Посмотрел год выпуска своего - первая декада октября 2005 года, двига 6Г75. Он Мивек или нет? Судя по ответу, раз Мивек стали ставить с 11.2005 года, то он не Мивек. По каталогу посмотрел у меня обычный - SOHC. Это значит не Мивек? Блин, я чет затупил уже...

Двига такая же, как на фото 1

А вот википедия говорит, что Мивек стали ставить только на Паджеры 4-го поколения - при появлении 4-го поколения многие специалисты спорили — это новая модель или глубокий рестайлинг 3-го поколения. Внешне машины достаточно похожи друг на друга, салоны, не считая передней панели, полностью идентичны. Передняя и задняя часть отличаются сильно, а вот средняя часть кузова осталась прежней. Внешний дизайн стал более похож на второе поколение. Появился новый бензиновый (6G75 — 3.8 л) двигатель с системой изменения фаз газораспределения — MIVEC, дизель ставится тот же, что и на предыдущей модели, — 4M41 — 3.2л. В ходовой части большинство изменений касалось размеров деталей, а рычаги стали алюминиевые. Трансмиссия Advanced Super Select II 4WD, АКПП INVECS II Sport Mode, настраивающаяся под стиль езды водителя.

У кого какие мнения?

поспрашивай лучше на паджеровском форуе - там и машин больше и информации.

Инет заблокирован...

Тут бывает кто? Эй, Паджероводы..

David Gilmour, без обид, но лучше сделай интернет.
тут 3 и 4 Паджер штуки 4 наверно, и таких двигателей ни у кого нет, ну никто тебе тут не сможет подсказать!

я могу,только чуть позже,через пару недель ...

Да, что-то сюда очень редко заходят. Узнал у спецов. Не Мивек. Они действительно на 4-м поколении стали делать для двигателей 3.8. Ранее ставили на некоторых моделях 3 литра на втором поколении. Порадовало, т.к. начитался негатива про эту систему мивек.

Всё это фигня!!! У кого то Мивек ходит без проблем не одну сотню тысяч км, а у некоторых новый 3,8 и до 20тыс. не добегает! Уверен, что негатива про 3,8 можно вычитать не меньше, чем про Мивек!

Даже легендарный 3,0л 6G72 не безупречен!

P.S. Примерно, аналогично, многие хают дизель 4D56, а многие ездят на нём десятки лет без проблем!

Мужики, расскажите про 4-ый кузов, кто владеет: плюсы минусы, стоит не стоит брать, какой лучше двигатель.

Вот, на статейку в сети набрел. С некоторыми моментами уже столкнулся сам - так что можно верить.

http://vvm-auto.ru/

Митсубиси Паджеро четвертого поколения серийно начал выпускаться с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Появление нового поколения Mitsubishi Pajero родило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или все же глубокая модернизация предыдущей. И все же Митсубиси Паджеро 4 – это результат рестайлинга внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и ресурсом агрегатов и систем.



Под капотом четвертого Паджеро часто встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72, 178 л.с.) и 3,8 л (6G75, 250 л.с.), а так же «дизель» рабочим объемом 3,2 л (4D41, 170 л.с.). На Pajero IV, ввезенных из зоны Персидского залива, бензиновый двигатель 3,8 л большая редкость, так же, как и моторы, рабочим 3,5 л (6G74, 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый двигатель в линейке моторов имеет самую невинную автобиографию. Такой двигатель характеризуют как самый простой, надежный, и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда динамика внедорожника с таким двигателем оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна. Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А веса внушительного внедорожника для его 202-ух «скакунов» все так же много.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Митсубиси Паджеро достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но при сборке моторов не обошлось без одного неприятного момента. В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года при сборке моторов серии «ТР» на конвейере произошел сбой в программном обеспечении. В результате сборочный робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Итог ошибки - многочисленные жалобы на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость короткого блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась при пробеге 10-20 тыс. км, но могла появиться и позже при пробеге 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин, которые похожи на звук секущего выхлопа. Как не странно, но с похожими симптомами, на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска, с пробегом более 100 тыс. км. Диагноз – масляное голодание и проворот вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

При пробеге более 80-120 тыс. км работа системы MIVEC может сопровождаться излишним шумом/тарахтением, слышимым при увеличении оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.



