По материалам тем форума М49: «Холодный пуск двигателя», «Прогрев мотора», «Электроподогревы мотора», «Утепление двигателя», «Подготовка автомобиля к зиме», «Хочу себе WEBASTO» и «Бинар 5». Всего в этих темах больше трёх тысяч сообщений. Цены в тексте из 2008–2011 годов: порядок величин остался, сами цифры устарели.
В Магадане зима начинается не по календарю, а по первому утру, когда машина не заводится. Форум М49 обсуждал эту проблему больше десяти лет. Мы прочитали эти темы и собрали из них то, что подтверждается опытом нескольких человек сразу. Там, где участники спорят и единого мнения нет, так и написано.
Исправный мотор заводится сам
Эту мысль в разных темах повторяют самые опытные участники: нормальный бензиновый двигатель с хорошим аккумулятором и свежими свечами заводится при −30 без всяких ухищрений. Один из участников рассказывал про Mark II с 1JZ: при −32 на синтетике, с новым аккумулятором и иридиевыми свечами мотор заводился «раза с четвёртого», но заводился.
Если машина не заводится уже при −15…−20, надо искать причину, а не придумывать способы запуска. Обычно виноваты четыре вещи:
- Аккумулятор. Проверка из темы: на пару секунд включить дальний свет. Если лампы тусклые, батарея села. При этом разряженный или старый аккумулятор в мороз теряет ёмкость быстрее нового.
- Масло. Густое не по сезону масло мешает заводке сильнее всего. Берите вязкость, которая допустима для вашего мотора при −30 (в таблице производителя это первая цифра перед W: чем она меньше, тем лучше масло течёт на морозе).
- Свечи. Залитые свечи бывают на любом бензиновом моторе: на морозе бензин плохо испаряется, и если долго крутить стартером, свечи заливает.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. По нему блок управления обогащает смесь на пуске. На Toyota при −20 участники обсуждали залив свечей именно из-за слишком богатой смеси. Тут нужна диагностика, а не бутылка пусковой жидкости.
Чего делать не стоит
Лить кипяток на коллектор. В теме «Холодный пуск» это обсуждали подробно. Один из участников рассказал, что после полива горячей водой «с коллектором ничего не случилось, а прокладка под ним — того»: ремонт обошёлся в 4 тысячи рублей по ценам того времени. Другой участник предупреждал, что воду надо лить тёплую и осторожно, а чугун блока страдает от локального перегрева сильнее, чем алюминий коллектора. Кроме того, вода на холоде замерзает, где попало.
Пусковые жидкости («Быстрый старт»). Здесь форум разделился.
- Одни считают, что на бензиновом моторе пара секунд на аэрозоле заводке помогает, а вреда не наносит. Похожее мнение: на холостом ходу угол опережения небольшой, нагрузки на мотор нет.
- Другие говорят, что газ в камере не горит, а взрывается, что даёт детонацию, и такой ритуал бьёт по кривошипно-шатунному механизму.
- Все сходятся в одном: на дизеле пусковую жидкость использовать нельзя. Один из участников написал, что в бензиновый мотор «немного можно», а в дизель — «ни-ни», и чуть не убил этим свою старую Camry.
Если решите применять её на бензиновом моторе, то редко, по необходимости и только до того, как залило свечи: потом она уже не поможет.
Оставлять машину на морозе на много часов без прогрева. Один из участников простоял так больше 10 часов, завёл машину только от двух аккумуляторов (60 и 75 А·ч) и с тех пор прогревает «каждые 8 часов, желательно с ключа».
Прогревать или не прогревать
Единого мнения нет, и вот два полюса.
«Не греть». В одной из тем перепечатан рассказ человека, который спросил у японских инженеров, надо ли прогревать двигатель, и услышал в ответ: нет, надо проехать метров сто спокойно, и всё. Современные впрысковые моторы действительно не требуют долгого прогрева «до стрелки».
«Греть обязательно». Участник с Subaru Legacy (двухлитровый EJ20) рассказал, что после зимы с прогревом «максимум 3 минуты» у него застучали кольца в двух цилиндрах, и с тех пор греет не меньше 10 минут при −10 и ниже. Это личный опыт, а не доказанная причина, но совпадение показательное.
