657ASTD Вкладыш коренной компл TAIHO / M657A-STD – 1429р. (написано "комплект", сколько это? 2?)
TAIHO R665ASTD Вкладыш шатунный компл TAIHO / R665A-STD – 1199р.

Вообще, интересует вопрос. Есть у нас в городе мотористы? В частности которые занимаются опрессовкой ГБЦ, регулировкой, притиркой клапанов и т.д. Капиталкой? Насколько читал в инете, контрактные g16a в нормальном состоянии тяжело и дорого найти, + доставка и установка тоже деньги не малые. Да и как народ говорит, рано или поздно один хрен, не тут так там трещина будет. В связи с этим, есть идея притащить и поставить 3s-fe, но там вроде некоторые переделки потребуются.

Сначала решите, реальные ли у вас проблемы с двигателем, или просто что-то там где-то подтраивает, что может иметь миллион причин? Он дымит, он жрёт масло, у него тосол льётся кипятком из расширительного? Или всё-таки что-то там, если прислушаться, немножко подтраивает? В последнем случае залезание в двигатель - это просто желание не соскучиться, да и опять же деньги на ветер. И я ни в коем случае ни сказал бы и слова плохого по этому поводу, если бы вы собрались делать движок самостоятельно. Очевидно, это не так. Подумайте, стОит ли.

П.С. для "капиталки по-магадански" у вас, кстати, список неполный. Есть риск найти горе-мастера, который молча это поменяет, а у вас через неделю будет гидроудар от тосола в цилиндре.

Сообщение отредактировал Гидр - 6.1.2016, 18:26

[BladeM9]

Т.е. если стрелка показывает скорость, то проблема в этом герконе или его проводах.

Спидометр на нуле, я кажись отписывался по этому поводу.

Сначала решите, реальные ли у вас проблемы с двигателем, или просто что-то там где-то подтраивает, что может иметь миллион причин? Он дымит, он жрёт масло, у него тосол льётся кипятком из расширительного? Или всё-таки что-то там, если прислушаться, немножко подтраивает? В последнем случае залезание в двигатель - это просто желание не соскучиться, да и опять же деньги на ветер. И я ни в коем случае ни сказал бы и слова плохого по этому поводу, если бы вы собрались делать движок самостоятельно. Очевидно, это не так. Подумайте, стОит ли.

Не дымит, не жрет, не льется. Те данные по расходу масла, что я приводил ранее неверны. Грамм 100 на 1500 - 1700км. Скоро 200т., думал, может уже пора капиталить. Ну, если - "не надо чинить вещь, если она работает", подходит и к автомобильным делам, то и ладно . Хотя, проблемы хотелось бы "упредить", чем получить их и потом экстренно устранять.

[Гидр]

BladeM9, посмотрел в каталоге - спидометр на тросике. Раз стрелка лежит, значит проблема в тросике. Варианты: отсутствует, закрытый/открытый перелом, разломана стыковка со спидометром, просто не подключён.

А по остальному - мне просто немного непонятен ваш подход. Вы сначала какие-то запчасти заказываете, выбирая их из каталога наугад. Эта история была с подвеской, теперь она повторяется с двигателем. К тому же вы не определились, что хотите - ремонтировать старый движок или втыкать туда 3S. Если не знаете что надо заказывать - спросите, здесь объяснят.

Потом вы ищете мастера, который, извините конечно, будет делать то, о чём вы прочитали по верхам в Интернете. И о чём вы не знаете, надо ли оно вам вообще. К примеру та же опрессовка головки. Двигатель не кипит и нет газов? - не надо её делать. Никак эта операция вас не спасёт от вероятности, что головка завтра треснет. Если вы с такими заданиями обратитесь к мастеру, он вежливо откажется от работы.

Работает двиг, масло не жрёт? Вот, ремень ГРМ проверьте, ролик там, свечки, провода, масло хорошее залейте и радуйтесь. Хотите до блеска всё почистить - ну, разберите своими руками, сделайте, нет проблем.