Несколько экземпляров двигателя 3,8 л пали жертвой ослабления винтов заслонки и попадания последней в цилиндры. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры можно при замене свечей на ТО 60 посадить винты крепления заслонки на резьбовой герметик.

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 8-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный обойдется в 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат около 150-200 тыс. км.

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться при пробеге более 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления в ТНВД, или забитие сажей трубок соединяющих датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается. Форсунки, как правило, ходят около 100-150 тыс. км. Стоимость новой форсунки около 30 тыс. рублей. Примерно к этому же времени потребует очистки клапан ЕГР. Дилеры за эту процедуру берут около 13 тыс. рублей. Хотя можно найти новый клапан за 8-10 тыс. рублей. При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдается верхний успокоитель и натяжитель цепи. За замену придется выложить около 15 тыс. рублей.



Коробки передач надежны и претензий к ним не возникает. «Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 90 тыс. км. Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно при пробеге более 100-150 тыс. км. Данные симптомы не развиваются и неисправностей не возникает.

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом при сбросе или нажатии газа слышен стук. Наличие стука не означает выход из строя узлов и не снижает их ресурса. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь. Со временем начинает подвывать задний редуктор. Но причин для беспокойства нет – очередная особенность.

Передний редуктор довольно крепок, но все же несколько владельцев сумели его «уложить» на жестком «офф-роуде». Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Дилеры просят за новый около 2,5-3 тыс. рублей. Аналог в магазине запчастей не дороже 1-1,5 тыс. рублей.

Треск в раздатке может появится из-за выхода из строя датчика положения РКПП. Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» - нередко результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.



Владельцы новых Mitsubishi Pajero IV часто отмечают вибрации при разгоне, исчезающие при пробеге более 10-30 тыс. км. Так прирабатываются узлы трансмиссии.

Пыльник внешнего заднего ШРУС сдается при пробеге более 100-120 тыс. км. Отдельно он не продается и идет только в сборе с полуосью, что обойдется недешево. Выйти из положения поможет универсальный пыльник ШРУС, продающийся в любом магазине автозапчастей.

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники, как и на предшественнике, сдаются при пробеге более 100-120 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 8-10 тыс. рублей, за аналог – около 5-6 тыс. рублей.



Передние амортизаторы ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор, можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли, при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло, значит, придется болты срезать. Что бы избежать сюрпризов в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, на сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Рулевая рейка начинает «побрякивать» при пробеге более 100-150 тыс. км. Новая рейка стоит около 45-50 тыс. рублей. Переборка рейки потребует около 15 тыс. рублей. Чаще всего причина стука – люфт «стакана», прижимающего червячный вал к рейке. Диагностируется по люфту рулевой тяги в направлении вверх-вниз. Ненадолго поправить ситуацию поможет подтяжка рейки. Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь.

При пробеге более 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые скорей всего уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 900 рублей. Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.



Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога». При пробеге более 100-120 тыс. км встречается выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоит около 5-6 тыс. рублей.

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем появляется множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести. Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Появляются небольшие очаги коррозии и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса.

Многие владельцы отмечают недостаточную жесткость кузова. Подтверждением тому служат потертости проемов дверей, появляющиеся на машинах старше 4-6 лет. К тому же на ухабах «хлопают» двери, а через уплотнители в салон попадает пыль. Поправить ситуацию помогает установка дополнительного уплотнителя или усиление родного. Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное лобовое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Новое, российское или китайское, можно приобрести за 5-6 тыс. рублей. Часто в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей. При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-1.5 тыс. рублей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Механизм продается только в сборе с люком. Отдельно его можно приобрести на разборках авто за 7-8 тыс. рублей.



При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км выходит из строя трапеция передних стеклоочистителей. Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние сиденья с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. Новый шлейф стоит около 3 тыс. рублей. Вскоре настает черед и «часовой пружины»/«улитки», при этом перестает работать звуковой сигнал в «0»-м положении и горит лампа неисправности подушки безопасности.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур за 5-8 тыс. рублей. Восстановить задние трубки можно за 30 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше и обходятся дешевле – около 20 тыс. рублей.

Электрика, как правило, проблем не доставляет.

