На всякий случай: ближайшая крытая стоянка, насколько знаю,  в Автотеке (чуть дальше конечной остановки маршрутов №3, 6, 15), только не уверена, что места есть.

SOS!!!! приехала после работы домой, а утром не завелась, приехали прикурили.... не прикуривается, зарядили акум, а машина замерзла и теперь опять не заводится.... рычит и все.... как отогреть, гаража рядом нет, и переноски более чем в 100 метров тоже нет.... как отогреть????

Может кто нибудь завтра висту прикурить? (проводов нет)

При холодном запуске ВСЕ форсунки одновременно вливают порцию бензина на стенки впускного коллектора, впускные клапана и, где клапана оказались открыты, то и в цилиндры. Объем порции определяется временем открытого состояния форсунок, которое в свою очередь определяется тем, что увидел датчик температуры. Чаще это датчик температуры охлаждающей жидкости, реже температуры головки цилиндров, сомневаюсь, но не исключаю, что на каких-то моделях используют датчик температуры всасываемого воздуха. Реально до 100-500 порций при наиболее низкой температуре, на которую ориентировались разработчики, относительно тех, которые потребовались бы при холостом ходе прогретого двигателя. То есть, реально до 1 секунды ( в моих самопальных мозгах это при -40С) после сдергивания коленвала стартером.

Далее, пока обороты невелики (крутит стартер или еще не раскрутился запускающийся двигатель) идет впрыск порций в 3-5 больше чем требуется на холостом, опять же без оглядки на MAF (датчик массового расхода, который при столь малом расходе воздуха ничего толкового, отличного от нуля, не покажет) и без оглядки на MAP (датчик разряжения во впускном коллекторе, который в это время тупо кажет отсутствие разряжения). Эти 3-5 раз опять же определяются показаниями датчика температуры.

Когда перевалили за 400-500 оборотов в минуту, мозги начинают использовать MAF или MAP, взависимости, что установлено и слегка (+200-20%, чем холоднее, тем больше) обогащать смесь с учетом показаний датчика температуры.

Возможность не завестись по причине гнилого на морозе датчика положения распредвала либо низкого напряжения с индуктивного датчика положения коленвала при малой скорости его вращения стартером не рассматриваю, ибо в таком случае если не завелись с первого-второго раза то и пятой-десятой попытки не завестись, но свечи зальете с гарантией.

Далее, конкретный бензин имеет собственную характеристику испаряемости - то бишь долю испаряющего бензина в зависимости от температуры. Формально нормируется, что при отпуске бензина доля легко испаряющихся фракций не менее такого-то уровня. Более того, зимой испаряемость должна быть по-более, чем летом. Поскольку сам калибрую себе мозги, точно знаю, что реально в Саратове на требования к зимнему бензину производители оного откровенно плюют. Правда, то что есть возможность приобретать пусть летний но одинаковый бензин, даже и не плохо, если конечно сможешь на нем завестисиь по зиме. К чести продавцов, иногда на заправке вижу в декабре отмазку о второй категории испаряемости продаваемого топлива. Читать ее нужно так-топливо летнее, не можешь на нем завеститись, так незачем к нам приезжать.

Реальные границы допустимых отклонений калибровок мозгов относительно доставшегося вам бензина и требований конкретного двигателя при данной температуре от 20-30% недолива до 50-100% перелива. Примерно также максимально отличаются и испаряемости реально продаваемых бензинов.

Таким образов есть несколько причин не завеститись с первого раза по зиме:

- производитель тупо не ожидал такой температуры и не калибровал на нее мозги. -7С он обеспечить обязан по-любому, а дальше альтернатива - или ваше удобство холодного запуска либо производитель не уложится в Евро3 или соответствующие месту продажи авто. Не уверен, что ваши проблемы, особенно секонд-хенда, ему ближе. Реально в при таком раскладе завестись ниже -15С серьезная проблема. Причем относится это может к конкретной прошивке мозгов, которая вам и досталась, а у соседей по двору/краю/стране все в порядке. Замечу, при таком раскладе никакое шаманство с резисторами вокруг датчика тепмературы уже не поможет.

- производитель авто ориентировался на нормы страны продаж к бензину в части его испаряемости, а авто оказалось совсем в другом месте, где производитель бензина вообще ни на что не ориентировался. Лечится перепрошивкой новых (в смысле МЕСТНЫХ) калибровок в мозги либо танцами с бубном и добавочными резисторами вокруг резистивного датчика температуры. Узнать, помогут ли таны можно тупо сняв разъем с такого датчика перед холодным запуском. Если с первого тыка заводится, а со второго третьего уже и свечи залиты, подбирайте сопротивление. Естественно, после легкого прогрева двигателя разъем датчика - на место, а резистор долой. Иначе зальете по самое не хочу. Если датчик температуры полупроводниковый, то танцы не помогут.

- характеристика датчика температуры уползла в сторону оптимистичных весенних показаний вместо зимних. Для резистивных датчиков тривиально проверяется омметром соответствие сопротивления температуре двигателя, почти во всех книжках есть график зависимости. Лечится заменой датчика. На полупроводниковых температура в Кельвинах множится на 10 милливольт и именно такое напряжение нужно видеть на даиатчике температуры при включенном зажигании.

- отсыревшая проводка к резистивному датчику температуры симулирует мозгам глобальное потепление. Проверить смотри выше - пуск с отключением разъема датчика температуры, либо - отключив разъем мозгов и датчика и прозвонив на сопротивление утечки - должно быть не менее килоом ста, если собираетесь при -25С заводиться. Если меньше - кусок проводки вместе с разъемом долой, скорей всего им досталось соли, не лечится, нужен новый хвост. Полупроводниковые датчики согласны на сопротивление утечки более 5 килоом.

ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ЗАВЕСТИСЬ - если свечи с первой попытки не заливает, то все не сложно:

- начиная с некоторой минусовой температуры включите зажигание, послушайте топливный насос, дерните двигатель стартером и сразу выключите зажигание. Первая доза в коллектор прыснулась.

- если изготовитель авто не стал иезуитствовать и считать время от предыдущей попытки запуска с последующей блокировкой впрыска начальной дозы, снова включаете зажигание, секунду другую слушаете насос, толкаете стартер, еще раз прыскается доза в коллектор, двигатель запускается. Больше 2-3 секунд крутить стартером смысла нет, значит опять недостаточно налили. Если мозги считают время от предыдущей попытки, ждете секунд 10-20 перед повторным включением зажигания.

- если на два - три таких дергания не запустились - все, забираете свечи, идете домой калить на газу (либо сначала в Силит, неразбавленный, чтоб в дальнейшем не ржавели, потом калить - спички, зажигалки - это все ерунда) и думать что же еще не так с вашим железным другом.

Успехов.

Shiko спасибо=) хорошая цитата...

но много слов непонятны моему мозгу.. и где все это искать? как проверить свечи? заливает или нет их?????? я знаю что они находятся под капотом... и все,. сказали двигатель скорей всего замерз, советуют подогреть коллектор и еще что-то начиная от горячей воды...

, двигать машину в теплое место на отогрев(сложно) или ждать температуры на улице потеплей.. ????

НАРОД! кто может отбуксировать авто со звезды до пол-ки УВД?

Надо девушке помочь, а остальное не так важно =) а вообще будем заводить