так я узнавал у предыдущего хозяина, он свечи не менял...

отгарела, причем на каждой свече,)))) exPloZive,

Еще бы с ошибками разобратся

дюйм расслабся.. я до института тоже на урале ключиком 7/8 зажигание выставлял..
и ни к кому не ездил..


davvar.. что-то много кодов высвечивается..
надо бы их обнулить для начала,
поездить чутка и снова считать..
может что и все нормально будет..
пока ты его заводил.. комп немножко с ума сходил..

Какое давление в камере сгорания в момент вспышки топлива?
Ответив на мой вопрос - ответишь на свой!

А поехал поработаю.

эта величина не есть постоянна.. она сильно зависит от режимов работы двигателя вообще то..

завели по фото, всем полегчало.
Теперь можно перевести дух и померяться пиписьками?
Вяжите дрязги, мужики.

Никаких дрязг! Обычная полемика для выяснения истины. Величина "нон константа", но она есть. И свеча способна выдерживать эти нагрузки при высокой температуре. Иначе ссыпется в цилиндр.

Я не говорю, что их надо проверять при высоком давлении.

да не просто иногда действительно лучше пойти попработать



мда.. даешь проверку свечей при 20 очках на предмет ссыпания в цилиндры!!!!!! а я то думаю - гдеж собака то порылась...

ладно это все лирика..
короче даввар щас ошибки сбрасывай, поездий чуток в разных режимах.. и еще раз сделай диагностику..
вполне возможно что все будет ок..

ДЮЙМ и DvK, вы просто не понимаете друг друга и говорите о разных вещах, ИМХО.
DvK, ты говоришь о поддержании вспышки при определенном давлении. Так? И ты прав!
А Виталий говорит о способности свечи выдерживать механическое давление вообще, не зависимо момент зажигания или нет. И он тоже абсолютно прав!
Нет предмета для спора.
Выдержку из мануала я приводил выше - на 300 оборотах нормальная компрессия уже 13.
Или не так опять?

да все верно.. просто не понял к чему там приплелась способность выдерживать механическое давление вообще..
а так то конечно прав.. кто ж спорит то.. ну и компрессия то 13 тоже верно..
степень сжатия на современных форсированных моторах 10-10,5
а нормальная компрессия *1,3 где-то так..

http://avto74.com/svechi_zazhiganiya._kakie_i_kuda_vs

Условия, в которых работает свеча.

Условия довольно жёсткие. При вспышке топлива, температура горящей смеси может достигать 2000-2500°С. При частоте вращения двигателя 3000 оборотов в минуту, вспышки будут происходить примерно 25 раз в секунду. От перегрева цилиндр спасает только то, что при выпуске газ резко расширяется и, следовательно, остывает. В момент взрыва давление в цилиндре превышает 25 атмосфер и свеча испытывает сильные ударные нагрузки. И при этих высоких температурах и давлениях, на свечу воздействует довольно агрессивная среда из паров бензина и выхлопных газов.

3. "Холодные" и "горячие" свечи.

Итак, помним, что температура сгорания топливной смеси около 2000°С. Температура самого двигателя около 100°С. Если свеча сильно раскалится (900-1000°С), возникнет так называемое "калильное" зажигание. То есть смесь будет загораться просто от раскалённых электродов свечи не тогда, когда в свече проскочит искра, а тогда, когда ей вздумается. Соответственно, никакого угла опережения зажигания уже не будет со всеми вытекающими пагубными последствиями для двигателя.

Нормальная рабочая температура свечи около 800°С. Для поддержания такой температуры ( а точнее, не превышение её при длительной езде на высоких оборотах двигателя) необходим отвод тепла от электродов свечи. Чем он эффективнее, тем свеча "холоднее". Эффективность теплоотвода характеризуется так называемым "калильным числом". Чем это число больше, тем эффективнее теплоотввод, тем "холоднее" свеча.