Сообщение отредактировал Гидр - 6.1.2016, 19:21

[BladeM9]

К тому же вы не определились, что хотите - ремонтировать старый движок или втыкать туда 3S

Вот собственно, сейчас и изучаю вопрос, что будет лучшим вариантом. Если не сложно, подскажите, что может потребоваться для "капиталки по магадански". По подвеске, там не наугад, и замечания я ваши учел в заказе.

Потом вы ищете мастера, который, извините конечно, будет делать то, о чём вы прочитали по верхам в Интернете. И о чём вы не знаете, надо ли оно вам вообще. К примеру та же опрессовка головки. Двигатель не кипит и нет газов? - не надо её делать.

Ну естественно, по верхам и в интернете. Чтоб углубиться во что либо, прошло сильно мало времени, а интернет - источник получения информации. Слава Богу, что есть форум, где я в первую очередь озвучиваю свои предположения и мысли, и где меня предупреждают о том, чего не надо делать или говорить "мастерам".

Работает двиг, масло не жрёт? Вот, ремень ГРМ проверьте, ролик там, свечки, провода, масло хорошее залейте и радуйтесь. Хотите до блеска всё почистить - ну, разберите своими руками, сделайте, нет проблем.

ремень в нормальном состоянии, свечи тоже, провода хреновые, потому и заказал. Масло залито, ДВС промыт. Вроде ведь написал, что двигу 200т., потому и думаю по поводу капиталки. Очевидно прочел в инете, что после 200т., надо бы откапиталить, если это не так, то я только рад.

Подтраивание проявляется после например, прохождения участка от 13 до 23 в скоростном диапазоне 90 - 120км/ч. На 23 останавливаюсь (покурить), ставлю на парковку, обороты ходят случайным образом от 800 до 1000, чуть подтраивает.

Завтра распечатаю страницу из книги, где есть описание панели со спидометром, попробую аккуратно снять, посмотреть с обратной стороны.

[Гидр]

Ну естественно, по верхам и в интернете. Чтоб углубиться во что либо, прошло сильно мало времени, а интернет - источник получения информации. Слава Богу, что есть форум, где я в первую очередь озвучиваю свои предположения и мысли, и где меня предупреждают о том, чего не надо делать или говорить "мастерам".

Я понимаю, конечно, что есть много хреновых мастеров. Но и вы поймите: поначитавшись большой помойки под названием "Интернет" и при этом не шевельнув в машине ни один болтик, вы не станете вдруг умнее мастера. Мастер вас пошлёт, когда вы ему начнёте с планшета зачитывать советы из Инета. Даже если это хреновый мастер и даже если он сам глупее этих советов.

Подтраивание проявляется после например, прохождения участка от 13 до 23 в скоростном диапазоне 90 - 120км/ч. На 23 останавливаюсь (покурить), ставлю на парковку, обороты ходят случайным образом от 800 до 1000, чуть подтраивает.

Настоятельно советую проверить электровакуумный клапан продувки адсорбера (оно же - угольная канистра для улавливания паров топлива, такой цилиндр сантиметров 8 диаметром около движка). На канистру идут две трубки, одна больше, другая меньше. Вам нужна которая меньше. Отсоедините, заткните пальцем. Если обороты устаканятся - клапану хана. Если произойдёт как я написал - объясню что делать дальше.

Завтра распечатаю страницу из книги, где есть описание панели со спидометром, попробую аккуратно снять, посмотреть с обратной стороны.

Если не будет идти, не насилуйте, на некоторых авто нужно сперва залезть со стороны педалей отщёлкнуть тросик, иначе поломать приборку - нефиг делать. Но кое-где конструкция позволяет просто снять и просто вставить её обратно. Не помню как на Эске.

[BladeM9]

Настоятельно советую проверить электровакуумный клапан продувки адсорбера (оно же - угольная канистра для улавливания паров топлива, такой цилиндр сантиметров 8 диаметром около движка). На канистру идут две трубки, одна больше, другая меньше. Вам нужна которая меньше. Отсоедините, заткните пальцем. Если обороты устаканятся - клапану хана. Если произойдёт как я написал - объясню что делать дальше.