Что подтверждается в разных ветках:
- Минимум — до устойчивых оборотов холостого хода (около 650–750). Пока обороты «плавают», мотор лучше не нагружать.
- Езда без нагрузки первые километры считается безопасным компромиссом: не гнать, не поднимать обороты.
- С автоматической коробкой прогревать дольше. Масло АКПП не прогревается от стрелки температуры двигателя: оно греется через теплообменник, когда открывается термостат и охлаждающая жидкость пойдёт по радиатору. Отсюда совет «дождаться, пока один раз включится вентилятор» (для электрических вентиляторов). Спорить о том, как именно греется масло в гидротрансформаторе на холостом ходу, участники продолжали и в 2018 году.
Электроподогрев блока: самое дешёвое решение
Самый обсуждаемый вариант для дома с розеткой во дворе. Это тэн (в темах чаще всего упоминается 1,5 кВт) с небольшой помпой и терморегулятором или таймером. Его врезают в шланги малого круга печки, и он несколько часов нагревает охлаждающую жидкость.
Что рассказали те, кто ставил:
- Как работает. Подогреватель Defa за два часа прогревает мотор примерно до 80 °C, потом отключается и включается снова, когда остынет. К моменту выезда печка даёт тепло уже через две-три минуты после запуска.
- Сколько стоит. В 2009 году китайский подогреватель с помпой обошёлся примерно в 1100–2000 рублей. К этому добавлялись шланги, хомуты, антифриз, а ещё кабель, розетка с таймером и мелочи: у одного из участников они вместе вышли примерно на 1,2 тысячи рублей. Установку в одном из СТО оценили вдвое дороже самого подогревателя, и участник нашёл вариант вдвое дешевле.
- Как ставить. Подогреватель должен стоять не менее чем на 25–30 см ниже горловины радиатора. Иначе в нём образуется воздушная пробка, помпа работает «всухую» и перегорает. Если помпа гудит и тут же отключается, надо отсоединить шланг подачи и долить антифриз прямо в подогреватель, чтобы убрать воздух. Один из установщиков вообще не рекомендует китайские модели с помпой: у него на джипе вышло из строя термореле, и он отключил и помпу, и реле.
- Заводить мотор при включённом подогревателе можно только если у него есть автоматическое отключение по температуре. Без него — нельзя: перегрев. Проще вынимать вилку из розетки перед запуском.
- Масло он не греет. Поэтому масло всё равно должно быть зимнее.
- Ещё один вариант. Участники упоминали подогреватели в поддон, они маломощные и греют именно масло.
Про электричество отдельно: если розетка на улице, нужен влагозащитный разъём и нормальный кабель. Один из участников собирал розетку на улице при −23, прибивая её к стене гвоздями «до весны». Лучше сделать это в тепле и заранее.
Автономные подогреватели: Webasto, Eberspächer, «Бинар»
Это жидкостные подогреватели, которые сжигают немного топлива из бака и греют двигатель. Электричество им нужно только для работы насоса и вентилятора. Подключаются к сигнализации: запуск по таймеру или с брелока.
Что говорят пользователи
- Эффект сильный. По отзыву владельца подогревателя на 4 кВт (Thermo Top E): ноль градусов на двигателе за 15–20 минут и +15…+20 за 30–40 минут. Другой участник писал в ноябре, что двухлитровому мотору хватает меньше 20 минут.
- Потребление электроэнергии скромное: около 22 Вт при полной нагрузке, в режиме поддержания 11 Вт, то есть меньше лампы ближнего света.
- Подобрать мощность важно. Для блока из алюминия (быстро отдаёт тепло) 4 кВт одному из участников не хватило, пришлось менять на 5 кВт. Для дизельного «Сафари» участник советовал Thermo 50 (5 кВт, на 24 В) как более дешёвый вариант.
Что обходится дорого
- Деньги. В 2009 году Thermo 50 стоил около 41 тысячи рублей, Thermo 90 — около 66 тысяч. В 2011 году установка Webasto на Suzuki Jimny обошлась примерно в 33 тысячи за сам агрегат, 12 тысяч за работу и ещё около 3 тысяч за демонтаж бензобака. «Бинар» дешевле, и та же участница писала, что особых нареканий на него в сети не нашла.