Понятие "холодная" и "горячая" свеча вовсе не эквивалентны температуре свечи. Это просто характеристика эффективности теплоотвода от электродов. Калильное число указывается производителем двигателя и обычно колеблется в диапазоне от 2(горячая) до 12 (холодная).

Надо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным


калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование.

Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара.

Если у вас механическая коробка передач, то совет - лучше ехать на пониженной передаче и высоких оборотах, чем на высокой передаче и низких оборотах. Да и запас крутящего момента будет больше.


Резьбовая часть - одна из важнейших конструктивных характеристик. Длина, диаметр и тип резьбы резьбовой части могут быть различными для разных типов свечей.

Изолятор. Изготавливается из глиноземной керамики, обладает очень высокой диэлектрической проницаемостью (изоляционная характеристика), теплостойкостью и теплопроводностью.

Заполнение специальным порошком, обеспечивает хорошую герметичность и жесткость конструкции. А так же должно компенсироват разницу в коэффициентах линейного теплового расширения металла и керамики.

Медный стержень. Служит сразу двум целям. 1 - улучшение теплоотвода от центрального электрода и его "юбки", 2 - увеличиение температурного диапазона работы свечи. Как - честное слово, не знаю, но вот картинка с сайта NGK:

Искровой промежуток - это собственно то место, где проскакивает искра. В зависимости от особенности системы зажигания двигателя, может быть разным (от 0,7 до 2,0 мм).

Сами электроды изготавливают из специального сплава на основе никеля. Этот сплав позволяет сделать эффективный теплоотвод, устойчив к агрессивной среде и искровому переносу. Иногда центральный электрод делают тонким, тогда приходится делать его, например, из платины.

5. Немного о физике процесса искрообразования.

Снова вспомним школьный курс физики.

Искра - это лавинообразный электрический разряд в газе. Начинается он за счет того, что электрическим полем у молекул газа отрывает электроны, и они летят к положительному электроду, ускоряясь электрическим полем. По дороге они стукаются об молекулы газа и ионизируют их. Получаются новые электроны и положительные ионы. Они, в сою очередь, ускоряясь, ионизируют другие молекулы. Получается лавинообразный разряд, то бишь, искра.

При давлении, близком атмосферному, уравнение для расчета пробивного напряжения в воздухе выглядит примерно так:



Здесь р - давление газа в атм.; d - расстояние между электродами в см; U - в кВ.



При расстоянии между электродами в 1 см и давлении в 1 атмосферу (760 мм.рт.ст.) имеем напряжение пробоя примерно 31 кV.

Сразу оговорюсь, что всё это справедливо для однородного электрического поля. Это когда электроды строго параллельны друг другу и имеют бесконечные размеры. В нашем случае всё далеко не так.

Разрядное напряжение промежутков с резко-неоднородным полем существенно меньше, чем промежутков с однородным полем. Средняя пробивная напряженность для промежутков с резко-неоднородным полем составляет 5-7 кВ/см.

То есть напряжение пробоя у свечи должно быть около 700 V на воздухе и около 5 kV при работе в цилиндре.

На сколько я помню, катушка зажигания выдаёт импульс около 12 kV. То есть этого хватит с запасом, чтобы иметь стабильную искру в искровом промежутке до 2мм. Эсли я ошибся, знатоки меня прправят...


Формула и график взяты из весьма познавательной лекции. Там ещё много интересного

Мы знаем, что локальная напряжённость электрического поля на поверхности проводника пропорциональна кривизне этой поверхности. (Молния в дерево ударяет не потому, что оно высокое, а потому, что оно "острое"). Примерно так должен выглядеть идеальный исковой промежуток.

Вот отсюда и требования к электродам свечи. С одной стороны, они должны быть достаточно массивными, чтобы быстро не разрушиться искровым переносом материала электрода, с другой стороны, они должны быть достаточно малы (остры) в искровом промежутке, чтобы искра была стабильной и в одном месте.

