полностью согласен с вышесказанным. улучшить коэффициент наполнения на определенном участке оборотов можно за счет эффекта "резонансного наддува" путем настройки длинны впуска и выпуска

диодный мост должен быть отсоединен от статора и реле регулятора

контрольку один конец на плюсовую половинку моста, второй на отрицательную (из положительной шток для силового провода торчит, отрицательная напрямую прикручивается к корпусу без изоляции).

далее берешь два провода от аккума + и - соответственно и подаешь питание на концы куда прикручивается статор попарно (главное проверить все возможные комбинации, для 3-х контактного статора 3 комбинации (1/2/3 1-2 1-3 2-3), для 4-х - 6 комбинаций (1/2/3/4 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4)), каждый раз должна загораться контролька в полный накал. затем меняешь местами провода в руках и повторяешь те же комбинации, контролька должна попрежнему каждый раз загораться.

это - СТО ПРОЦЕНТНЫЙ ВАРИАНТ, ибо при проверке только мультиметром не учитывается нагрузка, поэтому замкнувший мост может при проверке мультиком показаться целым.

изменяется ли уровень ож без термостата, если нет, то ВЫБРОСА НЕТ!!!!! надо проверить радиатор на предмет забитости сот, (за последние пол года было уже 4 случая)

если приходится доливать, то это выброс. предсказать, что произойдет при дальнейшей эксплуатации невозможно... 

ЗЫ: J20A ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тяжело развоздушивается

на замке зажигания есть контакты IG1 и IG2 соотвественно Зажигание 1 и Зажигание 2, на первом питание не пропадает при старте, на втором пропадает ...

... машины, которые я выложил - новые (без пробега), цены на них не сильно отличаются от диллерских ... насчет гарантий и сервиса для WV на дальнем востоке (в частности в Магадане) больше похоже на шутку ... адаптация - для многих людей, что английский, что японский, а руководства руссифицированные можно найти ...

насчет качества не спорю - значительно ухудшилось, но ровно на столько насколько стало хуже и у других (немцев, французов, итальянцев, американцев и тп) и на общем фоне попрежнему даст фору остальным.

ковыряясь по многим авто форумам, заметил такую тенденцию - человек раз купивший японца с нежеланием пересаживается обратно на европу (если приходится) независимо от региона проживания ...

руль справа ... руль слева ... суть закона не в этом ... нас хотят заставить покупать автомобили выгодные государству, как это сделано в большинстве стран мира (пример Турция - купить там авто можно только собраное в самой турции независимо от марки, если хочешь ввезти - плати до 500% от начальной стоимости), а самое главное нас хотят заставить покупать НОВЫЕ автомобили

заходил мужичок, интерисовался оборудованием для диагностики корейцев, сказал, что стоянка скорее всего будет находиться напротив таксопарка

Прикольно было почитать, подялось настроение ... веселый анекдот бы получился

"ДР: Ребята мы кому нить мешаем в городе ???

Не ДР: Да! Вы нам мешаете!!!

ДР: ИДИТЕ В ЖООПУУУУ!!!"

Не вашей, а твоей (лет не так много)

402-ой бегает пока не встанет (даже с горящей лампочкой давления масла, и явно стучащими шатунами, наваливал около 80 км/ч)


406-ой понежнее, цепь не дает расслабится, да и качество современных запчастей оставляет желать лучшего, по максимуму надо переходить на зарубежные аналоги

операция сия со стороны выглядит очень по-русски (делали на яме, балка на авто): снимаешь с втулки все лишнее, берешь ацетиленовую горелку и греешь балку в районе втулки, затем берешь выколотку, изготовленную заранее, надставляешь и керачишь кувалдой (кг 5-8) пока не выйдет (главное с места сорвать, а там как по маслу). вставлять и того проще - пока все горячее той же выколоткой забиваешь новую обратно. ГЛАВНОЕ ВЫСТАВИТЬ ВТУЛКУ НА СТАРОЕ МЕСТО (у нас токарь канавку проточил на новой втулке, по ней орентировались). 