Насколько я понял, речь о клапане EGR?

я его снял, куда смог подлезть почистил ацетоном и тряпкой, ватными палками. Попшикал еще в отверстия, нацепил трубки.

Так же, снял КХХ, так же очистил, попшикал карбкинером. На посадочные места КХХ и ЕГР вырезал прокладки из листа асбеста, посадил все на место.

Сейчас заводится с полпинка, троения нет, работает ровно, обороты стабильно 1к.

Немного ослабил трос акселератора.

Все это проделал вчера, сейчас вообще не чувствуется практически как происходит переключение передач.

Подскажите пожалуйста.

Насколько я понял, в стоке, сейчас в передней части стоят амортизационные стойки. Без пружин. Какова разница между - Стойка амортизационная, газовая и амортизатор передний газовый? Можно ли поставить пружины на переднюю часть? Если да, то вот такие пружины подойдут и за переднюю часть и на заднюю? - пружина подвески усиленная TrustAuto / TASZ003R

[Гидр]

Насколько я понял, в стоке, сейчас в передней части стоят амортизационные стойки. Без пружин.

А на чём машина держится? С пружинами. Ну не так уж сложно заглянуть под крыло и увидеть её там. И в каталоге она нарисована.

Если да, то вот такие пружины подойдут и за переднюю часть и на заднюю? - пружина подвески усиленная TrustAuto / TASZ003R

Передние и задние пружины разные. Это видно и визуально, и по номерам в каталоге.

[Faust]

1к на холостом это много.

про пружины вообще вопроса не понял

[Jumanji]

1к на холостом это много.

про пружины вообще вопроса не понял

А ты не понимай, ты читай и все! Этот захватывающий дух рассказ

[Гидр]

про пружины вообще вопроса не понял

автор почему-то думает, что у него в передней подвеске нет пружин.

[BladeM9]

В общем последние приключения такие. Печальные.

Имел я неосторожность загостить на уптаре, сколько было мочи аккума, сигналка заводила машину. Потом аккум издох и машина покрылась инеем, самостоятельно естественно не заводилась.

Пришлось вызывать отогрев, отогрели, завелась с первого раза. Захотел вырулить во двор, начал движение, чувствую, чего то не то… Выхожу, заднее левое сдуто (незадолго до, сделали безкамерки). Попробовали подкачать – похрен дым. Совершенно не держит давление. Делать нечего, на уптаре монтажа нет, с города вызывать – финансов не хватит. К слову сказать, еще какого то лилового, перестал работать вентилятор отопителя, соответственно, в салоне дубак – хуже чем на улице, а на улице -36. Бензина мало, глушить боюсь, думаю, хрен заведу. После недолгих раздумий, было принято решение дуть как есть на сокол, на монтаж.

Ползу я значит в лучах заката на аварийках, на стеклах узоры, изо рта пар. О смысле жизни думаю. Доехал. Выхожу, слышаю булькает под капотом, открываю, а там тосол в р/р – струей бьет. Ну, думаю, пришла беда – отворяй ворота, еще и трещину поймал. Выключил все нахрен, пошел в монтаж качели устраивать, я там безкамерки делал. Мотор чуть остыл, завел машину снова. Пока делали колесо, разговорился с монтажников, оказывается на уптарской зоне неофициальное сто есть. Во как. Пошел машину проверил, вроде все нормально, ничего никуда не льет и температура нормальная. По сей день все в порядке.

На следующий день, поехал заправился, подъехал обратно к дому, нажал на тормоз и слышу такой «кряк», откуда то из под днища. С этого дня, меня всюду преследовал такой вой снизу, что ни в сказке сказать. Как будто за рулем болида сидишь. Не знаю верно или нет прочел, но все указывает на ГП дифференциала. Вчера вой прекратился, но и передок отвалился, раздатка стоит в положении 4H. Если переключить на 2H и воткнуть скорость, то сзади лязг металлический стоит. Так и езжу пока.