На самом деле электроды выглядят примерно так.
Искра пролетает там, где ей вздумается в искровом промежутке. Ну или там, где расстояние чуть меньше. Зависит от выработки электродов.

Это вообще-то не очень критично, лишь бы смесь загорелась, однако может влиять на фронт распространения горения смеси в цилиндре. А это даст эффект чуть "гуляющего" угла опережения зажигания.

Для того, чтобы сделать этот процесс более стабильным, идут двумя путями. Во-первых, уменьшают размер плюсового электрода, что ведёт с усложнению и удорожанию конструкции. Электроды делают из платины и иридия. Во-вторых, делают так называемый Y-пропил на плюсовом электроде. Тогда искра проскакивает по краям искрового промежутка.

На таких свечах в маркировке присутствует буква "Y".

Ну и хватит, пожалуй про физику. Можно, конечно порассуждать на тему мощности искры (тока в искровом промежутке), однако этот ток достаточно мал. Он гасится сопротивлением высоковольтных проводов и встроенным в свечу сопротивлением. В противном случае мы получили бы очень мощный вибратор Герца, который наводил бы высокочастотные наводки на всё мыслимое электрооборудование вокруг, и в первую очередь на магнитолу, мобильные телефоны и тому подобное.

Ещё можно вспомнить про понятие "угол опережения зажигания" и вообще зачем оно (опережение) нужно, чем и как регулируется и на что влияет. Но как говорил Козьма Прутков - "Нельзя объять необъятное".

о.. приятно поговорить с умным человеком..
сразу видно умеет пользоваться литературой! (так говорил нам зав кафедры в институте..)
единственно поправлю..
давление 25 атмосфер возникает как раз в момент взрыва..
а вот давление в момент искрообразования все таки намного ниже..
думаю с этим не будешь спорить?

Дима, ну ты же знаешь.... А всё равно лезешь!

Третий раз цитирую твои же слова:
Вот откуда взялся спор!

Я не говорил про давление в момент искрообразования. Я утверждаю способности свечи! Ты, же ища возможность ушмыгнуть, начал про опережение.
Конечно за 10-20 градусов до ВМТ давление будет ниже, но в процентном соотношении к ходу поршня от начала сжатия до искры, процентов на 20.
Т.Е. около 10 для впрыскового и около 6 для карбюраторного.
Все моторы, работающие на принципе непосредственного впрыска и обеднённой смеси имеют завышенную компрессию.

А у нас как-то в городе принято накачивать давление для проверки механической части ( из поста Торонага, ) , а проверять именно искру при бешеном давлении.

В этом-то и проблема и постоянные споры о свечах!

ДЮЙМ, В

Зачем тогда качать 15-ку при проверке именно искры, если тойотовский D4 работает при 13 ???? Ну тогда уж 13,5...

Или всё таки 15 -ку, чтоб всё-таки найти изъян ВЫМЫШЛЕННЫЙ

А кто предлагал качать 15 для проверки? Я не предлагал!

Вполне достаточно и 10-11.

Я же проверяю в двух номинациях. Без давления и с ним. И иногда получаю интереснейшие результаты от практической работы!

вот блин привязался как банный лист..
ладно для тех кто в бронепоезде..
под своими словами - "а все потому что ни одна свеча не расчитана на работу под таким давлением!"
я имел в виду, что свеча не расчитана производить искру под таким давлением!
а как затычка она может работать до тех пор пока резьба выдержит, и ее оттуда не вырвет..
ну то есть при давлении и много больше чем 15 очков..
объяснил ? так пойдет!

Ну что за лягушачьи пляски?
КАк девочка, ей богу.

ДЮЙМ, Ну вот ваш пост , Вы какбэ сами всё в одну кучу скинули изначально и судя по этому посту проверили бы свечи на Vq25 dd минимум при 16 очках именно на искру, т.к. тут парень тачку уж 2 недели заводит........