с.блоки поставил везде, пробег 1,5 метра, пока все ок , с.блоки вместо резьбовых существуют в природе (но в Магадане не нашел, заказал со Владика), верхние и нижние отверстия в рычагах пришлось рассверливать (верх 32-35 мм, низ 34-38 мм, не забываем про посадку с натягом -0,5мм, поэтому желательно точно промерить с.блоки, а затем сверлить). Из-за сложной формы рычагов, на простом сверлильном не получится точный размер (2 попытки сдал на металолом, в первую с.блок пролетал со свистом, вторая ушла от оси примерно градусов на 10), поэтому делали мне на координатке, В ТЕЧЕНИИ ПОЛУ ГОДА (матерился я - кули так долго, матерился мастер - да на куй я с тобой связался, но всетаки мы это родили). НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ПОВТОРЯТЬ СИЮ ПРОЦЕДУРУ!!! слишком много нервов ... 

металическая наружняя и внутренняя обойма (для себя их прозвал металическими ), переделал подвеску на японский манер, избавился от втулок и резьбовых

насчет балок - наверно так и есть, но думаю тяжко будет в магадане найти шариковую подвеску, да еще и без ГУРа, хотя может там можно поворотный рычаг поменять, как на шкворневых подвесках, тогда все срастется

на своей 24-ке не стал заморачиваться, оставил шкворня (хотя у меня они еще первой серии). единственное что перевел все на салентблоки цельнометалические.

у тебя же стоит вторая серия у нее и углы не плохие (кастер имею ввиду), почти ничем не отличается от шариковой. единственный плюс это снижение "неподрессореных" масс.

насчет б/у балок ничего не знаю, на моем веку в гараже адм обл балку целиком никогда не меняли (верхние рычаги у них болезнь, по трассе при серьезных нагрузках не выдерживают)


кстати есть насос ГУРа с кранштейном, бачком, и болтиками на 402-ой мотор еси что пиши

по замене подвески на форуме gaz-24.com есть анкета Мортиса ... перечитать много придется ... но он ставил на 24 -ку шариковую подвеску ... он может разъяснить многие вопросы

здесь такого сто пудов никто не делал.

Теоретически встает без каких либо переделок (всборе продается в таксопарке, почти 50 кр),

Вопросы будут по рулевой трапеции, т.к. сошки на ступицах короче, чем на твоей подвеске, ибо расчитана она под ГУР. замена маятника и сошки на рулевом на аналогичные с модели 3110 решает проблему, но без ГУРа не провернешь руля.

как то так ... 

змз не гильзовал, а 2С хорошо сделали в КАМАЗ-ЦЕНТРЕ

82946906640 Гоман Андрей Петрович

при коректировке по MAPу (датчику абсолютного давления) эффекта не будет (комп не скомпенсирует избыток воздуха топливом), проканает только для MAF

да и вобще, с трудом верится что при 4000 об/мин двигателя ее произволительности хватит 

вакуумный отсос ... никогда не мог вытащить более 800 грам

в зависимости от поколения насоса (2-х или 3-х секционный) их 3 или 4. Большую часть без рабора ТНВД почистить неполучится.


Та "волшебная сеточка" про которую все говорят стоит на подаче в насос (металическая трубка прикручивающаяся двумя болтиками М6 идущая от бака к насосу).

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ВЫТАЩИТЬ ЕЕ ИЗ КОРПУСА НЕ ПОВРЕДИВ ЕЕ САМУ И НАСОС, ибо она - сеточка впресована в корпус (в продаже вроде были ... не обязательно именно на GDI. подходит любая, я ,например, заменял ее фильтриком из обычной форсунки) причиной засорения является несвоевременнач замена топливного фильтра.

Следствием засорения может являться отсутствие тяги при резком ускорении свыше 3000 об/мин, на работу на холостом ходу практически не влияет (просачивающегося топлива через забитый фильтрик может хватать).

За всю свою практику встречал всего 3 случая забитой сеточки. Насос после этого долго не работал. Ибо забитый фильтрик говорит о крайней степени запущенности топливной системы.

Вот и все... а вобще читайте МЕКа тут ссылочку выше давали - КАК УСТРОЕН, ВСЕ ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ, КАК ЛЕЧИТЬ GDI.

и я про то же ...

Ответьте мне на вопрос пожалуйста: в чем разница системы смазки двигателя Di (директ инджекшн) и EFI или карбюраторного например.