P.S. Я до заморозки на безкамерках проехал километров 10. Сейчас заметил, что подвеска стала ну очень дубовая, как на ободах едешь. Не знаю, связано ли это с колесами или в подвеске, что то в связи с заморозкой произошло.

Сообщение отредактировал BladeM9 - 11.2.2016, 21:51

[Гидр]

На следующий день, поехал заправился, подъехал обратно к дому, нажал на тормоз и слышу такой «кряк», откуда то из под днища. С этого дня, меня всюду преследовал такой вой снизу, что ни в сказке сказать. Как будто за рулем болида сидишь. Не знаю верно или нет прочел, но все указывает на ГП дифференциала. Вчера вой прекратился, но и передок отвалился, раздатка стоит в положении 4H. Если переключить на 2H и воткнуть скорость, то сзади лязг металлический стоит.

Это не перед, а зад отвалился. Мосту кирдык.

[dissector]

переднеприводный эскуда )

[Гидр]

Вдогонку. Есил надо накачать сдувшееся бескамерное колесо - надо сперва его полностью поддомкратить. В процессе работы насоса возможно, что потребуется ручками пошевелить покрышку, чтобы лучше встала на обод.

Если вы ехали со сдувшимся колесом на полном приводе - то поломка моста/раздатки - абсолютно закономерный и логичный итог.

П.С. Не претендую на истину, но я бы снял колесо, вышел на трассу и голосовал до Сокола. Кто-нибудь бы да взял.

Сообщение отредактировал Гидр - 12.2.2016, 2:52

[BladeM9]

Это не перед, а зад отвалился. Мосту кирдык.

Я проводил тест на горке, гребут задние, передние нет.

А колесо, домкратил я машину полностью с этой стороны, без толку.

Так вот теперь и хотелось бы понять, раздатка или мост. Ездил на речную про мост спрашивал. Просят 15к, и то говорят, может подойдет с 5 дверки, может нет. А может и от такого же 3 дверки не подойти, зубья считать надо.

[Jumanji]

Если переключить на 2H и воткнуть скорость, то сзади лязг металлический стоит. Так и езжу пока.

крестовина... (пр чем неопытный студент самоучка даже не заметит, просто пощупав руками люфт, а именно его отсутствие - а лязг будет, особенно когда назад сдаешь)

Заедь на сто, где машину поднимут в небеса обетованные вместе с тобой, потом включишь передачу и газу потихой, разгоняя пепелац, а мастер смотрит где и что клацает.
Мост на эске убить очень тяжело, я бы даже сказал впринципе нереально, а я знаю о чем говорю.

Сообщение отредактировал Jumanji - 15.2.2016, 12:22

[Гидр]

я так понял, что у автора в положении 2H вообще машина не едет, только лязгает. и едет только если 4H врубить.

или нет?

[BladeM9]

Да именно так, в 2н лязг и ноль движения. Возможно что крестовина, пыжевод еще несколько месяцев назад говорил, что хвостовик надо менять, там течь была. Сейчас воя уже нет, скрежет имеет место быть. На сто конечно поеду, но сейчас к сожалению нет возможности.

[Гидр]

BladeM9, если лязгает - значит что-то вращается. Если, стоя на 2Н, включить передачу и убедившись, что машина никуда не катится - заглянуть под неё и посмотреть на кардан, можно увидеть, что он либо вращается, либо нет. Если он вращается - мост развалился. Если он стоит на месте - развалился выходной вал раздатки. Смотрю сейчас в схему раздатки и если честно сомневаюсь в этом, однако посмотрите на кардан всё-таки.

Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Давайте разберёмся с вот этими двумя фразами:

1.

Я проводил тест на горке, гребут задние, передние нет.

2.

Да именно так, в 2н лязг и ноль движения.

Одновременно такого быть не может. Одна из них содержит чушь. Мне хочется знать, какая.

Сообщение отредактировал Гидр - 15.2.2016, 15:11

[BladeM9]

На горке 4н было, не 2 естественно

[Гидр]

И гребли задние? А не показалось?

Посмотрите и напишите, что происходит с карданом в режиме 2H и включённой передачей, как я написал выше.