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немало важных качеств – выносливости и надежности. Да слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо, намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Хороший автомобиль за свои деньги. Мой за два года пробежал уже больше 50тыс.км ( из них регулярные поездки на рыбалку зимой и летом ). Из глобального, только плановая ( на 90тыс. ) замена ремня ГРМ ( со всем сопутствующим ) и одновременная замена свечей. Также заменил все масла и жидкости АКПП (+ фильтр в ней) и трансмиссии. В двигателе зимой и летом синтетика, меняю через 7-7.5тыс.км. Дважды менял втулки переднего стабилизатора ( вообще, такие расходники я не беру во внимание, это также обыденно, как смена масла в двигателе ). Периодически появляется скрип задней двери, лечится смазкой замка. На мой взгляд надёжный комфортный, вместительный внедорожник. Мне нравится!!!

объема двигателя хватает?

Несколько строчек оставлю своего всё таки ))) хоть у меня и 3-й кузов, но у них с 4-м очень много общего. У меня двигатель как и у kosmagа обычный 3-х литровый, хвататет или нет? ну по мне так за глаза, некоторые хотя и жалуются на то что маловато им, но как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные. Для города динамики этого двигаетля более чем. Для меня лично что 3-й кузов, что 4-й, вот честно положа руку на седце, это хорошие городские автомобили для легкого бездорожья, именно легкого. С очень вместительным и комфорным салоном, правда шумноватым, но это исправляется обычной шумкой. По расходу, летом при заднем приводе выходит около 14-15 л, зимой при прогревах и т.д. обычно около 20-21 л. Из недостатков именно моего кузова считаю - это наличие пластиковых свесов и бамперов, даже просто слабо уперевшись прошлой зимой в рыхлый сугроб получил трещину в заднем бампере )), поглядев на это декоративное изделие именуемое бампером я понял, что оно толщиной как задняя пластикова крышка моего телефона, Про 4-й кузов ничего сказать не могу возможно это не так. Подходит для нечастых выездов на трассу, т.к. убивать ходовку по нашим дорогам просто жалко, да и не приспособлена она для этого, там рулят другие авто, хотя управляемость на грунтовке отменная. В общем машина я считаю очень хороша для города, для несложных внедорожных покатушек с вместительным и удобным салоном и как в моём случае надежным, проверенным 3-х литровым двигателем.

3,8 ? "За глаза". ) Пуляет дай бог каждому... кушает поболе 3,0 естественно.

я про 3 литра, за городом в гору или при обгоне хватает? или с напрягом?

Скажу так, 3 литра -178 коняшек, на две 2 коняшки меньше чем у 3.4 5VZ но разница ощутима в крутящем моменте. У знакомого Прадо в 95 кузове с 3.4 мотором , при подъеме на ольский перевал я от него нисколько не отставал, просто приходилось поболе крутить двигатель, но не критично. При обгоне в гору на скорости 40 например, проблем не возникнет никаких, двигатель хватает с низов, но при скорости например около 80 например может возникнуть проблема с расстоянием которое потребуется для обгона. Опять же все зависит и от загруженности авто. 3.8 конечно даст фору 3-ке. Но опять же я не думаю что будет целесообразно наши перевалы проходить на высокой скорости. Я никого ни в чем не убеждаю, просто мое мнение что запаса мощности вполне достаточно. Но может кто думает и по другому :-)

andrebos, а Тойоту?

а почему так много????


PS

Я пока прикидываю чё к чему, присматриваюсь.

machucha ну у меня так выходит, это я все описал про городской режим. Я знаю у некоторых и больше выходит, когда пол часа греешь машину, а едешь 5 мин )). Но вот про что еще можно сказать про 3-х литровый двигатель, так уже два года он у меня и он морозов вообще не боится, ниразу он меня не подвел.

andrebos, чтобы покупать эту машину,нужно быть готовым ко многому,если не сказать,что её надо любить.я целенаправленно покупал эту машину,поэтому к проблемам,которые я знал и узнал в дальнейшем,я был готов.порОй на форумах общероссийских,здесь объективно тебе не напишет никто.