И кто придумал что в двигатель Тойоты надо лить масло именно Тойота?!?!?!?! БЕСИТ ПРЯМ!!!

 

При исправной поршневой и системы облегчения пуска (свечей накаливания) для дизеля достаточно и 100 об/мин (для электронного 150 об/мин при меньших оборотах комп просто запорный клапан не открывает).


для бензинового двигателя ситуация по оборотам примерно таже




кислородный датчик вобще не влияет на запуск - он отвечает только за экологию (на Тойотах к примеру компьтер начинает восприримать датчик только после 65 градусов о.ж.)


датчик температуры воздуха - аналогично (эксперименты показывают что если мотор на морозе заводится, то он заводится и без датчика)

Датчик температуры о.ж. влияет на 100% - это один из самых главных датчиков на показания которого опирается комп при выборе режимов работы двигателя (запуск, прогрев, работа)




От себя могу сказать:

Дизель - если все в порядке с поршневой, правильно работают свечи накаливания, стартер способен провернуть двигатель, а топливо не превратилось в гель - то двигатель запустится и в - 60

Бензинки - здесь все сложнее, ибо очень многое зависит от качества приготовившейся топливо-воздушной смеси, и от состояния поршневой, топливной системы, системы зажигания, и системы управления. Конкретного совета дать невозможно, каждый случай уникален. 

маленький совет - если морозным утром вы вышли на улицу вставили ключ в замок зажигания, повернули на старт, а в ответ услышали натужное МУ .....МУ .... МУ, снимите аккамулятор, занесите домой и поставте на пару часиков поближе к батарее, повторная попытка в 80% случаев будет успешной.

И если не уверен - с сигналки не заводи, все что не заводится в мороз с сигналки, в 60% случаев заводится с ключа.

Вывод из всего выше сказанного: лучшие авто японцы создали 1994 - 1998 года выпуска, вся разница в том что ТОЙОТА как сидела в 1994-ом так и сидит, НИССАН шагнул чуть дальше не совсем удачно (врагу не пожелаю авто типа: НИССАН АД 2000 г.в QG15 или 18. к примеру ...), и после 2003-го года исправил большинство косяков. Разум твердит - ТОЙОТА, душа кричит - НИССАН.

цитата: "А его еще и бензином заправлять надо?" - шутка конечно, просто не дотянула до заправки


Нормальный авто, с "Вишневым" я с первого дня как он в городе знаком. Сам туманки подключал ибо небыло родной проводки и еще много мелочей ...

Плюс к этому значительно понижается верхний порог переключения передач (если ранее коробка переключалась на 2500 об/мин, то при нажатой клавише HOLD при тех же условиях переключится на 2000 - 2200) 


Помимо всего - ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА, при постоянном использовании

По моим источникам 540 т.р. на стоянке это Хариер 2,4л передний привод - НАХНЕНУЖЕН!!!!! да и 3 л 4ВД платишь за название (ничего в нем такого нет).

Вольтз - Калдина тока повыше + пластмассовый, моторчик 1.8, издил я на нем - не впечатлило.

Пример эволюции: Калдина (надо бы ченить повыше, мол дальше в грязь залесть можно), делаем Вольтза, (нее надо еще повыше) хорошо!, делаем Хариер, но за ето придется доплатить , этож теперь джип. А в итоге Харек лазит по нашему снегу ни чуть не дальше Калдины.

Знакомые взяли Сурфа 2001 на звезде, там хоть межосевая блокировка есть, зеркальце из спойлера опускается само  - и всего 520

На мой взгляд - выбор между смертью и позором

там на оси стоят заслоночки, как правильно сказал Дюйм, они перекрывают часть впускного отверстия, создавая завехрения воздуха - эта система необходима для работы на х.х., активируется скорее всего через датчик положения на карбе (да больше и не через что).

Сталкнулся на GA15, правда на впрысковом - хозяину не нравилась работа авто на х.х. (неустойчив, мелкая дрож, завышенные обороты), при ручном закрытии двигатель выравнивался. У него сгнил сам вакуумный клапан управляющий заслонками. Следствие - подсос воздуха плюс неверная геометрия впускного тракта на х.х.

ну а с остальным головняком могу пожелать только удачи