А по факту у него наверняка тоже 13 и это максимум для современной свечи, я так понимаю. Но если и есть двигател с 15-ю 20-ю очками ( как вариант) , то под него СВОИ ОСОБЕННЫЕ СВЕЧИ, которые способны выдержать такое давление ещё и работать..

П.С Кто в курсе что с компрессией у Bugatti Veiron ? И какие у него свечи стоят .

ну поднял настроение Нажмите для просмотра прикрепленного файла хорош плясять то вокруг моих слов... уже и тема то смысл утеряла пока приходится объяснять непонятки..

просвятите, что тогда значит желто-коричневый налет на изоляторе прям над гайкой свечи? считал что это прорыв газов от времени или некачественной свечи, ошибся? 

GOLLANDEC, это время + темература.

Нормальное Явление, на любой свече

а вот это как бы по разному бывает..
может просто налет микрочастиц масленного тумана, а может и прорыв газов, который иногда бываает, когда свечи перетягивают..
проверить можешь на том же стенде..
вкручиваешь свечу, накачиваешь давление, и смотришь - снижается давление или нет!
если снижается, доворачиваешь свечу чутка.. , если и после этого снижается - значит прорыв газов
м/у изолятором и корпусом, ( хотя может и под кольцом травить иногда, но редко) если не снижается то значит все ок..
а вобщем такой налет практически на всех свечах будет после некоторого времени работы ...

хотя и так можно сказать - при прорыве налет будет темный.. почти коричневый,
нормальный цвет отложений светлый.., может быть темнее в случае плохого состояния резиновых уплотнителей колодцев..

ого эту тему надо обязательно сохранить.. туут столько инфы, что бошка лопнет)))))

В общем ЧЕК погас, работа двигателя выровнялась.. на диагностике ошибок больше не выдает.. видимо правдо комп с ума сходил, а щас приходит в себя))

дэви можно тебя поздравить ,молодец,оживил 

а ты ошибки скинул? они могут в памяти остаться, и комп может работать по аварийным программам.. расход будет поболя и может тупить будеть ..

exPloZive, Проверяют свечи под таким давлением преднамеренно,т.к.если она стабильно работает в таком режиме,то на положенных 12-13 нормативных килограммах однозначно всё будет тип-топ.Просто бывает проверяешь свечу на 8 кг\см,-вроде более-менее,доводишь до 12 и пошла гулять,а докачал до 15,так она и пропадает периодически и шьёт в сторону.Это уже говорит о том,что она ну,не стабильная что ли,хреновенькая,но вроде и рабочая.DvK, Ну а про прорыв газов между изолятором-чушь здаётся полная.Да если там газы начнут прорываться так они во-первых никогда бы "не успокоились",думаю уже через неделю там бы дерьма бензинового собралось нехило.Сопеть-сипеть будет однозначно.

Автогонщик,

Свечи бываю всё таки немного разные от типов двигателе( я выше об этом писал) Вот грубо я так классифицирую:

-не нагруженый двс, скажем простой

- высокоэффективный + турбо двс-ы


- D4 / DI / GDI

Вот смысл в чём давить 15 очков для свечи, которая стоит в простом ДВС ??? Она ведь не работает при таком давлении...т.е ДВС столько не создаёт физически

ДЮЙМ вот говорил ( думаю, по поводу как раз простых моторов) 10-11 Очков.

Для турбо JZ-та видел вырезку ? там 12,5 номинал, думаю такая свеча должна держать 13,
у D4 - 13 номинал - ей максимум для проверки 14.

А теперь я опять спрошу: Зачем у нас по городу насилуют все подряд свечи??? пудря людям головы.

А такой эффект бывает при перетяжке свечи.

ну вот еще один знаток как правильно свечи проверять..