PS даже не думай о расходе в городе зимой в 22 литра,в среднем 28-33 литра

machucha боюсь Вы меня не поняли, я сюда зашел не сказки рассказывать, не было бы у меня этого автомобиля я бы молчал в тряпочку, но извольте - данный авто у меня есть и именно с данным двигателем 3,0, и по расходу еще раз повторяю что зимой у меня в среднем 22 литра, 28 литров как вы написали у моего знакомого на FJ крузере с 4-х литровым двигателем. Ещё раз скажу я не знаю ваш режим поездок в течении дня, возможно у вас и получается 28-33 и скорее всего имеете ввиду двигатель 3.8, всё возможно, у меня нет оснований вам не верить, но что касаемо моего ато я всё описал выше, а верить либо нет ваше право. И я просто честно вот не пойму, что значит - чтобы покупать эту машину,нужно быть готовым ко многому,если не сказать,что её надо любить. Сказать что я люблю эту машину? Да нет, в общем то мне она нравится и устраивает по многим показателям, про проблемы которые вы пишите, ммммм не знаю прозвучит банальная фраза - за два года только расходники.

Лично мне хватает, ( стоит учесть, у каждого своё понятие "хватает" ). По трассе без проблем разгоняется до 165 ( ради интереса пробовал, возможно пойдёт и больше ). При обгонах всё зависит от дистанции и скорости, конечно бывает приходится делать "кик-даун" (но он для этого и нужен! ). Расход меня вполне устраивает, трасса летом около 12 ( +, -1л), город 14-18 ( куча факторов, не зависящих от водителя!). Зимой к этим цифрам прибавляется 2-3литра.
По большому счёту, там, где заканчивается гладкий асфальт, не будет особой разницы, какой объём двигателя под капотом! Тут вы будете радоваться независимой подвеске, позволяющей ехать комфортно и с приличной скоростью.

P.S. Думаю, зимой небольшую экономию даёт то, что ночью машина стоит в гараже, не сильно отапливаемом ( чтобы соплей не было -5 -10гр). Но трансмиссия не дубеет в камень.

AlexMV, ну,видимо,я живу на другой планете и не вращаюсь в мире автомобилей,и не слушаю,что говорят клиенты,имашина у меня не ММС Монтеро...




PS а по поводу за два года только расходники-очень легко развею ваш оптимизм на будущее.


PSPS и я не писал,что машина плохая,меня всё устраивает,ну почти.

Ну что будет в будущем одному ... известно Мне поначалу тоже самое говорили, Митсу что ты делаешь, опомнись, подумай на будущее, вот два года прошло и всё жду когда же это будущее настанет А может и не настанет вовсе, т.к. уже приобрел другой авто, не потому что Пыжик плохой, а просто потому, что не попути мне с ним, а жаль, требования у меня другие появились к автомобилю, поэтому возможно скоро придется распрощаться мне с моим 3-м. А то что 2 года эксплуатации без упреков, так это для меня тоже показатель. Всем удачи

Я думаю каждый понимает, что рано или поздно, любой автомобиль неизбежно потребует ремонта или замены агрегатов , что повлечёт за собой финансовые затраты, которые будут напрямую зависеть от владельца ( отсюда - от степени "убитости" авто ).
Я необходимые з/части предпочитаю заказывать и приобретать заранее. Для примера: комплект оригинальных свечей в Москве, на 2500руб обошлись дешевле чем их цена в Магадане, комплект для замены ГРМ заказывал во Владике, ПТФ в С.Петербурге и тд. и тп.!
В городе покупал только втулки переднего стабилизатора.

я даже этого не делаю,все запчасти с "материка", пистоны в том числе.только благодаря этому,обслуживание не бьёт по карману,ещё бы 95й был бы дешевле...,но это уже совсем другая история.

Трёшка 6G72 92 хавает без проблем! А ...95й..! Я даже не пробовал! ( Да судя по отзывам о качестве "нашего" 95-го, даже нет желания! )

andrebos, Паджер машина очень хорошая, немало плюсов в сравнении с Тойотами, но вот постоянные мелкие недочёты - поломки, которых вообще не было в Тойоте достают...
Может с новья 4 Паджер и таких хлопот владельцу не доставит, но дальше 100 тыс. уже лучше продавать.