- Место под капотом. Типичная проблема из темы «Бинар 5»: на тесных моторных отсеках подогреватель просто не помещается. Одному из участников дилерский сервис продержал машину два с половиной дня и отказал в установке, потому что «нет места». Другой участник ставил подогреватель сам, и самым трудным оказалось придумать, где разместить блок, топливный насос и помпу.
- Аккумулятор. Это главная ловушка. На форуме описаны два сценария. Первый: в первые недели владельцы увлекаются и греют машину по нескольку раз в сутки, не ездя, из-за этого гибнут аккумуляторы. Второй: один из участников выставил на утро таймер на 40 минут с обогревом салона после короткой поездки в 2 км, и утром при −17 из-за севшей батареи машина не завелась. В другой раз он включил режим «только двигатель» при −27, и машина завелась с первого раза. Вывод форума: ставьте мощный аккумулятор и выбирайте режим без обогрева салона, если едете недалеко.
- Гелевые аккумуляторы. Участник хотел поставить гелевый, но отказался: знакомый поставил такой на свою машину, и за две недели морозов аккумулятор лопнул и потёк. Гель морозов не любит.
- Дизели. У Webasto требование брать топливо непосредственно из бака. Тонкая трубка на морозе забивается, и соляра по ней не течёт. У Eberspächer можно забирать топливо с фильтра, что на дизеле удобнее. Но это опыт одного СТО.
Утепление под капотом
Классика: войлок поверх мотора и картонка перед радиатором. В теме «Утепление двигателя» мнения разошлись.
- Сторонники говорят, что с войлоком на двигателе и картонкой между радиаторами печка работает эффективнее, а мотор быстрее греется, особенно на ветру.
- Скептики не видят разницы: после прогрева температура всё равно не падает. Этот же участник рассказал, что с картонкой перегрел двигатель на RAV4 при езде по трассе.
- Ещё один случай: у Honda 1992 года при −25…−30 лопнул верхний бачок радиатора. Хозяин связал это с картонкой: верхняя часть радиатора охлаждалась хуже нижней. Оппонент возразил, что дело, скорее, в перегреве и крышке радиатора, а не в картонке.
- В теме про подготовку к зиме опытный участник написал, что пока термостат закрыт, через радиатор ничего не идёт, и картонка тепло за ночь не сбережёт. Другой не согласился: с картонкой мотор греется быстрее. А третий считает, что при подогреве с таймером ни войлок, ни картонка не нужны.
Если всё-таки решите закрывать радиатор, то не на всю ширину, а примерно на треть, следите за температурой и снимайте картонку в тёплую погоду и перед дальней дорогой.
Чек-лист перед зимой
Это список, который участник форума составил в сентябре 2008 года и который почти не потерял актуальности:
- Слить конденсат из топливного бака.
- Заменить масло и фильтры.
- Заменить тормозную жидкость.
- На дизеле установить подогрев топлива.
- На бензиновом моторе поставить свежие свечи.
- Проверить ремни и ГРМ.
- Проверить антифриз: плотность, то есть температуру замерзания.
- Заменить термостат, если он вызывает сомнения.
- Привести в порядок печку: радиатор, щётки мотора. Ломается она всегда не вовремя.
- Просушить полы салона, иначе окна будут потеть весь сезон.
- Резина: заранее, пока нет очередей на шиномонтаж.
И последнее, что в теме названо главным: резко сменить манеру езды. В первые дни зимы дорога становится другой, а тормозной путь длиннее, чем помнит рука.
Что стоит запомнить
- Исправный мотор заводится до −30. Если нет, ищите причину в аккумуляторе, масле, свечах и датчиках.
- Кипяток на коллектор и пусковая жидкость на дизеле — худшие способы.
- Подогрев блока от розетки — дёшево и надёжно, если соблюсти установку (ниже уровня расширительного бачка).
- Автономный подогреватель — комфортнее, но дорог и требует хорошего аккумулятора.
- С АКПП прогревайте мотор дольше: масло в коробке греется медленнее, чем показывает стрелка.
Источники (темы форума М49): «Холодный пуск двигателя», «Прогрев мотора», «Электроподогревы мотора», «Утепление двигателя», «Подготовка автомобиля к зиме», «Хочу себе WEBASTO», «Бинар 5».