про 12-13 номинальных согласен, но
первое как мы тут коллективно все-таки выяснили, свеча выдает искру не в ВМТ, а с опережением
на 15-25 процентов, в зависимости от режима работы..
т.е получаем 9-10 очков, при которых и происходит искрообразование,
и второе - в цилиндре мы имеем не сжатый воздух, который очень хороший диэлектрик,
а топливо-воздушную смесь, у которой уже иные свойства электропроводности.. + еще
температурная составляющая..
так что проверка на искрообразование под определенным давлением, довольно условно
дает нам представление о работоспособности свечи,
и не нужно вводить народ в заблуждение, это не тот случай когда кашу маслом не испортишь..
чем больше давление, тем сложнее искре пробить расстояние м/у электродами - тот самый зазор..
поэтому на форсированных-турбо моторах и зазоры меньше -0,8 а то и 0,6 встречаются,
и элекроды делают с U образными прорезями, чтобы увеличить рабочую площадь электрода
искра то ищет место где ей проще проскочить.. физика однакама..
а по поводу прорыва газов.. да редкость, но бывает..
сам видел, не только прорыв.. а вообще изоляторы в корпусе проворачивались от перетяжки..
брак как сказал клиент всех 6-ти иридиевых свечей сразу!

Есть предложение к администрации форума:

Может стоит организовать полномасштабные исследования в области искрообразования?

Кто у нас там масло собирал, для диплома или для курсовой...

Можно организовать 2 группы, к примеру, проверять пару марок свечей ( больше думаю не стоит, т.к. можем сильно затянуть со временем)

Есть прекрасные каталоги, в которых всё классифицировано, какие куда свечи ставятся (принимаем эти каталоги за догму, хотя можем встретить противоречивые данные , ну это не страшно, т.к. эти 2 фирмы конкуренты и у них , возможно, гте-то разное виденье)

И проверяем разные типы свечей ( двух фирм производителей) с разными параметрам:

- и давление (при чём давление берём за основу, варьируем от 8 очков с остальными параметрами, 10, 12...15 очков) в ощем тестовая таблица очень внушительная будет.... никто и не возьмётся наверное ((((((
- и песок/ не песок
- температура
-
- ну ещё что то можно учитывать...с ходу не соображу.

Вывести статистику в конце концов, дать погрешность тоже думаю подсильно.

Т.к. добрая половина форума на бензине, то будет всем очень и очень интересно , в конце можно и полноценную статью написать в газету.

Кстати, что с нашей газетой?

О великие, мира сего, Что скажете?

П.с. в этой всей авантюре, всё-таки есть одна большая проблема, как сказал DvK, точные условия камеры сгорания мы рассмотреть в видеокамеру не сможем, только если кто-то зашарит математическую модель всего этого процесса и вобьёт полученныеданные в какой-нить СУПЕРкомп

Я уж лет сорок этим занимаюсь,а многие из вас доезживаются до того что зазоры по 2-3 миллиметра.Да ко всему судя по разговору некоторые не совсем улавливают разницу между СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ и КОМПРЕССИЕЙ,и у турбовых моторов тоже некоторые считают компрессия выше,он же НАДДУТЫЙ!! Тележите здесь всякую хрень,занимайтесь каждый своим делом,не надо обхватывать одной ладошкой и с...ку и п....ку!

из практики : состояние свечей определяю по цвету изолятора . черный нагар говорит не только о неисправности самой свечи , причина может быть и в топливке ( льют форсунки , накрылся лямбда зонд , засран воздушный фильтр). топливо при таком раскладе сгорает неполностью , что и даёт нагарообразование на изоляторе свечи . сама система зажигания тоже косячит ( шьют наконечники , провода , крышка трамблёра , межвитковое кз бобины) состояние поршневой вносит свою лепту , особенно зимой при долгой работе двс на холостых обототах масло налипает на изолятор и даёт отличный густой нагар. отсюда вывод - прежде чем тренероваться со свечами стоит привести остальное в порядок . применение добавок в бензин и масло также не добавляет здоровья свечам , я вообще противник любой химии , последстсвия могут быть непредсказуемыми . ни в одном руководстве по ремонту автомобиля не говорится что чтото кудато залив починится мотор или трансмиссия . посему призываю не мучить машину и не портить глаза копаясь на автосайтах в интернете , а искать толковых мастеров которые учились не по глянцевым журналам а набирались ума через многолетнюю практику . .