ну у тойоты своего геммора хватает достаточно.по профилю могу сказать,что чаще ремонтируем и меняем кпп на тойотах,у мицубиси проблема с коробками которые стоят и на тойотах

machucha, был один Паджер и сейчас ещё тоже один, и три Прадообразных, и говорю только из опыта эксплутации и сравнения.
при равных входных состояниях и нагрузках и облуживании.

Я к чему всё это пишу-ведь всё зависит от состояния купленного авто.Одно дело,когда покупаешь новый паджер и прадик-есть смысл сравнивать,а когда покупаешь машину с пробегом,ещё и по России,то здесь уже как повезёт.

kosmag, какой размер резины на 17 с завода стоял? хочу диски поменять на лето вместо 16 .

Родные были ( и есть, с зимней резиной ) на 16. Машина из Владика пришла на летней резине, диски были 17 с выносом -10 ! Их продал, езжу на 16. Думал перейти на 17, но решил, что овчинка выделки не стоит, также как и на 18. Для города может и нормально, а по рыбалкам гонять мне лучше на 16-ой.

а какой размер резины? на 16 стоит 265/70 с завода,но на 17 этот размер не пойдёт,будет цеплять.

17е стояли 265/65*17 и на табличке то-же самое.

корешу под заказ на Паджеро 3 припёрли с Владика новые диски с новой зимней резиной. заказывал он диски R16 с выносом +46, как в инете прочел.на днях "приплыли" диски с резиной, забрал и поехал переобуваться. на шиномонтаже установили. счастливый начал трогаться, но горе- передние колёса заклинены, не едут- диски давят на суппорт. диски, как мы поняли, от Паджеро 2, с "иным" выносом, цифры изнутри из-за темноты не видно... кореш в трауре!
вопрос:
есть ли возможность установки дисков от Пыжа 2 на третий кузов- оставить у себя "приморский подарок" с минимальными переделками? проточка суппорта?! не? хватит ли китайских тонких проставок 3-6 мм? "толстые" проставки со своими шпильками ставить неохота-грязь и т.д... и вообще, какой толщиной в ММ можно максимально установить проставку под диск, без наращивания шпилек и опасности потерять колесо и т.д. или ни чё не поможет- скидывать резину на старое литьё и ставить диски на продажу?

поставить можно только с выносом +35 максимум,без переделки.тонкие проставки не спасут,их поставить можно не более 8мм,на больше шпилек не хватит.

может форма диска виновата... а диски могут быть с выносом +46, как и положено, но спицы более "прямые" краю диска(к резине), и из-за этого трут суппорт? на "родных" дисках лучи с изгибом., как бы огибают... форма диска как то описывается в цифрах-печатях-параметрах на изнанке литья? а то фирма с Владика ща отписалась, что выслала литьё строго с выносом +46, как и просили!

вопрос по проставкам,что до 8 мм. я правильно понял-каждый миллиметр проставки- минус один миллиметр вылета диска?

по логике ДА. вынос изменяется в сторону "минуса"...
а на гайках, наверно, придётся снять шайбы, чтоб увеличить глубину или покупать под "конус" ?
поищи-поспрашивай, может кто на пробу тонкие проставки даст. подойдёт-купишь...

ставь простаки толстые со своими шпильками которые. по другому никак

к этому всё и идёт. но помню по предыдущему авто с "толстыми" проставками- я плавно перешёл к расширителям арок... но может у кого то всё-таки есть на продажу или так, в наличии- проставки миллметров до 6 ?
поставлю, посмотрю. подойдут-куплю. возврат,сохранность, "бонус" гарантирую

Димидка, подъезжайте к нам завтра,дам проставки на пробу,по-моему,8мм они

спасибо, по возможности заеду.
такой вопрос. искал в инете про проставки под диски без увеличение длины шпилек. в форумах 99% народа пишут "до 5 мм-край". Более- надо переделывать шпильки, так как длины родных не хватит.
а Вы под 8 мм шпильки удлиненные ставили или хватило стоковых?

шпильки оставались родные,у меня гайки были длинные.

длинные? у меня при установке литья с зазором в 5 мм, резьба шпильки торчит на выходе из диска милиметра на 3... может у вас литье другое было. а если на родных гайках шайбы убрать или использовать гайки под конус? может они "глубже закручиваются" ?

продам диски