Автогонщик, т
Конкретно на вопрос ответить можете???

ВЫ лично каждую свечу, под любой ДВС так проверяете????

П.С. Некоторые не совсем понимают разницу м/у простой свечёй и под DI

П.С.С. а как часто вы на повышении квалификации бываете??? Последний раз лет 20 назад по видимому.....

ага.. уморил.. ты нас еще с ведром за компрессией пошли в район фаркопа..
не нравиться наша хрень.. ну и не тележь ее сам-то.. а с ладошками то оно тебе выходит виднее..
а мы по вопросу ладошек дилетанты полные...
а доезжаются до таких зазоров, потому что не выполняют регламентные работы по обслуживанию автомобиля в полном объеме.. для свечей существует эксплуатационный период, четко прописанный в букваре по обслуживанию..

при зазоре в 2-3 мм?
пи.си. - Лада, Ладная, Ладушка, такое вот расстояние ................., опа опа , америка европа, азия - евразия, сто за безобразие...
пи.си. 2 вы спорите , а человек реально выкручивал свечи и не обратил внимания на зазоры в свечах.
пи.си.3 на турбо моторах-степень сжатия заниженна, а при прямом впрыске завышенна.

да мы тут все умные кароче.. кто в теории, кто в практике..
главное то что человек мотор завел..
все нормально.. тему можно закрывать..
а то опять щас срачь разведем..

dissector,

Открываем мануал по Марку 110-у ( уж извините, что под рукой есть...)

У jz-ge и jz-GTe все параметры одинаковы, пару страниц назад я выкидывал из мануала... что ты хочешь сказать п.с..3 этим?

НА jz-fse на 0,5 выше.

Гонщик, упирается, я так понял, что всё давим под 15 очей, если не дай бог пробой ( не относящийся к работе двигателя в реале, то пипец свече)

dissector, твоё мнение : / или проверяли бы?

Shiko / или проверяли бы?


ДЮЙМ / или проверяли бы?

полное и беззаговорочная капитуляция! я о чем и говорю - на фсе выше.

теория турбонадува.

не путайте степень сжатия и компрессию!!!

Зачем меня в этот теоросрач вовлекать? Тебе мало других мало ?

а может попросим "свечной заводик" отделить в свой топик?
Кто новенький зайдет, так в жизни не догадается, что вопрос проверки свечей находится в "моторной" теме... с нашим-то Поиском.

тут собралось столько инфы, что можно диплом написать на тему " ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО - СВЕЧА"

Это уже будет далеко не первый "свечной заводик"!

Shiko, смотрю спаисбос под сообщением.... значит не просто так поставил, а разделяешь мнение...

Вот и спросил, интересно стало твоё мнение , а говносрач у нас почти в каждой теме, уж почти сам привык.......

Как завёл????!!!!!

Под каким сообщением? Автогонщика?
Там есть слова о том, что искрообразование свечи надо проверять при давлении в 15 атмосфер?



ИМХО. обе стороны просто слишком увлеклись самим спором, а ни его предметом!

значит присоединить к существующим. не о том мы..

Торонага, Нет, просто вопрос проверки свечей обсуждается на данном форуме уж ...цатый раз!

Shiko, да и ради Бога, кто мешает модератору сливать эти темы в одну. Они еще не один раз будут появляться, пока информация размазана по посторонним топикам. А так, всплыл опять вопрос - ткнул просителя в тему, а не отправлять в "мертвый" поиск.

говорит, свечи поменял, иридий купил, поставил и завелась...)

да, я уже прочитал, главная новость темы в свечах заглохла.